日本的学校制服从1873年就开始了。至今已经有144年的历史。
⑵ 日本和服和日本文化
和服は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言叶は明治时代に、西洋の衣服すなわち「洋服」に対して日本の衣服を表す语として生まれた。后述するように「着物」という単语は本来衣服一般を意味するため、特に暧昧さを避けたい场面においては「和服」という语がよく用いられる。
和服は、腰の位置で帯（おび）を结ぶことによって长着（ながぎ）を体に固定させる。腕の太さよりもずっと広い袖（そで）を持つ。长着や羽织では、袖のうち一部を缝ってあり、これにより袖口は袖丈よりも短くなり、袖に袋状の袂（たもと）ができる。洋服の袖の特徴は、腕を细く包み、袖の中の空间的余裕が和服よりも少ないことである。洋服ではボタンや缔め金を使って服の一部を固定するが、和服では帯や纽などで结ぶことによって固定する。和服に洋服のような开襟はない。和服の布地は、あまり伸び缩みしない。帯の材质は布である。帯に皮革が使われることはない。和服を反物から制作する作业において、反物を切る线のほとんどが直线であり、布の端と平行か直角に切られる。一方洋服を作るために布を切るときは、曲线をたくさん使い、和服よりも复雑な形状な布の部品を作る。和服と洋服では、服を作るために布を裁断した后に発生する、使わずに余った布の量と形に、违いがあらわれる。和服を作るために布を切った后、使わない布として余るのは、反物の端の长方形の部分を除けばごくわずかである。また、残った反物の端は长方形なので、别の目的に利用しやすい。洋服を作るために布を切った后に余る不要な布は、长方形でない布が多く、别の目的に利用しにくい。和服が伝统的な裁缝の方法により作られた场合は、缝いつけた糸を和服から后で取り除いて分解することを前提にして和服が作られる。切れやすい糸を使って和服を缝うことにより、缝った糸が布を引っ张って布を损伤する危険を减らす。切れやすい糸を使うことにより、和服を构成する各部の布を长持ちさせることができるが、衣服が身体を保护する力が低くなる欠点がある。
⑶ 毕业论文写日本制服文化的，可以找到哪些书籍
《知日-制服》主编：苏静。
《日本女生制服史-裙裾之美》作者：南波知子
近代日本における学校制服文化の形成に関する考察 : 学校制服论试论 作者：南波知子
同学我也是这个开题.....
⑷ 日语论文从制服看日本人的集团意识传说中的文献综述有哪位大神能来点意见。救命啊。或者有谁知道社会文化
这个 、、你还真的 切切实实的 看好多书才能写出来 、、哪怕是 前辈的 论文也可以啊、、
文献综述 之前还真没写过 、、写的都是先行研究 、、LZ老师没有详细的说明吗 ？？
我记得之前 知日 是不是出版过一本 专门写 制服的特刊 啊 、、你可以看看 理理思路 、、
⑸ 为什么日本学生最爱校服装VS中国学生校服
其实不光是学生要穿校服
上班族、司机、保安、开电梯的 都有自己的制服
看到制服，就可以很明确的区分你的社会职责
而学生的校服自然就代表了学生的青春 活力等等啦
⑹ 日本传统服饰文化简介
和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふく，gofuku）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服闻名天下。《松窗梦语》载：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为非是弗文也；吴制器而美，
以为非是弗珍也。四方重吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈，而四方之观赴于吴者，又安能挽而之俭也。”《古事记》[1]中卷曰：「若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即论语十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。又贡上手人韩锻。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。」即是说百济给应神天皇的贡品里有论语、千字文、锻造工以及两个从吴国来的缝织女。这件事与兵库县的吴服神社祭祀的织姬和东汉渡来的阿知使主（刘阿知）有关。“三十七年，帝遣阿知使主於吴，求缝工，得吴织·穴织等四女归。会帝崩，因献仁德帝。”也就是说，当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术，吴织媛死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。