清宫珍品旗袍

① 慈禧为何当众扒下珍妃旗袍呢

慈禧的亲侄女隆裕皇后驼背，相貌丑陋，她比珍妃大8岁。作为一个正室让小妾抢尽风头，她心生妒忌，顾影自怜又怨又恨。于是就和李莲英买通珍妃宫内的太监，把一只男人的靴子偷偷放在珍妃的宫内，栽赃她有外遇。向慈禧告状，慈禧大怒，“褫衣廷杖”了珍妃的贴身宫女，一个姓白的宫女，珍妃侥幸躲过一劫。

珍妃知道自己玩大了，屡次求见，光绪无回天之力。所以就出现了开头的一幕。她姐姐瑾妃也受到牵连。翁同龢曾在慈禧面前为珍、瑾二妃求情，遭拒。

参与卖官的珍妃的太监高万枝被处死。珍妃手下的太监还有永禄、宣五、王长泰、聂德平等近百人被株连，有的被发配充军，60人被秘密处死，有的被立毙杖下。伺候珍妃的贴身侍女白姓宫女被驱逐出宫。

珍妃被降为贵人，幽闭于宫西二长街百子门内牢院，由太监总管专门严加看守，从此与光绪隔绝，暗无天日。每到逢年过节或每月初一、十五，举国欢乐的日子，慈禧令太监在午饭前指着珍妃的鼻子大骂训斥。珍妃得跪着受训。

1900年，慈禧西逃前令贴身太监崔玉贵将珍妃推入井中，珍妃终年24岁。

② 慈禧为何当众扒下珍妃旗袍

光绪与珍妃是一对恩爱鸳鸯，却被棒打拆散以至阴阳两隔。

光绪时期，那是慈禧的时代，并不是儿子和母亲的时代，更不是婆婆和媳妇的时代。

珍妃入宫的时候，仅13岁，妥妥的小萝丽一枚，机灵聪慧、以直口快，让慈禧很是喜欢，特别是慈禧发现珍妃虽然年经小，但是却通读经史、擅长吟诵、下的一手好棋，还能写诗作画，就经常将珍妃召到身边为自己解闷，于是珍妃便在了慈禧身边的红人。

珍妃被降为贵人，幽闭于宫西二长街百子门内牢院，从此与光绪隔开。

1900年8月，八国联军攻入北京，慈禧太后带着皇帝逃往西安，临走前，让太监催玉贵将珍妃推入井中，终年24岁。

③ 清宫里的嫔妃公主服饰上的图案有那些头饰

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清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。本图为琵琶襟马褂。

晚清云肩

云肩为妇女披在肩上的装饰物。五代时已有，为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。慈禧所用的云肩，有的是又大又圆的珍珠缉成的，一件云肩用3500颗珍珠穿织而成。本图为晚清云肩实物

晚清刺绣衬衣

清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气，有五粒钮扣的长衣，袖子形式有舒袖（袖长至腕）、半宽袖（短宽袖口加接二层袖头）两类，袖口内再加袖头。清代女式衬衣是妇女的一般日常便服。以绒绣、纳纱、平金、织花为多。周身加边饰，晚清时的边饰越来越多。本图为晚清凤凰牡丹金寿字纹刺绣衬衣

太平天国宽袖服

清代太平天国妇女服饰虽然有所规定，但并不严格。妇女一般不戴角帽及凉帽，大多用绸缎扎额，冬日也戴风帽。起义初期，大多数妇女都穿男服，也有穿着苗装的。定都天京以后，由于生活条件的改善，妇女多不穿男装，依身份地位的不同所用图案纹样繁简不一。普通妇女则穿由各色绸缎制成的长袍。样式以圆领为主，领口开得很小，腰身也比较合体，下摆部分较为宽松，衣长过膝，左衽。为了活动方便，常在下摆开衩，或开在两侧，或开在中间。本图为清代太平天国时宽袖女服展示图。

太平天国忠王龙袍

太平天国是中国唯一具备服饰制度的农民政权。在服饰上，既继承了传统遗制，又有所创新，形成了一套独特的衣冠服饰制度。太平天国将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽及帽额等制。角帽即为朝帽上饰龙凤图纹。朝服分长袍和马褂两种袍为圆领宽袖，上绣有纹样，并以纹样来区分职位。马褂有红、黄两种颜色，并以颜色来区分职位。此图为忠王龙袍展示图。
近代妇女袄裙

