造型方法的区别
古代旗袍:大多采用平直的线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近;
近代旗袍:进入了立体造型时代,衣片上出现了省道,腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有:宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等:
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅;
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式,可使身材显得修长;
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革,适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
三、旗袍的装饰工艺设计
古代旗袍和近代旗袍的工艺特点
古代旗袍的工艺特点:是精细的手工制作,适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;
近代旗袍的工艺特点:是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
一) 旗袍衣边装饰手法及工艺处理
各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法:
1、 单色镶边
2、 单色滚边(方角滚边工艺处理图示)
3、 滚嵌滚(方角嵌滚工艺处理图示)
4、 嵌边(圆角嵌边工艺处理图示)
5、 混合滚(嵌镶滚)
6、 三色镶边
二) 旗袍的花钮装饰
旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用,它不仅仅是一个钮扣,而是旗袍本身一件精美的装饰品,花钮设于旗袍领部、襟部,能起到画龙点睛的功效,采用的图案,多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。
三) 其它装饰
绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法,它是我国传统的绣花工艺及国画艺术,用国汇点缀国服,可谓起到锦上添花的作用。
各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰,精美的旗袍配上披肩,更显示高贵、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事项
一)确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面,将粉线画在反面,浅色衣料勿用过深色的画粉;
二)确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝,所以排料时可以把面料独边对折,折够身肥为止。
三)确定衣料图案的方向,使衣片、袖片、领片上的图案方向一致;
四) 裁剪丝绒面料时,注意使各衣片毛绒倒向一致,以免有色差;
五) 裁剪时,要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。
如装缝普通拉链,止口需1.5cm,隐形拉链,止口需1cm,包边和嵌边的止口也有所不同。
六)检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟(正反有无错裁)
五、旗袍的缝制工艺
一)款式简介
二)衣片归拔
1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠,正面相对,摆平置于烫床上,把侧缝中腰处拔开,臀部归直,使衣片的曲线与人体型曲线相符。
2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠,放在案扳上,把侧腰中腰处拔开,后中腰处归缩,侧缝臀部的凸势进行归缩处理,余量推到臀部,再把后袖笼略归一下,把凸势推向背处,推出肩胛凸势。
3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折,由侧缝向袖中归烫,把凸势推向手臂处。
三)贴牵条
牵条的作用:牵条起牵制作用,防止拉伸变形。对于一些轻薄面料,牵条还起着减少缝口起皱的作用。
牵条的用途:服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条,如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时,一般要略拉紧一点敷上,特别是易拉伸的部位。
1、 侧缝贴牵条
衣片归拔后,为了保证侧缝曲线的稳定性,需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。
2、 襟边贴牵条
旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺:
1)圆襟
首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条,然后将牵条粘于大襟边的缝份上,当粘贴到下半弯处时,将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm,烫平服。大襟外形即固定不会走样,容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。
2)方襟
将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处,粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分,并在下半部份容缩1cm,再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。
注意:牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口,以便转弯处粘贴平服。
3)直襟
牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm
② 旗袍和汉服,你觉得哪个才能算的上中国的文化
2014年11月,在北京举行的第22届APEC会议上,中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。旗袍形成于上个世纪20年代,有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣,是民国20年代之后最普遍的女子服装,
由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一~从二十年代未到三十年代初,吸收了西方女装盛行的短袍,旗袍也跟着变短,近年来,旗袍款式又有新的改革,出现了后装袖、有短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。 旗袍具有中国女性服饰文化,
二人汉服’”[1]中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度,即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系[2];而成书于唐朝的《蛮书》的记载:“初袭汉服,后稍参诸戎风俗,迄今但朝霞缠头,其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度[3]。汉服“始于黄帝,备于尧舜”[4],
源自黄帝制冕服[5]。定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为神道设教的一部分。[6]因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事[7],于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤”[8],是说上衣下裳的形制是取天意而定,
是神圣的[9-10]。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈,亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。复兴汉服就等于传承汉服文化,而不仅仅是一件衣服如此的简单。
③ 做一件旗袍要多少钱
贵的旗袍上万,便宜的旗袍一两百,甚至几十元。 不过个人认为,便宜低价的旗袍粗俗低劣,一点也没有旗袍的文化美观在里面。贵的咱们做不起,但是我们可以选择中高档的,北京有家紫禁丽人旗袍店就是定位于中高档,做工和质量都是还不错的。你要订做可以到她们店里看下。
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④ 一件旗袍用多少米线
做旗袍要多少米布由以下几个因素决定
1)布料宽度
丝绸布料一般幅宽110厘米,也有130厘米的。
仿丝绸布料幅宽一般145厘米。
标准的缩水率应该是小于3%。但市场上的东西都不好说。
你需要放10%的缩水空间。
2)三围尺寸
以最宽的净尺寸加上8厘米的余量作为计算基数。
比如胸围84厘米,腰围70厘米,臀围90厘米。
加上8厘米后按照98厘米为计算基数。
3)旗袍款式结合旗袍长度计算
一片式旗袍的计算是以布料宽度为基准。
比如110厘米宽的布料,你双手水平举平。
从后背水平量110厘米,看开始和结束在二边手臂的哪里?