《日本书纪·雄略十四年》则称：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狭村主-青等共吴国使，将吴所献手末才伎，汉织、吴织及衣缝兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉国から汉织·呉织が渡来帰化。《日本书纪·应神纪》载：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吴，令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国，欲达于吴。”《日本国志》亦曰：「应神帝之初，得《论语》、《千文》于百济王仁。四十一年庚午，复遣阿知使主、都贺使主于吴，二人，汉孝灵皇帝之后也，魏受禅后，辟乱至倭。考庚午即西晋永嘉四年，其日吴者，意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵高丽，高丽乃副久礼波、久礼志二人为乡导，及得工女还」。所以，和服的纺织和缝制技术最初是从中国传入的。此外，京都大酒神社也祭祀着吴织女和汉织女。神社石标上书「太秦明神吴织神 汉织神；蚕养机织管弦乐舞之祖神」。另有日本西宫市喜多向稲荷神社祭祀了汉织女吴织女的织姬大明神。日本谣曲《吴服》唱曰：“不思议の事を闻くものかな。それは昔の君が代に。唐国よりも渡されし。词「绫织二人の人なるが。今现在に现れ给ふは。何といひたる事やらん。” 昔日吴服与和服两种概念是分别的（因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源于唐朝，而该类服装以前亦被称为“唐服”），但今天这两种概念已几乎重叠。很多卖和服的商店，招牌上会写着“吴服屋”（吴服屋），可见两词已经基本上同义化。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)，而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
⑺ 日本的服装的特点
提起日本的传统服装，大家都会联想到那千姿百态、宽松修长、典雅艳丽的日本和服。日本所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、古诗词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。
和服的历史大约有1千多年了。真正有文字记载，将中国服饰引进日本，是从奈良时代开始的。奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。
“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。奈良时代服装色彩较简单。到了平安时代，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。
当时古代妇女在进宫或节日时会穿一种叫“十二单”的服装，它分为唐衣、单衣、表着等，共十二层。镰仓时代，贵族的奢华结束后，为了便于作战，服装恢复了素朴，宽袖又变回了窄袖。进入室町时代的特徽，是在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，便服设计开始礼服化。
桃山时代，人们一始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案)和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。
江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，那时的和服变得接近现代，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。到了明治时代，现在意义上的和服就定型了。
在日本，出席茶道，花道，观看文艺演出，参加各种祭典仪式，庆祝传统节日，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，增添了不少气氛。
在日本，每年有“女孩节”和“男孩节”，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，为他们祝福。
在日本，过传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。
在日本，过“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”(振り袖ふりそで)和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。
日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”(白无垢しろむく)和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。