民国初年，在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。本图为的红地绣银花高领、窄袖长袄。

近代旗袍

旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。本图为彩绣阔边旗袍，为清末满族妇女旗袍样式。

④ 什么是清宫服饰的清八件

中国古代以等级制度为标准而制定的穿戴服冠等饰物的规定，渊于周礼，历代相沿，各朝有别。清宫服饰是在满族服饰的基础上发展起来的，与历朝历代均有不同。因此，有清一代，清宫帝后子孙等人服制，基本延用入关前所定诸制。乾隆年间，虽略加增改，亦未轻革旧俗。本文仅就清宫服饰制度做一简要概述。
简短结语

一代之兴，必有一代之制。综观清宫服饰制度，既体现有民族统治特征，也表现出满汉文化融合特点。众所周知，清朝是以满洲贵族为主体形成的少数民族政权，其统治者为保持其本民族骑射传统，一再以金国等改制国灭的史实告诫其子孙，令其必须保持满族原有的文化传统。
清崇德二年（1637）四月，皇太极谕令诸王、贝勒等：“昔金熙宗及金主亮废其祖宗时衣冠仪度，循汉人之俗，遂服汉人衣冠，尽忘本国语言。迨至世宗，始复旧制衣冠。……我国家以骑射为业，今若不时亲弓矢，惟耽宴乐，则田猎行阵之事，必致踈旷，则武备何由而习乎？盖射猎者，演武之法；服制者，立国之经。朕欲尔等时时不忘骑射，勤练士卒，凡出师、田猎许服便服，其余俱令遵照国初之制，仍服朝衣。……使后世子孙遵守，毋变弃祖宗之制耳。”7
乾隆三十七年（1772）乾隆帝曾就衣冠定制亦降谕三通馆：“辽、金、元衣冠，初未尝不循其国俗，后乃改用汉唐仪式。其因革次第，原非出于一时，即如金代朝祭之服，其先虽加文饰，未至尽弃其旧。至章宗乃概为更制。……衣冠为一代制度，夏收殷哻，不相沿袭。凡一朝所用，原各自有法程，所谓不忘其本也。自北魏始有易服之说，至辽、金、元诸君，浮慕好名，一再世辄改衣冠，尽失其纯朴素风。传之未久，国势浸弱。……况揆其所以议改者，不过云衮冕仪章，文物足观耳。”8清前期之帝王，以辽、金、元等少数民族各朝衣冠因袭汉唐仪式，而导致国势变弱为教训，强调满洲子孙世代要遵循本民族之制。
因此，清代宫廷服饰废除了明代衣冠服饰典制，始终保持着马蹄袖、缺襟袍等利于骑射的满族基本服饰，这是其统治的需要。
然而，在某些方面，清统治者受到汉族文化的影响。表现在服饰制度上，如皇帝衮服，基本沿袭古代帝王的传统式样。上古舜创十二章，后成为中国古代帝王服饰上不可缺少的装饰图案之一，帝王在祭祀、上朝、吉庆等时间，所穿礼服即朝服，均绣有十二章。十二章为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻、宗彝、藻、火、粉米，各有吉祥之寓意。清前期几位皇帝的礼服即朝服并无十二章。乾隆年间，乾隆帝增改服制，规定皇帝礼服即朝服上绣十二章图案，而王公大员等人服饰上的补子，亦改循明朝旧制。
综上所述，清代宫廷服饰制度的制订，是满族等级社会的产物。其改变与完善，反映了满族社会文化的发展与汉族文化的融合，这是相互交替进行的，即在服饰上既有满族受到汉族文化的影响，也有汉族接受满族文化的产物，沿用至今的满族旗袍既是鲜明一例。

⑤ 求古代簪子，步摇，发钗的名称和清朝的旗装的名称

1、镶宝石碧玺花簪

镶宝石碧玺花簪，清乾隆，长25cm，宽12cm。

花簪为铜镀金点翠，上嵌碧玺、珍珠、翡翠。以碧玺做立体芙蓉花，花蕊为细小米珠，花叶为翡翠薄片细雕而成，花蕾为碧玺雕成，花托为点翠。一只蝴蝶停落于芙蓉花上，其翅膀为翡翠薄片雕成，并嵌珍珠、碧玺。整个花簪用料讲究、华贵。

