曰本卫衣是什么面料

❶ 正宗日本和服的衣服材质是什么样的

和服的面料是《诗经》里面的用料。《诗》曰：“蒙彼绉絺。”绉絺就是缩缅和缟。正装冬天采用缩缅，夏天用纱罗，浴衣则用木棉。和服正装传统上使用的材料为并幅（小幅）反物，通常礼服服地为御召缩缅，以延续德鹿子柄绞染振袖和服川幕府大奥女中礼制。也有传统织布机织造的夏布以及其他日本经济产业大臣指定传统工艺品，如小千谷缩、结城绸、八丈绢等等。
和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。时服的形式分为单衣、袷、绵入。袷是有衬里的和服。绵入是丝绵夹层的。端午节以后更换夏装。10月到次年5月初则着袷。日本女人的和服喜欢以四季为主题随季节更换服装。在和服于绘纹样中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的枫、冬天的松与日本人的季节感直接相关。

❷ 日本人穿的都是什么衣服袍子

这是校服。在日本，高中生一般的校服有两种，一种是西服式的，一种就是这种立领样子的校服。无论穿那种看起来都很威风，很大气的。一般校服是学校按照一个人一个人集体订做的。市面上很少卖的。就是有也是校服的专门店。看样子不好入手···

http://item.rakuten.co.jp/kimono-kyoukomati/10021845/
这是到了夏季，尤其是看烟火的时候。日本的男女，主要是年轻人穿的叫「浴衣」的一种近似和服的衣物。浴衣穿起来比和服要容易，做工也简单。当然价钱很相应的便宜得多。近年来男生穿的浴衣的花色和颜色也很大方，时尚。在一般的商店里买只要花RMB7，800元就可以了···你可以通过日本的网站买的。可是有一点要记住这种浴衣只能在夏天穿的···

❸ 什么是日本卫衣布

实际上，卫衣布是广东/香港的叫法，摇粒绒也叫卫衣布，还有一种布：面上平纹布，底上组织的像鱼鳞片一样带环绕状的，也叫卫衣布。卫衣布一般都是毛圈布，而编织毛圈布的纬编组织一般都使用衬垫组织，衬垫组织又称起绒组织或称夹入组织，是在编织线圈的同时，将一根或几根衬垫纱线按一定的比例在织物的某些线圈上形成不封闭的圈弧，在其余的线圈上呈浮线停留在织物反而的纬编组织。 单卫衣布不封闭圈弧和浮线在织物中的排列方式有直垫式、混合式和位移式三种，直垫式是所有横列上的不封闭线圈都处于同一线圈纵行上，这种垫纱方式所形成的针织物，拉毛后绒毛分布不平整，不丰满，因此很少用；位移式是相邻横列中不封闭线圈和相邻位置，都是横移过一定的针数；混合式是直垫式和位移式的综合。后两种垫纱，经拉绒后可以得到比较平整丰满的绒面，尽管如此，目前还是以1：2的位移式垫纱应用最为广泛。

❹ 请教懂日文的，衣服标上面料是：毛 100% ， 下面还有一行字是：フリー，请问是什么意思，是羊毛的吗

直接翻译过来的话是自由的意思。

在衣服上就是尺码的意思的意思，一般尺寸是 XXL,XL(LL),L,M,S为标准，自由可理解为没有限制，什么人都可以穿，也就是我们的均码衣服。

均码是指大部分人穿上去都能合适的尺码。但是现在的品牌服装上面除了陪衬品（袜子、内裤等）会使用这个尺码，一般的衣服都是分为从XS—XXL尺码的。

(4)曰本卫衣是什么面料扩展阅读：

男装的均码

男装的均码 [1] 一般是170/88Y/A/B/C，也就是中码M ，身高170，胸围88，YABC是型号，也即是胸围跟腰围的差值。Y22~17 A16~12 B11~7 C6~2(都是CM为单位的)其中Y表示瘦体型，A表示标准体型，B表示偏胖体型，C表示胖体型，市面上销售和多为A型。

女装的均码

女装上衣S号（小号）的号型是155/80A；M号（中号）为160/84A；L号（大号）为165/88A。“号”是指服装的长短，“型”是指服装的肥瘦。如165/88A，斜线前后的数字表示人体高度和人的胸围或腰围，斜线后面的字母表示人的体形特征。

Y型指胸大腰细的体型，A型表示一般体型，B型表示微胖体型，C型表示胖体型，区别体型的方法是看胸围减去腰围的数值而定。

女装的胸围跟腰围的差值为：Y24~19 A18~14 B13~9 C8~4。袖长差值为：46cm~52cm
正常情况下，女装均码是身高155到163，体重不超过120斤，腰围在1尺9到2尺2左右，胸围在80到92。

