⑴ 什么是裁剪
基本语义是为了获取需要的部分进行的一个动作。
摄影中的裁剪是指使画面更集中、更紧凑，去掉分散注意力的元素的技术方法。
⑵ 我想学服装裁剪，就是做衣服吧（裁缝）
我在N年前去学过裁剪.我觉得做衣服就是先学一个基础(最起码要会看服装裁剪图),然后就是多做,积累经验.如果去裁缝店做学徒,大概会学得快一点吧.就是会很辛苦.
⑶ 挡风衣用什么裁剪
1.一种挡风衣，其特征在于包括挡风衣本体(1)和袖子(2)，挡风衣本体(1)的上端设有护颈围带(3)，挡风衣本体(1)的中部两侧设有围腰部(4)，挡风衣本体(1)的上部两侧分别开设有袖子缝接口(11)，两只袖子(2)分别位于挡风衣本体(1)前方两侧，且各袖子(2)的一端分别与袖子缝接口(11)缝接，一侧围腰部(4)远离挡风衣本体(1)一端的后侧面上设有第一魔术贴毛面条(41)，另一侧围腰部(4)远离挡风衣本体(1)一端的前侧面上设有第一魔术贴勾面条(42)，所述护颈围带(3)的一端前侧设有第二魔术贴勾面条(31)，其另一端后侧设有第二魔术贴毛面条(32)。
2.根据权利要求1所述的挡风衣，其特征是：所述第一魔术贴毛面条(41)与第一魔术贴勾面条(42)相互之间呈十字交叉状设置并交叉粘接。
3.根据权利要求1所述的挡风衣，其特征是：所述第二魔术贴毛面条(31)与第二魔术贴勾面条(32)相互之间呈十字交叉状设置并交叉粘接。
⑷ 什么是服装立体裁剪
编辑本段服装立体裁剪简介
服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉；立体结构设计是原始的，最初的最根本的服装结构设计形式，首先用布料（胚布最好稳定）覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板；立体结构设计可以直接看出服装效果，包含了所有的服装设计在内，既能得其样板，又能探其风格。
编辑本段服装立体裁剪适应范围
服装立体裁剪是一种软体雕塑，适应范围有：1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计；2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。
编辑本段服装立体裁剪应用情况
服装立体裁剪和平面结构设计是服装结构设计的两大手法，在制衣厂里，休闲服装一般较宽松，宽松，一般不用立体裁剪而用平面结构设计；在一些高级时装厂里，服装着重于造型，款式以贴体，较贴体为主，一般用到立体裁剪：一般以立体裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面结构设计去变化，这样既快又准；在国内，由于国情，往往以平面结构设计为主，以立体裁剪为辅，虽然立体裁剪作出的纸样准确，但费时效率低，不适于社会化大生产，在国内应用并没有得到普遍。
编辑本段服装立体裁剪设计原理
服装设计从两点入手，一是人体是客观存在的，设计的服装首先要满足人体的基本要求，合体性，舒适性。二是从美的观点来看，设计的服装必须要美观，那么，立体裁剪也是从这两个方面着手：
（一）合体性、舒适性
人体是客体，不能改变的，设计的服装首先要满足这一要求，在立体裁剪中，必须要了解人体的表面形态，知道哪些部位是球面或是双曲面，这样在进行收省，分割，拿褶时就有了依据，尤其是分割线，最好是经过球面，这样骨缝好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活动量大或是活动量小，这样为每个部位加不同的活动量，加到什么程度提供了依据。
（二）装饰性、美观性