花簪使用了雕刻、金累丝、串珠、镶嵌、点翠等多种工艺，均细致精美，立体感强，彰显了皇家用品的尊贵。其中翡翠薄片的雕刻是广东宝玉石雕刻行典型的代表作，又称为“广片”，其特点是薄而匀、精而细，常用来雕刻花叶、蝴蝶翅膀。

2、嵌宝石点翠花簪

嵌宝石点翠花簪，清乾隆，长14.5cm，宽12cm。

花簪为铜镀金点翠，上嵌红宝石、碧玺、翡翠、珊瑚、珍珠等珠宝。花簪上装饰的穿珊瑚珠“囍”字、点翠如意、点翠蝙蝠、点翠飘带等，寓意万代福寿如意。花簪工艺繁复，选料名贵，是清宫后妃在喜庆吉日、盛典时着吉服、便服时所用，也是后妃首饰中的精品。

3、金镶珠石点翠簪

金镶珠石点翠簪，清，长24cm，最宽7.5cm。

簪为金质。簪体镂空累丝，一端呈长针状，另一端作精心的装饰：錾刻加累丝五朵灵芝，构成一朵梅花形，每朵灵芝嵌一块红色碧玺。梅花形的中心部位为累丝篆书“寿”字，寿字中间嵌东珠一粒，松枝及竹叶点缀于寿字周围。灵芝、寿字、松竹上均有点翠。

此簪造型生动，累丝工艺细腻精工，纹饰寓意吉祥。

4、绿地喜相逢八团妆花缎棉袍

绿地喜相逢八团妆花缎棉袍，清，衣长138.5cm，两袖通长188cm，开裾长79.5cm。清宫旧藏。

棉袍质地为七枚二飞素缎，圆领，大襟，右衽，马蹄袖，左右开裾。棉袍前胸、后背、两肩、前后襟以妆花技法织八团喜相逢花卉图案，领边、中接袖和马蹄袖均在石青色缎地上绣折枝花卉。此衣中遗存黄条载：“览绿缎织八团花卉绵女袍一件”、“乾隆三十三年十一月十一日收福隆安呈”。

5、孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍

孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍，清，身长143cm，两袖通长216cm，袖口宽18cm，胸围长134cm，下摆宽124cm。清宫旧藏。

此袍圆领，右衽，大襟，马蹄袖，左右开裾，直身。全袍以蓝缎为面料，以绿孔雀羽捻线大面积铺绣，此即所谓“铺翠”。全身用穿珠绣法绣制五爪大龙9条，并分别在领、袖等处绣正龙4条，龙与龙之间点缀传统吉祥图案：“八吉祥”、“暗八仙”、“八宝”、“三多”、五彩云朵、蝙蝠以及寿山福海。

在配色上用三晕过渡法，由浅而深，使全袍色彩艳丽又不失柔和雅致。此外，龙身的穿米珠绣，龙鳍、角口、尾的揖线绣，龙髯的圆金线、圆银线绣，流火纹的穿珊瑚珠绣，以及五彩绒线绣制的吉祥图案，均绣工平齐，针法娴熟。

此袍为清代铺翠绣吉服袍仅存的珍品，其铺翠工艺史所罕见，是研究清代织绣工艺的重要实物史料。

⑥ 旗袍的起源是什么

旗袍始于清代，旗人妇女习惯穿长袍，故在'袍'上加一'旗'字，以此得名。

旗袍是清宫历代沿袭的服装。旗袍原是宽身窄袖低领直筒式，两侧或四面开衩，便于马上活动。最初的旗袍袍长一般不过脚，但是姑娘出嫁时穿的旗袍衣长过脚，贵族女子和宫廷里的嫔妃因穿高底鞋需要遮掩，因此袍长也过脚。

旗袍的特点

旗袍的特点是右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。旗袍风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；多带有官派作风，显得矜持凝练。

⑦ 旗袍的由来和历史

2017年2月17日旗袍是袍子的一种,是我国特有的一种传统女装。旗袍始于清代,旗人妇女习惯穿长袍,故在'袍'上加一'旗'字,以此得名。旗袍是清宫历代沿袭的服装...