❺ 日语翻译 衣服面料上的成分分别是什么 感谢

NO：7112806

品质表示

裏地（里料，衬料）：

• 毛-毛，一般是羊毛 60%

• ポリエステル- 聚酯纤维 30%

• ナイロン-尼龙纤维、レーヨン-人造丝、アクリル-腈纶/亚力克、棉-棉 共占10%

表地（面料，外面的料）: ポリエステル- 聚酯纤维 100%

リブ部分:袖口(或者用松紧带绑的部位):

• アクリル-腈纶/亚力克 85%

• ポリエステル- 聚酯纤维 10%

• ポリウレタン-聚氨酯 5%

以上就是图片显示的就是您要的衣服面料上的成分。

❻ 日本衣服上的材料图标看不懂

1，纸样 パタ一ン /型纸

2，样品 サンプル

3，颜色 カラ一

4，打样 マス

5，胸围 バスト

6，腰围 ウエスト

7，臀围 ヒップ

8，裤子 パンツ

9，衬衫 シャツ

10 上衣 ジャケット

11 裙子 スカ一ト

12 上裆 股上

13 下裆 股下

14 横裆 渡リ，ワタリ

15 膝围 膝巾

16 下摆 裾巾

17 门襟 前立て

18 衬 里地

19 袖口 カフス

20 衣袋 ポケット

21 腰耳 ル一プ

22 铆钉 リベット

23 插标 ビスネ一ム

24 拉练 ファスナ一

25 纽扣 ボタン

26 皮带，带子，腰带 ベルト

27 印花 プリント

28 灰色 ゲレ一

29粉色 ビンク

30 米色 ベ一ジュ

31紫色 パ一プル

32绿色 グリ一ン

33藏青 コン

34蓝色 ブル一

中日英面料词汇对照~

1, 布宽 生地巾 fabric width

2，单幅 シングル巾 single width

3，双幅 ダブル巾 double width

4，丹尼尔 デニ一ル denier

5，提花 ジャカ一ド jacquard

6，条纹 ストライプ stripe

7，条格花纹 チェック check,plaid

8，多臂花式织 ドビ一 dobby

9，丝，真丝 シルク silk

10，平纹织布 ロ一ン plain

11，密织平纹 ブロ一ド broad cloth

12，彩色格子布 ギンガムチェック gingham check

13，斜纹劳动布 ダンガリ一 ngaree

14，牛津布 ォックスフォ一ド oxford

15，斜纹布 ッイル twill

16，牛仔布 デニム denim,jean

17，丝光卡其军服布 チノクロス chino cloth

18，双绉布 デシン crepe de cine

19，乔其布 ジョ一ゼット georgette

20，缎纹布 サテン satin

21，缎背绉 バックサテン satin-back crepe

22，凹凸组织 ピケ pique

23，棉绒 ベっちん cotton velvet

24, 灯心绒 コ一デュロイ corroy

25，丝绒，天鹅绒 ベルベット velvet

26，哔叽呢 サ一ジ serge

27，华达呢 ギャバジン gaberdine

28，苏格兰格子 タ一タンチェック tartan check

29,小方格子花纹 グレンチェック gien check

30，粗呢，粗花呢 ッィ一ド tweed

31，纬呢斯缎纹 ベネシャン venetian

32，法兰绒 フラノ fiannel

33，麦尔登呢 メルトン melton

34，柳条绉 よぅりゅぅ crepe

35，泡泡布 サッカ一 sucker

36，马德拉斯条子细布 マドラスチェック madras check

37，茧绸，山东府绸 シルクポンジ一 silk pongee

38, 花塔夫 タフタ taffeta

39，人造短纤维 スバンレ一ョン spun rayon

40，毛毡，毡合织物 フェルト felted fabric

41，植绒印花 フロッキ一加工 flock printing

42，半透明处理，烂花处理，乳白处理 ォバ一ル加工 opal printing

43，凹凸扎花，拷花处理 ェンボス加工 emboss finish

44，桃皮起毛处理 ビ一チスキン加工 peach-skin finish

45，上胶涂布 コ一ティング coating

46，双面布 グブルフェ一ス double faced fabric

47，针织布 ニット生地 knitted fabric

48，单面针织布 シングルジャ一ジ一 single jersey

49，双面针织布 ダブルジャ一ジ一 double jersey

50，平针织布 天竺 plain knitting fabric

51，双罗纹织布，棉毛 スム一ス double rib

52，罗纹织 リブ rib

53，毛巾布，起毛毛圈布 テリ一 terry

54，丝绒 ベロア一 velour

55，绒头纱布 バイルクロス pile cloth

❼ 日本的服装的特点

提起日本的传统服装，大家都会联想到那千姿百态、宽松修长、典雅艳丽的日本和服。日本所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、古诗词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。