日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。
日本的和服，在穿法上比较复杂，讲究。以妇女为例，穿和服时，最里面是贴身衬裙，其次是贴身汗衫，再其次是长衬衫，最后才是和服。然后系上“细带”与“兜包”。穿和服时，下面多赤足或穿布袜，出门时穿草履或木履。日本妇女着和服时，要梳上相应的头饰。
日本服装史鼎盛时期－江户时代
日本几乎所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、织锦、古诗、古词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。
综观日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟与古代中国穿著十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并将之制度化，应该是从奈良时代开始。
奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」规定了礼服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官职等级区分。制服是无官职的公务人员服装，按行业分类。奈良时代服装色彩较简单。
到了平安时代(九世纪以后)，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。镰仓时代，元朝统一中国，恐怕受元的影响，元朝曾连续十次浸犯曰本，为了便于战斗，服装又回复素朴，宽袖又变回窄袖。
在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种(本网站稍后将专题介绍家纹)，便服设计开始礼服化，是进入室町时代的特征。桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿著不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的「留袖装」。
江户时代是日本服装史上最繁盛时期，现今所看到的和服大都是延续了江户时代服装特式。
⑻ 详谈日本服饰文化
一，日本的传统服装
据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为“贯头衣”。
缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤（“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。
在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794），佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。平安时代 (794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为12层。往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。
镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣”（日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着长袍叫做“打卦”。
江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。作为一种习惯，人们将布块围在腰上，叫做 “带”。武士要把剑佩在带上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。江户时代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。但是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。
二，从和服到西装
明治初期 (1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中，在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西服。吃牛肉、穿西服、跳交谊舞等等，成了文明、时髦的标志。
从政府职员首先穿着西服，也可看出日本的明治维新是由上而下推行的。正因为如此，西服在很短的时间内迅速普及到民间。从当时西方报刊上登载的日本人漫画看，光着脚的二轮车夫居然戴礼帽、扎领带，现在看来很滑稽，当时却是一种流行。