“能穿”还是不能达到服装设计的要求，而“既能穿，又好看”才是符合人的审美意识，所以服装的装饰性、美观性必须以美学规律为依据进行造型，虽然从设计角度来说设计是任意的，但必须设计的东西有人喜欢才是好东西，所以美学规律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形状和省道转移，褶裥的收法和装饰性都要符合人的审美意识，那种比例美，对称美，呼应美，节奏美，平衡美，都在立体裁剪中应当注意的。 造型，在立体裁剪中是一个重要环节，在进行立体裁剪前，首先要确定款式的造型、风格。经常见的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，应当据款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。
编辑本段服装立体裁剪前的准备
（一）立体裁剪的工具
1、人台：立体裁剪中所用的主要工具，以宽松度分可分为裸体型和加放松量型，从整体上可分为半身型和全身型，有臂型和无臂型以及固定型，组装型和伸缩型等，在工业生产中，普遍使用的是适合国家标准所规定号型的人体模型，它的胸围比实际尺寸加放4-6cm，腰围保持人体原状，臀围比实际尺寸加放2-3cm，背长比实际尺寸加长1cm，这样的模型较人体更为丰满，既增大了胸围，臀围的活动量，又增加了模型的美感，是较为理想的工业用人体模型（如图） 服装立体裁剪人台
2、其它工具：工作台、尺子、平车、手针、顶针、大头针、针插、剪刀、铅笔、橡皮、锥子、烫垫、烫凳（如图）。 服装立体裁剪工具
（二）立体裁剪的材料
1、坯布：这是进行立体裁剪最常用的面料，一般是经向、纬向比较稳定的的平纹棉布，立体裁剪要求的布料必须丝绺归正，不允许错位，斜拉，若出现丝绺不正则应撕边处理，用烫斗归正之后方可用。 2、棉花：用于模特补正和制作手臂。 3、硬纸板：用于整理正规纸样，常用牛皮纸，鸡皮纸。 4、粘合纸：用于制作人台上的基础线，常用红色和黑色。
（三）人体模型的补正
一般用的人体模型都是制作好的标准模型，但与具体对象总是有差异，在进行结构设计时，往往要对人体模型进行补正，以使人体模型更符合人体实际曲面，补正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人体各部位特征的需要，用棉花填充，用胶带纸固定。
（四）工艺要求
1、缝骨的对齐方法和大头针的插法（如图） 服装立体裁剪针法
2、布纹的确定方法 在立体裁剪中，确定布料丝缕的方向（经向、纬向）是很重要的，尤其经向是作为布纹方向，所以在制作过程中，为了把握布料丝缕的准确性，必须首先确定好布纹，一般方法是：在布边撕边约1cm，拉出的方向确定为布的经向，即布纹，依此为依据，丝缕不正，则烫平正，归正。
（五）制作人台基础线
1、前后中心线：在人体模型的前后中心位置作垂直固定。 2、侧缝线：在腋下中心稍后一点位置。 3、前后领窝线：通过前颈点，侧颈点，后颈点环绕固定。 4、胸围线：通过BP点作水平固定。 5、腰围线：通过腰最细处作水平固定。 6、臀围线：距腰围线15-18cm的位置作水平固定。 7、肩坡线：侧颈点至肩点，略呈弧形。 8、夹圈：腋窝处通过肩点、前后腋点、夹底环绕固定，据人体实际形状描出。 9、前后两侧公主线：通过肩坡线中点、BP、腰、臀，线条圆顺流畅。（如图） 服装立体裁剪标志线人台
注：领窝，夹圈基础线要圆顺，粘合纸带应用熨斗烫弯效果更佳。[1]
编辑本段图书信息
作者：张祖芳著
ISBN：10位［7532251497］13位［9787532251490］ 出版社：上海人民美术出版社 出版日期：2007-6-1 定价：￥26.00元
编辑本段内容提要
本套丛书根据中国高等职业院校服装专业的授课特点量身订制。本书作者依据多年教学经验，采用案例式教学法，由浅入深地讲解了立体裁剪基础及准备、基础服装的立体裁剪、变化服装的立体裁剪，并在最后展示了丰富的立体裁剪作品欣赏，使学生能在掌握立体裁剪的专业知识和技能后，举一反三、触类旁通、扩展思维，更快、更好地提升服装结构设计的应变能力。
编辑本段编辑推荐
《服装立体裁剪》丛书根据中国高等职业院校服装专业的授课特点量身订制。《服装立体裁剪》作者依据多年教学经验，采用案例式教学法，由浅入深地讲解了立体裁剪基础及准备、基础服装的立体裁剪、变化服装的立体裁剪，并在最后展示了丰富的立体裁剪作品欣赏，使学生能在掌握立体裁剪的专业知识和技能后，举一反三、触类旁通、扩展思维，更快、更好地提升服装结构设计的应变能力。