这开始和结束就是你旗袍袖口的位置。
一般110宽的布料不适合做一片式平裁旗袍,因为袖子太短。
古法平裁旗袍一般布料宽度以130厘米宽度合适。
要购买几米布料看你做旗袍的长度,你要做130厘米长的。
2倍数量就是260厘米,加上10%缩水率。就买3米布料。
非一片式旗袍,按照以上98厘米基数。
98厘米在110厘米宽度内,这个宽度只够你旗袍前后整体。
没有袖子的。 如果你要有袖子,购买的布料还要加上袖子长度。
要购买几米布料,比如旗袍长度130厘米。
没有袖子的旗袍,你可以购买1.5布料就可以了。
如果你要袖子长一点的,比如袖子长度40厘米的。
那1.3米长度+0.4米=1.7米,那你就要购买2米布料。
⑤ 做旗袍需要多少布料
最重要看你做什么款式。如果是无袖的或者一点点袖子,且门襟等都是假的(就是直接一块布,安假扣子,不做款式的话)那么就是1m,而且你比较高,所以做起来布料会比较紧张。
简单款式还是购买到1.5m,复杂款式购买2m的布料会轻松很多。
⑥ 怎么计算一件旗袍要用好多面料
那要看旗袍师缚怎么裁剪了,一般门副在90厘米以上的,做无袖旗袍1.4米,长袖的也只要2.1米。
宽幅150cm:1.25
宽幅110cm:1.4
宽幅130cm:1.25
⑦ 旗袍怎么做的
旗袍的装饰工艺设计
古代旗袍和近代旗袍的工艺特点
古代旗袍的工艺特点:是精细的手工制作,适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;
近代旗袍的工艺特点:是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
一) 旗袍衣边装饰手法及工艺处理
各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法:
1、 单色镶边
2、 单色滚边(方角滚边工艺处理图示)
3、 滚嵌滚(方角嵌滚工艺处理图示)
4、 嵌边(圆角嵌边工艺处理图示)
5、 混合滚(嵌镶滚)
6、 三色镶边
⑧ 旗袍服饰的工艺有哪些
从20世纪20年代至40年代末,中国旗袍风行了20多年,款式几经变化,如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮,使旗袍彻底摆脱了老式样,改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌,让女性体态和曲线美充分显示出来,正适合当时的风尚,为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎,一时不胫而走,全国效仿,几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是,当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等,在旗袍式样上的标新立异,也促进了它的发展,其中如交际花唐瑛等人,最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起,旗袍几乎成了中国妇女的标准服装,民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太,无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来,旗袍还传至国外,为他国女子效仿穿着
⑨ 旗袍尺寸计算方法
摘要 领围、胸围、腰围、臀围、衣长、有袖子的还要量臂围、袖长。做旗袍最好在制作的过程中先用跟面料差不多厚度的白胚布打样后给穿着者试穿,不然体形好的尺码还估得准确点,体形不是特别好的,不试穿容易出错。
⑩ 旗袍用料怎么算
衣长是60cm的旗袍用120cm的布,衣长是90cm的旗袍用150cm的布。