但是，我们注意到，明治时期的西服仅仅是一种表面的流行而已，西方的服饰文化并没有真正扎根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。
昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。
现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也是西服的变体而已。
三，日本现代服装的演变
[四十年代] 二战后，日本妇女们放弃了战争时期被强迫要求穿着的宽松裤子，开始穿上了裙子等正常服装。战后初期，进入日本的时装多数来自美国。40年代后期开始直到50年代，日本妇女热衷于下摆宽大的束腰长裙和宽腰带，也就是所谓美国风格。 从某种意义上讲，巴黎服装也是从美国介绍进入日本的。1947年，Christian Dior 问世，第二年，关于这个品牌的大量信息经由美国传到日本。日本妇女非常热衷于这个在全世界逐渐流行的新样式。
[五十年代] 那个时候，海外旅行对多数日本来说仍然是可望不可及的，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。当1950年英国电影《红鞋》上映的时候，红色鞋子在年轻人当中立刻流行起来。1954年当电影奥戴利?赫本主演的Sabrina上映时候，紧身半长女运动裤立刻成为年轻女性的时尚宠儿。
1956年根据诺贝尔获奖作品改编的电影《太阳季节》 (《暴力的季节》Season of Violence)在日本上映，许多日本人模仿电影里人物的穿着，一种叫做太阳部落的服饰流行起来。夏天，男士开始穿着圆领运动衫，戴太阳镜，而妇女则穿着色彩艳丽的短裤在大街上悠然自得。,
[六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物品，从正式变得随意。1965年春天，在巴黎时装博览会展示出来的超短裙很快就被引进到日本。传媒一片反对，认为超短裙不适合日本妇女的体形，但是1967年超短裙王后英国模特twiggy访问日本之后，超短裙就流行起来。超短裙最先由年轻妇女穿用，后来年纪大些的妇女也喜欢上了，直到1974年，超短裙一直是广泛受到日本妇女喜欢的时装。
60年代中叶之后，日本男士的服装有了很大的变化，出现了所谓常青藤风格。常青藤风格这个名称来源于美国贵族学校的常青藤联盟。这种时装风格吸收了美国精英阶层的服装传统，虽然经过了起伏盛衰，一直在公司雇员和中年人当中盛行。
与年轻人中流行的时装相比较，公司白领穿着的服装倾向于保守的黑色及灰色基调，结果日本的公司雇员被人们戏称为“沟鼠族”。
[七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装（“滨虎”）。 这就像男装当中的常青藤风格那样。用来形容神户兴起的服装风格的口头禅是“很女人味儿呀”和“很成熟哦”。 神户风格（“new虎”）的典型样子是单色的短衫配半长过膝的裙子。而横滨风格（“滨虎”）的特点则是娃娃型，印有设计师标志或者专卖店标识的汗衫，领子下翻，有点儿像马球衬衫。70年代后期，冲浪服在少年当中流行，并且出现了复兴美国50年代服装的趋势。
[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。Y设计组山本纠一的服装赢得了近乎崇拜的流行；深色的风格怪异的Comme des Garcons 设计组的川久保的作品在巴黎时装博览会上展出也引起了人们的关注；还有Bigi设计小组菊池孝男 和 稻叶吉枝的时装，以及 Nicole小组松田三广的时装也同样赢得人们广泛赞赏。
80年代后半期，妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽(Shibuya casual)，起源于经常光顾东京的涉谷区购物街的高中和大学生。 大约在这个时候身体意识的服装受到愈来愈多的妇女喜欢，人们经常可以看到身穿这种曲线显露的服装的女性在迪斯科舞厅起舞，成为人们议论的话题。而另外一方面，随意风格的服装的概念是简单和耐用。
甚至是在从前被称为灰色老鼠的公司雇员当中，年轻点的也开始喜欢时尚名牌装束。今天， 平淡、严肃仍然是日本工薪阶层基本制服的特点。另一方面，在商业社会里，关于什么是合适的服装的看法也在发生一些变化。例如，许多公司允许雇员在星期五穿着随便一些。
[九十年代] 泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在90年代后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上讲， 90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占据绝对优势。
90年代可能最值得提到的事情是，对服装极为敏锐的高中生甚至初中生领导了服装潮流。大街上最为普通的一个景象是一群头发染成棕色的学生，晒的黑黑的皮肤，穿着超短裙和短裤；宽大的袜子有意趿拉露出鞋顶。