⑧ 清朝宫廷里女子穿的旗袍的颜色有什么意义有贵贱之分吗

其实基本除了几种比较有象征意义的颜色不能随便穿之外，没有什么特别的颜色意义，都是跟随当时的风气，更多的是皇帝太后的喜爱。

皇后一般在正式场合要穿正红明黄颜色的衣饰。以此显示她一宫之主，母仪天下的尊贵。因为黄色是皇家的颜色，而正红之色则有正位之意，所以除了皇后，一般后妃都不可以穿正红明黄的颜色。赏赐的除外。至于位高的，像皇贵妃什么的，只能穿那种偏黄和偏红的颜色。再往下，那就是连穿的资格也没有。

所以在皇室，只有红和黄两个颜色的着装有贵贱之分，别的颜色就没有这么大讲究了。清宫后妃贵贱在衣饰上的区别一般是靠绣的花纹和戴的旗饰来分的。

⑨ 旗袍款式

旗袍款式有圆襟旗袍、直襟旗袍、斜襟旗袍、方襟旗袍、琵琶襟旗袍、双襟旗袍等。不同款式的旗袍适合不同的身材和脸型，例如直襟旗袍适合圆脸、身材丰满或个子娇小的女生。方襟旗袍适合脸部偏瘦的女生。

旗袍款式有圆襟旗袍、直襟旗袍、斜襟旗袍、方襟旗袍、琵琶襟旗袍、双襟旗袍等。不同款式的旗袍适合不同的身材和脸型，例如直襟旗袍适合圆脸、身材丰满或个子娇小的女生。方襟旗袍适合脸部偏瘦的女生。

旗袍款式
1、圆襟旗袍

圆襟线条圆顺流畅，是旗袍很常见的开襟方向，圆滑流畅。符合女性婉约沉静的气质。大圆襟旗袍各种脸型的女性都能轻松驾驭，这种开襟方式并不挑脸型。

2、直襟旗袍

直襟旗袍的显著特征在于它的线条感。长款的直襟旗袍很有修身的效果，可以把女性的身形拉长。圆脸、身材丰满或个子比较娇小的女性可以尝试这种开襟形的旗袍。很有修饰效果。

3、斜襟旗袍

斜襟是从领口斜划过胸前的衣襟款式，穿起来具有古典韵味。斜襟以前通常会配衬大花扣，但现在都会改用较细的花纽。现旗袍设计多为斜襟样式。

4、方襟旗袍

方襟的特点，则是方中带园。我在想它的设计思想大概也是取自上善若水任方圆。圆滑和棱角参半，温和中透着凌厉感。方襟方中带园，含蓄内敛，又富于变化，适合不同脸型的女性穿着。方襟适合脸部偏瘦的女性，可以起到修饰脸部线条的作用。

5、琵琶襟旗袍

大襟只掩至胸前，不到腋下。琵琶襟最常见应用服饰出现在在清宫剧，外面套着那件短马褂多为琵琶襟。尖脸、尖下巴的女性，比较适合这种襟形。

6、双襟旗袍

双襟比单襟复杂，要先在旗袍上开了两边的襟，然后把其中一个襟缝合。这个缝合的襟只作为装饰，所以穿着双襟的旗袍与单襟的一样，只不过双襟的旗袍在视觉效果上更为美观和高贵。比较传统端庄。风格偏老式。当然，双襟对脸型的修饰作用很明显。

旗袍发型推荐
1、经典高盘发

干净利落的盘发，露出了整个脸型，稍加装饰复古的发簪点缀，搭配复古浓墨的旗袍，优雅古典的气质自然的流露出来。

2、复古手推波

这是老上海时期最经典也最容易出彩的发型了，手推波省去了发丝的繁乱感，显得十分干净利落，旗袍搭配柔美的波浪蜿蜒在头上，给人一种妩媚诱人感觉。这样的发型搭配大耳环或是项链等发饰，绝对韵味十足!