和服的历史大约有1千多年了。真正有文字记载，将中国服饰引进日本，是从奈良时代开始的。奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。

“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。奈良时代服装色彩较简单。到了平安时代，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。

当时古代妇女在进宫或节日时会穿一种叫“十二单”的服装，它分为唐衣、单衣、表着等，共十二层。镰仓时代，贵族的奢华结束后，为了便于作战，服装恢复了素朴，宽袖又变回了窄袖。进入室町时代的特徽，是在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，便服设计开始礼服化。

桃山时代，人们一始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案)和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。

江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，那时的和服变得接近现代，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。到了明治时代，现在意义上的和服就定型了。

在日本，出席茶道，花道，观看文艺演出，参加各种祭典仪式，庆祝传统节日，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，增添了不少气氛。

在日本，每年有“女孩节”和“男孩节”，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，为他们祝福。

在日本，过传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。

在日本，过“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”(振り袖ふりそで)和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。

日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”(白无垢しろむく)和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。

日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。

日本的和服，在穿法上比较复杂，讲究。以妇女为例，穿和服时，最里面是贴身衬裙，其次是贴身汗衫，再其次是长衬衫，最后才是和服。然后系上“细带”与“兜包”。穿和服时，下面多赤足或穿布袜，出门时穿草履或木履。日本妇女着和服时，要梳上相应的头饰。

日本服装史鼎盛时期－江户时代

日本几乎所有传统习俗，如茶道、花道、书道、祭祀、陶瓷、织锦、古诗、古词、甚至文字等等，多少都受到古代中国的影响，和服也不例外。

综观日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟与古代中国穿著十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并将之制度化，应该是从奈良时代开始。

奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」规定了礼服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官职等级区分。制服是无官职的公务人员服装，按行业分类。奈良时代服装色彩较简单。

到了平安时代(九世纪以后)，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。镰仓时代，元朝统一中国，恐怕受元的影响，元朝曾连续十次浸犯曰本，为了便于战斗，服装又回复素朴，宽袖又变回窄袖。

在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种(本网站稍后将专题介绍家纹)，便服设计开始礼服化，是进入室町时代的特征。桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿著不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的「留袖装」。

江户时代是日本服装史上最繁盛时期，现今所看到的和服大都是延续了江户时代服装特式。

❽ 衣服面料是日本棉和太空棉的区别

日本棉（即粘纤，又称人造丝、粘胶长丝，是取材自天然棉中的纤维，经先进科学的处理方法去处杂质，提纯纤维素，通过集束拉伸后形成连续不断的、纤细的、洁白的丝状物，再经过处理加工后制成的纺织纤维。粘纤全天然的原材料及精密的制造工艺赋予其与众不同的个性与风采，使粘纤享有“棉的本质，丝的品质”之美誉。现在市面上的高档服装、潮流服装，上面缀着的标签几乎都标着粘纤含量）
太空棉是一种开放式细胞结构，具有温感减压特性，可制作各种服装、特种职业装、鞋、帽、床上用品、帐篷及门窗帘等。
另外，最近NASA科学家推出了的纳米金太空棉，准确的来说纳米金太空棉不是一种材料，而是一种代表全球最新最高科技的棉质材料加工技术，最早应用于2012年的NASA的Z系列太空服。
当然是太空棉贵了，你看以前电视广告，记忆枕头，小软
跪求采纳

❾ 潮牌卫衣用的什么面料

，像JJ，JASONWOOD，马克华菲什么的，介意你别碰 呵呵 杰克琼斯 耐克 阿迪 匡威 bape 。 日本潮牌。一件T也要八九百，很好看的。 chevignon 。

❿ 日本的衣服什么样的

和服(わふく，wafuku) ，江户时代以前通常指吴服，是日本的一种民族服饰。语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》。明治时代前和服泛指所有服装。

和服在19世纪末期以前的日本称作吴服。和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服闻名天下。《松窗梦语》载：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为非是弗文也；吴制器而美，以为非是弗珍也。四方重吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈，而四方之观赴于吴者，又安能挽而之俭也。”

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。