四，日本传统服装的走向
今天，和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。
尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部分。
⑼ 日语论文从制服看日本人的集团意识这个题目。谁能提出点帮助呢。什么都可以。急。拜托。求灵感
先对日本制服分类，学生，医疗，航空，门店等方面进行介绍，引出日本人对制服的热衷，然后深究原因，引出集团意识，集团意识的形成也跟日本古代中世，近代的历史及文化背景有很大关系，尤其是二战后日本人思想的变化。还可以从日本的民族性质来分析
⑽ 制服（西装）对日本人来说意味着什么
萨苏 虽说小时候做梦从过军吧，从上学就是文科，接着作IT，这辈子算是绝了当将军的念想。可造化弄人，没当兵，在日本工作的时候萨竟然捡个机会当了一回类似五星上将麦克啊瑟的角色。其实这纯属夸张，只不过是我所在的美国公司收购了一家日本企业，需要有人去办理接收，名单上赫然有萨。把这事儿和国内的朋友一说，人家就开玩笑说萨这回当麦克啊瑟了——麦克啊瑟是二战后美国驻日本首任总督，最大的接收大员。萨的工作和麦克啊瑟实在没什么共通之处，既不用抓战犯，也不用开议会，只不过是和这个公司原有的IT工程师一起，保证接收期间网络和系统的正常运行而已。进门看了两天，发现人家系统运行维护多年来自有一套规范，行之有效，有条不紊，贸然改变反而适得其反，于是萨干脆大度地当“甩手掌柜”。剩下的事情就是每天参加参加那些真正接收大员们组织的例会，自己轻松，人家也轻松。说起来，这次接收进行得相当顺利，事情的关键在于日本公司上下对“麦克啊瑟”们非常配合，效率极高，感觉是到底当年投降过一次，对这种事情轻车熟路。这些日本雇员对于成为美国公司的一员，感受是自豪而担心，自豪，是因为日本战败后美国人做了二十多年占领军，弄得在日本人眼里高人一头，虽说自己不能变成美国人吧，可钻进美国公司沾沾美国气也是很值得自豪的事情；担心呢？日本人说一般日本企业是不开除人的，美国公司好像动不动就裁员……因为这种矛盾的心理，日本雇员们工作上“日三省吾身”，使接收进行得颇为顺利。不过，日本和美国的不同文化背景，的确给这种转变带来了若干插曲。比如，这家公司每天早上要举行“朝礼”。什么是朝礼呢？就是上班了大家都先不开始工作，去会议室，照军训的做法立正站好，中间让开一块空地作司礼台。全体肃静，一名雇员（轮流值日）走上台子中央，与台下相互鞠躬之后，板起面孔大声朗诵两句类似“不成功则成仁”，“革命尚未成功同志仍需努力”之类的口号（根据皇历而不同），然后高呼：“诸君奋发努力啊！”底下全体立正，回答：“一定努力啊！”鼓掌……这在日本雇员眼里基本属于神圣不可侵犯的仪式，因为每个日本公司都这样干，但看在我等未经日式教育的人眼里，每天一本正经来这么一回，大有精神受刺激之感，仿佛回到了幕府武士的年代。尤其是美国雇员的感受就更觉不可思议了，您能想象一帮美国佬这样每天早上规规矩矩地来立正，鞠躬，高呼口号么？看布什在伊拉克的录像，就是有军纪的美国大兵恐怕也做不到。负责接收的正式大员是新任命的分部总监巴赫，听这个名字就知道这位老兄是德意志后裔。巴赫老兄是技术人员出身，继承了德国人善于机械的才能，也继承了德国人一丝不苟的轴脾气，让他也跟着站在这样的队伍里喊“一定努力啊！”实在让人难以想象。第一次看完这个仪式，巴赫就大摇其头，说这好像是对工作时间的浪费啊，建议这个仪式以后不要作了。行。虽然是个建议，日本方面却非常认真地当作命令来执行了。内部开了个会，第二天开始，这个形式主义的“朝礼”就此寿终正寝。但是，几天以后，一开会巴赫就苦笑，说那个玩意儿他们还在搞啊。什么玩意儿？就是“朝礼”呗。虽然全公司的“朝礼”没有了，代之而起的却是各个小部门每天早上开始作“晨会”了。形式也是大家一圈，低声说口号，然后又是：“诸君奋发努力啊！”底下全体立正，回答：“一定努力啊！”鼓掌……日本员工说习惯了，不开，好像总是没开始上班似的。另一位负责接收的老大也提到了类似的问题，说他一再表示过了，中午吃饭是大家的自由时间，请大家自便。可是到了吃饭时间，他一抬屁股去食堂，该部门的大小头目马上错落有致跟上来，到地方围着他坐下来，很“自由”地就排出座次来，分毫不差。而且每次吃饭属下绝对会比上司先吃完。据说，这也是日本公司的传统，体现的是什么“团队精神”，竟是自觉自愿，根深蒂固。害得这位只好每天中午借故上厕所，才能享受单独吃饭的一点轻松。听得有趣，萨就想起来个二战后的一件事，说日本传统澡堂子都混浴，男女一个池子。日本投降后，美国人来了，说同学，这样不文明啊，对这个混浴提出了反对。日本方面一听这个要求，马上表示坚决改正。第二天，美国人来一看，就气乐了：分开，真的分开了。怎么分的？日本人在池子中间拉了条草绳，男左女右。这个是麦克啊瑟时代的真事儿。说是说，负责接收的小组对于日方的配合还是给予很高评价的，毕竟人家诚心诚意地合作么。