3、淡雅底盘发

这种低盘发是简单的将头发盘在脑后，自然随意的线条型搭配素雅的水墨旗袍简直再适合不过了，清秀矜持，清水芙蓉，将大家闺秀的感觉表达的淋漓尽致。

4、田园麻花辫

麻花辫搭配旗袍总有一些小家碧玉的感觉，极具少女感再配上轻盈的刘海，些许的凌乱增加了自然而随性的自然美感，偶尔掉落下的几缕碎发，轻轻拂过耳边，也是一段醉人的风景。

以上是关于旗袍款式的内容，消费者可以根据自己的身材和脸型以及喜好，参考上述关于旗袍款式的内容，选择适合自己的旗袍款式。倘若不知道自己适合哪款，可以前往实体店体验一番。

⑩ 清宫服饰的名称清宫旗头的名称

正黄旗，镶黄旗，正红旗，镶红旗，正蓝旗，镶蓝旗，正白旗，镶白旗

旗头：大拉翅、两小把字头、软翅头

服饰：

一、满族服制的形成

中国封建社会，服饰制度是表现等级制度的重要部分。满族服制是在满族先民长期游猎生活中常服基础上逐渐形成完善的。努尔哈赤建立后金政权之前，女真社会本无明确等级制度，其服装上亦很少饰物。

在其日常生活中，满族先民为了便于骑射、防寒，主要穿着箭袖缺襟袍、马褂等。箭袖缺襟袍是满族先民传统长袍中一种。箭袖是袍服的一种窄袖，其袍袖比较长，制作方法：在原本比较狭窄的袖口前，再接一个半圆袖头，一般最长为半尺，形似马蹄，称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，行猎时放下，覆盖手背。所谓缺襟袍，是所穿长袍的右襟比左襟短。满族先民们，平时不骑马时，将所穿长袍的右襟下角用纽扣向上褶扣一尺左右，骑马时将其放下来。这种箭袖缺襟袍，穿服方便，冬季既可抵御北方寒冷的风沙，又可在游牧途中做为夜间的铺盖。马褂是与袍服配穿的服装。原为出外骑马时罩在行袍外面的外褂，其式样为圆领、对襟、有开褉、扣袢，身长至脐，袖长及肘，四面开褉。因身、袖较短，冬季做成皮或棉质，套在袍服外面。满族先民的这些民族传统服装，既实用且朴实，便于日常生活及骑射，反映出游牧民族生活的特点。

努尔哈赤于1616年建立后金政权后，在制订各项统治政策的同时，于天命六年七月初七日（1621年8月23日），谕令诸贝勒、武职官员上朝时皆穿补服。规定：“诸贝勒服四爪蟒缎补服；都堂、总兵官、副将服麒麟补服；参将、游击服狮子补服；备御、千总服绣彪补服。”

1，这时后金政权首次规定不同等级官员穿不同花纹的服装，以显示其等级差别。此后，努尔哈赤又规定王公大臣等上朝要穿朝服，戴顶子。随后，努尔哈赤又令总兵官、副将，用自己所得赏金，自制顶子；参将、游击、备御以上各官，由各贝勒之工匠制给。天命八年六月（1623年7月）定：有“职衔之诸大臣，皆赏戴金顶大凉帽，着华服；诸贝勒之侍卫皆戴菊花顶凉帽，着华服。”

2，皇太极继其父之后，于天聪六年二月初四日（1632年3月24日）对众贝勒、大臣等衣着明确规定：“诸贝勒大臣，染貂皮制裙，缘阔蟒缎披领，及帽装菊花顶者，概令停止。有制皮裙，缘阔蟒缎披领及帽装菊花顶而服用者，则拿获之人取之。有衣服缘细边、制素毡帽而服用者，听之”