编辑本段目录
第一章立体裁剪基础及准备 第一节基础针法 1.1叠缝别针方法 1.2捏合别针方法 l.3搭缝别针方法 1.4单针固定方法 1.5双针固定方法 第二节针扎的制作 2.1针扎材料准备 2.2针扎制作 第三节布手臂缝制及安装 3.1布手臂结构设计 3.2布手臂缝制 3.3布手臂填充 3.4布手臂部件组合及安装 第四节人台标志线确定 4.1确定前后中心线 4.2确定胸围线、腰同线和臀围线 4.3确定肩线和侧缝线 4.4确定公主线 4.5确定领围线 4.6人台标志线效果展示 第二章基础服装的立体裁剪 第一节基础上衣的立体裁剪 1.1布样准备 1.2前衣片的立体裁剪 1.3后衣片的立体裁剪 1.4立体裁剪至平面纸样的转换 第二节基础裙装的立体裁剪 2.1布样准备 2.2前裙片的立体裁剪 2.3后裙片的立体裁剪 2.4立体裁剪至平面纸样的转换 第三节公主线上衣的立体裁剪 3.1布样准备 3.2前衣片的立体裁剪 3.3后衣片的立体裁剪 3.4袖子、领子的立体裁剪 3.5立体裁剪至平面纸样的转换 第四节波浪裙装的立体裁剪 4.1布样准备 4.2裙片的立体裁剪 4.3立体裁剪至平面纸样的转换 第三章变化服装的立体裁剪 第一节露背装的立体裁剪 1.1布样准备 1.2前育克的制作 1.3后育克的制作 1.4衣片的立体裁剪 1.5立体裁剪至平面纸样的转换 第二节对称褶裥造型上衣的立体裁剪 2.1布样准备 2.2后衣片的立体裁剪 2.3前衣片的立体裁剪 2.4花饰大小的确定 …… 第四章立体裁剪作品欣赏
⑸ 如何裁剪衣服
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。 ①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。 原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。 ②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。 比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。 (4)排料 根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。 排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。 排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。 排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。 除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。
⑹ 服装裁剪师的具体工作是什么啊麻烦好心人帮忙下
负责，排版算布料，开刀，分色。最主要的就是排版算料了，是技术，其他都属于裁剪辅工
⑺ 中年男大衣裁剪法怎么裁
这个是大衣的版型是比较重要的，可以说是大衣里面很有技术的一项。可以看看专做男士羊毛绒大衣的品牌 鼎铜服饰他家的大衣版型参考下
⑻ 带帽风衣怎么裁剪
带帽风衣的裁剪方法有两种，一是帽子和衣身连一起裁剪，第二种是衣身和帽子部分分开裁剪然后缝制时给缝在一起。
⑼ 什么是裁剪(clipping)
ClippingNode(裁剪节点)可以用来对节点进行裁剪。
可以根据一个模板切割图片的节点，生成任何形状的节点显示。
ClippingNode是利用模板遮罩来完成对Node区域裁剪的技术。
原理：
ClippingNode（裁剪节点）可以用来对节点进行裁剪。ClippingNode是Node的子类，可以像普通节点一样放入Layer，Scene，Node中。
主要是根据一个模板（Stencil）切割图片的节点，生成任何形状的节点显示。
ClippingNode是利用模板遮罩来完成对Node区域裁剪的技术。