各部门的工作进展顺利。不料过了几天，总公司却派下来一个熟悉日本情况的调查组（公司内部称为“老虎队”）来找巴赫谈话，说是总公司监察部的指定信箱收到日方员工来信若干，对接收过程中降低日方员工地位，影响营业深表忧虑云云。这边当然坚决否认：工资增加了15%，人员照旧，怎么会有“降低日方员工地位”的说法呢？调查组下去调查，才发现，各种意见都是月初开始传出的，而月初，其他一切正常，只是巴赫下达了一条造福员工的指令比较特殊些。什么指令这么惹祸呢？原来，我所在这家公司，有一条在商务世界很得人心的传统，就是上班的时候大家都穿休闲服（只要不穿比基尼就可以），女同事在桌上放盆花或者家人偶像照片之类也属鼓励范畴，按照巴赫等公司老人的看法，这种叫做casual的风格，代表了企业的人性化管理，最是可以收买人心。至少在中国，很多员工对公司这种宽松的传统感到愉快自在，以至有跳槽了又因为这个跑回来的。对于老板来说，真是惠而不费的好政策。于是，自从走进新接收的这家公司，看到一片压抑的蓝灰黑色蚂蚁群（日本公司职员传统衣着是颜色庄重的西服），巴赫老大就琢磨着尽快把这条好处落实给日本的新员工，让他们也能自由一点，上班舒服一点，为美帝国主义做事也能更积极一些不是？谁知道，这条要求下达后，却好像比要求男女澡堂子重新合起来还不好执行。开会时听了这条要求，公司内的日本员工，除了“哈伊”以外没什么表示。后来想起来，当时日方员工们大多表情哀婉，宛然二战时受难的犹太人。巴赫反复询问：“大家对此还有什么疑问？”却是如泥牛入海，无人答腔。既然这样，巴赫耸耸肩膀，看来日本人就是这个习惯，对好事也不作出热烈表示的。实际上他的理解满拧：日本人的习惯是绝不给上司当面提反对意见，所以日本开会“大家对此还有什么疑问？”99%和“散会”是同义词。第二天上班一看，还都是蓝色灰色黑色蚂蚁。巴赫奇怪了，是不是我说的他们没搞明白呢？于是给大家发电邮，重申政策。第三天再看，依然是蓝色灰色黑色蚂蚁，只不过日本员工一致地把领带摘了。于是巴赫再发电邮给大家，好心好意地解释：Casual 不是穿西服不打领带的意思，是大家可以穿各种休闲的衣服，比如牛仔啦，T恤啦，夹克啦。第四天，日本员工终于穿得多种多样地来上班了，不过……那表情绝对和“自由”“舒服”搭不上界，反而显得士气低落，连来公司谈业务的客户，都少了很多。巴赫这两天也觉得气氛有点儿不对，正准备问问呢。调查结果证明，正是这个想让大家舒服自由一点儿的指令惹了祸，引发了日方员工的强烈反弹。弄明白这件事，萨不由得感叹，让日本人脱西服，这感觉怎么跟清军入关时候那个“留头不留发，留发不留头”一样呢？调查组把结果通知接收小组，巴赫这边真是丈二和尚摸不着头脑，还有些委屈，问我们：你们看得明白这个报告么？日本人就这样喜欢穿西服？难道他们不知道比尔·盖茨在他们公司里面也是Casual么？说完气哼哼带着大家去找调查组的组长谈话去了。哎，你不懂日本的文化啊。检查组的组长，这位在日本干了多年的老大听完巴赫的话说。于是给巴赫上了一堂日本的服装艺术课。您老兄久在美国不知道啊，日本是个等级分明的国家，能不能穿西装反映的是工作属于白领还是蓝领，无论政府工作人员还是公司职员，都以穿西装，头发理成“三七头”（头顶分缝左边头发 30%，右边70%）为标准装束。但如果是地位和收入都比较低的售货员，产业工人等等，就不必如此穿着了，用咱们话说，Casual。这家日本公司的员工都属于白领，你让他们不穿西服改穿便服，日本人不以为你是要让他舒服自由，反而认为你是要降低他们的地位了。那感觉就是“辛辛苦苦干多年，一夜回到解放前”，当然要抗议了。同样，在接待业务伙伴的时候，穿便服也让日方人员感到自己地位比对方低，有些丢人。这就是日本员工都反对这项“德政”的原因。调查的时候，甚至有日本员工带了些悲怆地表示，为了表示公司易主之后一切正常，他现在都是出门的时候穿西服打领带，到了公司找厕所换成便装，下班的时候再换回来，就是为了让家里人觉得放心。这回轮到巴赫把大下巴砸到桌面上了。巴赫召集全体员工开会，一面检讨自己没有灵活适应当地文化，一面再次顽强地介绍在办公室穿便服的好处，坚执这是国际大公司的时髦风格。说了半个钟头，看看日方员工，又是除了“哈伊”以外没什么表示。也许巴赫是把他们都说通了，但这种日本式的暧昧的意见表达方式让巴赫大有“一次被蛇咬，三年怕井绳”之感，思前想后，终于决定还是不冒险了。第二天，公司向所有员工发布邮件，宣布：着装的指令已经发出，不能变更。嘿，这巴赫还真轴啊。但是，补充了一句：如果您愿意，也可以把西服作为休闲装的一种来穿。于是皆大欢喜，第二天，公司又恢复了黑色，蓝色，灰色蚂蚁的热闹场面，只是蚂蚁们看起来个个精神活泼。这件事过去，我才开始注意一下日本人的穿着，说来有趣，这一注意，就发现不仅是西服，天下最喜欢穿制式服装的大概也就是日本人了。无论是铁路的乘务员还是指挥交通的保安，日本人只要一穿上制服就会两眼发亮，自信十足。仿佛制服代表着他们属于一个高贵的阶层。也许，对日本人来说，面子和习惯的重要性，是远远胜过舒适和自由的。