3，十二月初二日，皇太极颁谕制定服制。诏曰：“八固山诸贝勒，在城中行走，冬夏俱服朝服。出外方许服便服。冬月入朝，许戴元狐大帽、居家戴尖缨貂帽及貂鼠团毡帽。春秋入朝，许戴尖缨貂帽。夏月许戴缀缨凉帽，素蟒缎，各随其变，不得擅服黄缎及五爪龙等服，若系上赐，不在此例，平时勿著缎靴。惟夏月入朝，乃许用”。同时，还规定了满、蒙、汉人自领旗大人至闲散富人以上人员的服制。诏称：“满洲、蒙古、汉人，自固山额真以下，代子章京、护军及牛录下闲散富足之人以上，冬夏在城俱服披领袍，不得服小袍。贫人服无开襟袍。其果否贫穷，听各固山额真详察，若出外，俱许服小袍。又，闲散、侍卫、章京、护军及诸贝勒下闲散、护卫、章京、护军以上，许服缎衣；余者俱用布。……凡妇人所服缎、布，各随其夫。又冬间许戴缀缨团帽；夏间许戴凉帽者。应服缎者，不拘蟒素，各随其便。惟不许用黄及杏黄色，并五爪龙等服，若系上赐者，不在此例。黑狐大帽，大臣不得自制，惟上赐许戴。缎靴不许平人穿用，应服缎袍者，入朝与宴方许穿，不在城不许戴黄狐大帽。冬月出外，方许戴之。其尖缨帽及杂色皮棉帽，概不许戴。又，宽带及皮棉齐肩褂外套，在城不许服用，出外许服用。”

4，崇德元年七月初一日（1636年8月1日），皇太极又颁谕制定国君福晋以下随侍人等以及各官之妻，至固山格格等妇女服制。至此，后金政权冠服上下诸制，乃定。

清迁都北京后，其宫廷服饰制度受到汉文化的影响，在入关前定制基础上进一步加以更定。顺治、康熙、雍正三帝曾分别厘定衣冠制度，及乾隆年间，制度得以完善和规范化，沿至清末。

二、皇帝冠服

皇帝冠服有着严格的礼仪规定。其冠服有礼服、吉服、常服三种。皇帝朝会、祭祀穿礼服又称朝服；喜庆日子或命将出师、祭阙里、先师等穿吉服；御经筵等日常政务或平时则穿常服，其中包括巡幸、围猎和亲征外出所穿行服及降雨雪所穿雨服；四季，裘、棉、袷、单惟其时。冠，依服而定，有朝服冠、吉服冠、常服冠，亦分冬、夏。

【朝服冠】

皇帝朝服冠与朝服，为皇帝行朝会礼及祭祀时所着服装、冠饰。

朝冠分为冬夏二季。冬朝冠有黑狐、薰狐两种：每年十一月初一至次年上元节用黑狐。十一月初一前及下年正月十五后用薰狐。上缀朱纬；顶三层，贯东珠各一；承以金龙四，饰东珠如其数；上衔大珍珠一颗。梁二，在顶左右檐下两旁垂带，交于项下。夏冠用织玉草或藤竹丝织，缘青石片金二层，檐敝，上缀朱纬。帽前缀金佛，饰东珠十五颗。后缀舍林，饰东珠七，顶如冬朝冠。

朝服亦有冬夏之分。冬朝服是皇帝秋冬季节朝、祭所穿圆领、马蹄袖、披肩、右衽、衣裳不相连属的裙式礼袍。冬朝袍有明黄、蓝、红、月白四种颜色，朝会穿明黄色，祭天、祈谷、常雩穿蓝色，朝日穿红色，夕月穿月白色。冬朝袍其制有二：一，披领及裳俱表以紫貂，袖端为薰貂，绣文；两肩前后正龙各一，衣前后列十二章，间以五色云。襞积行龙六。二，披领及袖俱石青色，片金加海龙缘，绣文；两肩前后正龙各一，腰帷行龙五，衽正龙一，襞积前后团龙各九，裳正龙二，行龙四。披领行龙二，袖端正龙各一，前后列十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳，间以五色云，下幅为八宝平水。夏朝服有明黄、蓝、月白三种颜色。朝会用明黄，常雩用蓝，夕月用月白色。其制披领及袖为石青色，片金缘，余如冬朝服二。夏朝服有缎、纱、单、夹，均依时令更替。

朝珠为着朝服和吉服时所佩串珠。源于佛教数珠，皆为108粒组成，佛头记念背云大小坠，主要以东珠、蜜珀、珊瑚、绿松石、菩提子等穿成。朝珠用东珠；惟祭祀时有所不同，芳泽用蜜珀，朝日用珊瑚，夕月用绿松石。绦皆为明黄色。

