男装正装是什么面料

A. 西装的商务休闲装和商务正装有什么区别

1、材质不同

休闲装要有一定的蓬松感，而商务正装则需要一定的垂顺感，这也就需要用不同材质的面料来解决问题。商务正装的面料一定是羊毛，可以在视觉上长时间保持干净利落，并且可以快速消除褶皱。休闲装能用的面料种类较多，棉、麻、丝、羊毛等均有，或者按不同比例混纺。

2、搭配不同

正装西装是套装，而休闲西装则是单件。正装西装的套装是色彩一样的（以深色为主）、面料一样的、款式风格一致的，正装只能搭配衬衫，皮鞋，而休闲西装则是单件的，颜色多样，搭配可随意。

3、衣长不同

商务正装西服的衣身长度偏长，在一般情况下，商务西服的长度是上衣下摆与裤子裆部齐平。休闲西服的衣长一般偏短，不能作为正式场合穿着，仅仅属于日常休闲活动时穿着。

4、袖长不同

商务正装西服的袖长，若是搭配整体衬衫，胳膊下垂时刚好及手腕处。休闲西服的袖长往往盖过手腕，整体随性自然。

B. 男士西服可以分为哪几类

男士西服主要分为以下几类：

1、“T”型（Y、V型）属于欧式风格

也就是我们常说欧版。这款西服具有强烈的男性造型特征，呈现三角型，肩部宽大，胸部饱满，翻领较大，多为双排扣设计，面料多为厚实的纯毛面料，衣身稍长，包住臀部。这款西服适合五官大气，身材高大、魁梧的男性穿着，如刘欢这种类型的。

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西装饰物：

西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。

懂得了西装饰物的来历以及作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。

花眼

西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至21世纪，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起到装饰的作用。

袖口钉纽扣

各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。

垫肩

垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为一种美谈。

领带

古代的西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们以狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这个就是领带的身世。

C. 男士西装什么品牌好

男士西装比较好的品牌有：Loro Piana、杰尼亚、DORMEUIL、维达来、切瑞蒂1881。

1、Loro Piana

意大利高级品牌Loro Piana（LP），创立于1924年4月24日，是意大利顶级奢侈品牌，以羊绒起家，作为家族企业传承6代，于2013年被LVMH集团收购，成为该集团旗下最顶级品牌。

4、维达来

维达来（Vitale Barberis Canonico）始创于1663年，诞生在意大利Biella（比埃拉）山区的一个家族中。尤其擅长精纺110支（Super110’S）至140支（Super 140’S）高级成衣面料，用于制作高端职业装和商务套装，以经典庄重的设计风格闻名世界。

5、切瑞蒂1881

切瑞蒂1881（F.LLI Cerruti1881）是意大利顶级西服面料品牌，由Nino Cerruti创立于1881年，以生产高级布料起家，至今已有130年的历史。其精致手工及纱料倍受世界知名品牌的肯定，其高支纱毛料更是制作顶级西装的首选面料之一。

选购技巧：

1、厚薄

面料根据薄厚可分春夏款、四季款、秋冬款，根据自己的穿着要求选一款厚薄适宜的。面料薄厚的参数一般是克重，就是一平米面料多少克，250以下的一般是春夏，250-300之间的是四季，300以上的是秋冬。