朝带是皇帝朝会等活动时所系腰带。朝带之制有二，色皆明黄：其一，用龙文金圆版四，

饰以红、蓝宝石或绿松石，每版衔东珠五颗，围珍珠二十。左右佩帉浅蓝及白各一，下广而锐。中约镂金圆结，饰宝石如版，围珠各三十。佩囊文绣，燧觿刀削结佩惟宜，绦皆用明黄色。凡大典礼用之。其二，用龙文金方版四，其饰祀天用青金石，祀地只用黄玉，朝日用珊瑚，夕月用白玉。每版衔东珠五。佩帉及绦，惟祀天用纯青色，余如圆版朝带之制。中约圆结如版饰，衔东珠四。佩囊纯石青色，左觿右削，并从版色。

【吉服冠】

皇帝吉服冠与吉服：为每月朔日、初五、初十、十五、二十五等日，喜庆日子或命将出师、祭阙里、先师等，皇帝常朝或祭祀所着服装、冠饰。

吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂皮，均按时令更替。上缀朱纬；顶满花金座，上衔大珍珠一颗。夏用织玉草或藤竹丝制，红纱绸里，石青片金缘。上缀朱帏；顶如冬吉服冠。

吉服有端罩、衮服和龙袍。端罩是皇帝冬季所穿圆领、对襟、平袖、左右垂带的皮裘外褂，其长至膝。以紫貂制作，每年十一月至次年上元节更用黑狐，明黄色缎里。左右垂带各二，下广而锐，色亦用明黄。衮服是套在龙袍外面的圆领、对襟、平袖礼褂。衮服是历代皇帝固有服装，清朝略加改动。为皇帝祭祀所用礼服。石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一团。并列日月二章，左肩日，右肩月，前后万寿篆文，间以五色云。春秋棉、夹，冬裘，夏纱，均依时令更替。端罩与衮服是既属礼服又属吉服的皇帝特殊服装。与朝袍套穿为礼服，称为端罩，与龙袍、蟒袍套穿则属吉服，称为礼褂。龙袍是皇帝穿在衮服里的圆领、马蹄袖右衽袍。明黄色，领袖均为石青色，片金缘。两肩前后及两袖袖端正龙各一，襟行龙五，领前后正龙各一。领左右及交襟处行龙各一，列十二章，间以五色云。下幅八宝立水，四开裾。龙袍与朝服的区别，龙袍为无披领、衣裳相连四开裾袍；朝袍为有披领，上衣下裳不相连裙式袍。龙袍亦有绵、夹、纱、裘，均依时令更替。

吉服朝珠，珍宝随所御。

吉服带，明黄色，镂金版四，方、圆随所御，衔珠、玉、杂宝各从其宜。左右佩帉纯白色，下直而齐。中约金结，如版饰。余如朝带制。

【常服冠】

皇帝常服冠与常服：皇帝御经筵等日常政务或日常生活所穿服装及冠饰，包括常服冠、行服冠及雨服冠等。

常服冠红绒结顶，不加梁，余如吉服冠制。

常服有常服袍和常服褂两种。常服袍，为石青色，花纹随所御，圆领、马蹄袖、右衽四开裾袍。常服褂是套在常服袍外面的圆领、平袖对襟外褂。皇帝常服有绵、夹、纱、裘，均依时令更替。

【行服冠】

皇帝行服冠及行服：为皇帝巡幸、围猎或亲征时所穿服装及冠饰。

行服冠，冬用黑狐或黑羊皮、青绒，余皆与常服冠同。夏用织玉草或藤竹丝制成，红纱为里，缘如其色。上缀朱牦。顶及梁皆用黄色，前缀珍珠一颗。

行服有行服袍和行服褂。行服袍，其制与常服袍相同，为圆领、马蹄袖、衣裳相连右衽袍。其色与花纹所皇帝所欲，行服袍右裾比左裾短一尺，此袍为满族传统缺襟袍。这是清代皇帝服制与历代皇帝服制之不同。行服褂色为石青色，长与坐齐，袖长及肘。行服有绵、夹、纱、裘，均依时令更替。

行服带，为明黄色，左右佩系以红香牛皮为之，饰金花纹锼银环各三。佩帉以高丽布，比常服带之帉略宽而短。中约以香牛皮束。缀银花纹佩囊，明黄绦，饰珊瑚。

【雨服冠】

皇帝雨服冠及雨服：雨冠制有二：冬季顶崇，前檐深；夏季平顶，前檐敞。均以明黄色，月白色缎里。毡及油绸、羽缎各依时节而用。

雨衣之制有六：色皆以明黄。其一，油绸为之，如常服褂，而身长与袍相称。自衽以下加博。上袭重衣。领下为襞积，无袖，斜幅相比，上敛下渐增宽大。两重俱加掩襟。领及纽约皆青色；其二，以毡、羽缎及油绸制作。月白色缎为里。领及纽约如衣色。油绸雨衣不加里。其式为立领、对襟的披风式；其三，如常服褂而加领，身长与袍齐。以毡、羽缎制作，月白色缎里，领及纽约如衣色；其四，如常服袍而袖端平，前施掩裆，油绸不加里。领用青羽缎，纽约青色。外加袍袖如衣色；其五，如常服褂，长与坐齐。毡、羽缎为之，月白色缎里。领及纽约如衣色；其六，如常服袍而加领，长与坐齐。油绸为之，不加里，袖端平，前加掩裆，领用青羽缎，纽约青色。

雨裳之制有二：其一，明黄色，左右幅相交，上敛下渐宽。上前加浅帷为襞积；两旁缀纽约，青色。腰为横幅，用石青布，两末端变狭成为带以系之；其二，前为完幅，不加浅帷。余制同。

上述服制，自乾隆朝制定后一直沿袭至清末。有关皇帝四季穿戴的具体情况，据乾隆二十一年《穿戴档》载：正月初八日，驾幸圆明园，戴本色貂皮缎台冠；穿酱色宁绸面黑狐膁袍，貂皮寻常端罩，有拴办黄线砢子寻常鞓带，东珠数珠（里），白布棉袜，厚棉套裤，青缎羊皮里皂靴。

正月十五日，于正大光明吃桌子。戴大毛薰貂缎台苍龙教子珠顶冠，穿黄刻丝万字棉地黑狐膁皮龙袍，外穿貂皮的端罩，松石大鞓带，正珠数珠（里），白布棉袜，厚棉套裤。青缎羊皮里皂靴。

三月二十九日，换凉冠，戴天鹅绒竹衬冠，穿酱色宁绸棉巡幸袍，倭缎领棉袖红青缎面中毛羊皮巡幸褂，黄线巡幸软带，拴纳纱珊瑚云大荷包，左边大荷包内装黄宝石古钱盒，白布棉袜，薄棉套裤，青缎绿牙缝凉里尖靴。

四月初七日午初三刻四分立夏。戴得勒苏草拆丕（纟旁）缨冠；穿蓝宁绸厚棉袍、倭缎领棉袖红青缎面小毛羊皮褂、有拴扮黄线汉玉寻常鞓带，白布棉袜、薄棉套裤，青缎凉里皂靴。即换棉纱袍、夹褂、夹套裤或纺丝单套裤。

六月初六日，换戴双层轻凉缨冠；穿蓝直地单纱袍、红青直地单纱褂、松石马尾钮子带（拴刀子、火镰）青缎鞋袜。

八月十六日，秋凉，换戴得勒草南丕（纟旁）缨冠，穿酱色宁绸薄棉袍，红青缎厚棉褂，有拴扮黄线珐琅寻常鞓带；白布棉袜，纺丝单套裤，青缎凉里皂靴。

闰九月二十九日，换戴海龙缎台冠，穿蓝宁绸上身羊皮接灰鼠皮袍，黄面黑狐大腿褂，有拴扮黄线汉玉寻常鞓带，白布棉袜，鱼白春绸薄棉套裤，青缎凉里皂靴。

十一月更换冬装。十一月十六日，戴本色貂皮缎台冠。穿蓝宁绸面黑狐膁袍，貂皮端罩，有拴扮黄线汉玉寻常鞓带，白布棉袜，鱼白春绸厚棉套裤，青缎羊皮里皂靴。5

上述记载，具体记录了皇帝四季在圆明园按照制度更换服饰的情况，以此可印证其定制实施情况。

女子：坎肩、袷衣、里衣、花盆底