2、材质

好的面料至少都是纯羊毛起，澳洲美丽诺羊。或者加蚕丝、羊绒、马海毛、亚麻等天然成分。正装面料一般都是纯羊毛或者羊毛+蚕丝，休闲西服一般是羊毛、羊绒、亚麻或者棉。

3、纱支

代表羊毛的粗细，纱支越高羊毛越细，高档西服一般都会标明面料纱支，日常穿着一般在110-150之间。2000以下价位的西服你基本就不用考虑纱支了，纯羊毛就不错了。

D. 正装西服与休闲西服的区别

这个问题还是比较笼统的。

正装西服以深色稳重为主，而休闲西服颜色比较随意。

正装西服版式款型比较固定，有宽松和修身款式之分。而休闲西服一般而言都比较收腰修身。

休闲西服的款式多样化，搭配随意，而正装只能搭配衬衫，皮鞋。

休闲西服的面料可以是纯羊毛的，也可以是其他的，正装西服面料也有很多种。面料没有区别一说。

E. 男人的时尚并不简单！解析西装发展史第三阶段——休闲西装

这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。

休闲西服（Jacket）的诞生

休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。

这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。

拉翁基夹克 Lounge Jacket

西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。

从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。

维多利亚时代的英国上层 社会 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。

温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。

这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。

结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。

十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。

就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。

在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。

这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。

传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。

袋型常服 Sack Suit

英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。

袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。

1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。

1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。

虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。

在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。

不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。

在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。

之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。

另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。

尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。

布雷泽Blazer

19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。

Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。

关于布雷泽的真正起源：

还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。

这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。

这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。

网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。

传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。

其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。

如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。

论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。

诺弗克夹克Norfolk Jacket

作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。

区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。

总结

休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。

F. 正装具体是指什么

所谓正装，是指适用于严肃的场合的正式服装，正装就是正式场合的装束，而非娱乐和居家环境的装束。如西服、中山装、民族服饰等。

在西方国家，正装包括西装、燕尾礼服；在中国，正装则以西装为主，有时也可以穿着中山装，夹克等衣服，单独马甲是不算的。

最常见的男士正装，是我们常常在白领们身上看到的“衬衫+西服+领带+皮带+西裤+皮鞋”，实际上，在夏天只穿着衬衫和西裤也是正装的体现，立领的中山装样式西服也属于正装范畴。西装的穿着讲究场合，因为相应的氛围，能够表现出西装庄重的特点。

西装不是外套，也不是工作服，而是出席正规场合的服装，因此被称为正装。

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1、深色精品羊毛西装是商务着装的关键要素。颜色可以是深蓝色或深灰色，棕色和黑色是商务着装的禁忌。

2、日常穿着的西装应该和长袖衬衣搭配，且衬衣袖口要有纽扣，而在特殊场合则要穿带有双层袖口的衬衫（喜欢的话日常也可以穿）。带有软领的且领尖钉有纽扣的衬衣（衣领领尖要扣在衬衣前襟上）一直是商务衬衣的典型风格，

即使很多时尚专家或销售人员否认这一点。欧洲有些地方的人认为这样的衬衫过于休闲。如果你是公交司机或是警察，那么短袖衬衫很适合你，如果你是白领的话，就不适合穿短袖了。

3、夹克和休闲裤子不是得体的商务装，但要是度周末，在周五你就可以穿上它们。中型公司的职员、自由职业者以及和公众没有直接接触的人也不该这样着装。海军蓝运动上装同样也不适合当商务装来穿，所以你也不要这样穿。

G. 西服一般都什么牌子好

西服并不是牌子好就哪个好，如果一定要说哪个牌子好，那就选世界名牌吧，比方阿玛尼等等，因为是世界名牌，本就有悠久的历史沉淀在，它们为了声誉一般在用料 款式 做功都会精益求精，但一般普通人也没必要追求这上万的衣服，只要能在板型 用料 做功都比较上佳的话就完全可以考虑的

H. 怎样挑选西装

怎么挑选西服，除了面料款式牌子等讲究，关键还是要有钱。

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挑选西服我觉得关键就是看你的金钱和时间有多少计划，就是你的预算，如果两者都准备充分，我建议你去定制，全身量身定制那种，这里介绍Savile row，属于是殿堂。还有其他的像zegna是老大，其实Armani，boss Dunhill，1881 ， Canali也不差。

总结：
我还想说的是，西服的袖子也是一个值得注意的地方，如果西服的袖子超过了你的衬衫袖子，那这件西服就是失败品，我建议大家挑选的时候要仔细看好细节，好的西服是不会出现这样的错误的。

I. 时装上,女装和男装一般用什么面料

春夏的女装主要以雪纺..乔其纱..真丝..绸缎..轻棉布..涤纶等..不伦上装还是下装..应该面料都以轻面料为主..
男装主要是纯棉布和薄棉布.棉麻.以及一部分人造棉..
秋冬季
男女装(包括男装西服)都是毛料为主..还有部分皮草..秋季也可能用到一写轻面料..如天鹅绒丝绒.也有部分灯芯绒...冬季因为各种羽绒服与防寒服的关系..也可能用到一些防雨绸或者涤纶或者人造棉等..
牛仔布不分男女。。。不分季节..
都可以用用..但是牛仔布也有分厚薄..