清代旗袍的特点

Ⅰ 旗袍的特色

旗袍作为中国最具代表性的传统服饰，它的存在与发展是在特定的文化因素与社会环境下完成的，对旗袍的这种人文因素的研究能使我们充分了解中国传统文化，并以此作为我们改良现代生活方式(特别是现代服饰)的基础。
其中旗袍作为一种中国传统的服饰，风行于20世纪20年代，在当代也是众多女性推崇的对象。它不但轻便适体，而且能充分的体现女性优美的身姿和流畅的线条.作为中国女人独有的福音，旗袍的设计是随着时代变迁和情趣爱好的演变而变化的，在个过程中，强调民族因素成了人们首先要把握的重点。 旗袍穿着特色
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。


旗袍穿着特色
旗袍的特征
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。旗袍风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；多带有官派作风，显得矜持凝练。
旗袍样式分类
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。

Ⅱ 清朝服饰的特点有哪些

从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改
变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的
是陌生的异族服装。清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰
装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改
冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。历时数千年
的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形
成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作
简便、穿着便利为其特点。

清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改
变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征
，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了
历代。

清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而
告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身.

Ⅲ 关于清朝服饰的特点及文化

1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。

清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。

2、历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。

3、清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。

4、清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身。

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服饰的基本特点：

唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐代统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。

尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来那时的强盛。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。

1、慢束罗裙半露胸

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

2、襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。

Ⅳ 旗袍的历史及形制特点

一、旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
二、50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为大会礼仪服装。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。
三、它的形制特点丰富多彩：旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样：襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等；袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖，还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

Ⅳ 旗袍的独特之处在那里

袍服的由来已久，中华民族以袍为服，早在商代就已形成，一直沿用至明代末年。它是一种宽松舒展的掩体服装，历朝历代曾经在腰间束带上，产生无数种变化，那些潇洒、宽肥的袍服一直被宫廷作为礼服而沿用。无论是蟒袍、龙袍，还是朝袍，都是一种长至脚踝，加里或填絮的宽体外衣，除形式以外，从色彩和绣饰上，都反映出威严的权势和不寻常的富有身价。经过漫长历程的发展，中国历代袍服虽然各具有特色，风格特征也比较鲜明。但是，仍然存在着世代的承袭关系，总是在袍服的基本形式范围内稍加变化。

旗袍属于满族的民族服装。满族生活在中国东北部长白山、松花江、黑龙江流域。
满族历史非常久远，它的源流可以追溯到3000年前（公元前11世纪）中国有史记载以来的西周时期。那时的满族前身是肃慎人，是中国当时东北最早记载的居民之一，聚居在现在的长白山乌苏里江一带。公元16世纪中期以后，出现了世代建州女真统治者的后代第八子爱新觉罗·努尔哈赤（爱新，满语“金”；觉罗，满语“族”）。这位太祖爱新觉罗·努尔哈赤创立了满语，统一了女真，建立了女真氏族八旗制度。1616年，在女真统一的基础上建立了后金政权。1636年太宗爱新觉罗·皇太极废了女真旧称，定族名为“满”。由此女真人逐渐演化为满族。1644年满人入关建立清王朝，定都北京。从此，满汉两族渐渐融合。由此可见，满族并非满清建都才被发现，而是经过三千年的演变发展历程，逐步演化而来。

努尔哈赤经过30年的努力，于1583年完成了女真各部的统一事业。在统一的过程中，建立了名为“牛录”的八旗制度。八旗制就成为满族社会的根本制度。从此，满族就被称为“八旗”或“旗人”，所着的服装也就统称“旗装”。

旗人的常装与军装不同，一般是袍服，其形式世代相传。从西周时期的麻布窄形筒装，延传其后，同时也受元代蒙族妇女长装的影响，一直是以简约的直身为基本样式，均称“旗袍”。

清王朝建立之前的满服（即女真人男、女服饰），在使用原料和色彩处理上很有特色，反映了女真人的着装意识非常强，色彩修养也很高。

如投身自然，依靠自然，融入自然。
为适应游牧狩猎生活，衣服以保护颜色处理，所选用的织物颜色与所在的生活环境色彩相接近，起到不被猎物发现的掩蔽作用。从而以此麻痹猎物，达到保护自身的目的，并取得理想的效果等等。

满人的衣着受当时周边民族及时空的影响很大，仿效辽金及元代蒙族的衣装习俗。早期的袍装衣身偏于瘦长，袖口窄小，配色调和典雅，只是使用右衽开襟与其有所区别。男人袍褂两侧开衩，腰间束带，窄形马蹄袖，头后半部留发束辫垂于脑后；妇女则着宽大直统旗袍，头顶盘髻，佩戴饰物，天足（大脚）以花鞋为饰。

清初满族妇女服饰体制严格，宫廷富贵，民间朴素无华、简约适度。清朝旗人的袍服，虽然是满族独树一帜，但是，这时期的袍服也仍然是直身式、外及型，并且同样强调在颜色、装饰上展示端庄、华丽与权势的威严。旗袍服与过去的袍服有如下三个方面的区别：

明代以前的袍形，多为宽体松散、飘逸状态，袍身与人体间的空隙较大，而旗袍与人体间的空隙略小，呈严密、挺拔、封闭状态，两者从形式感觉上略有不同。

同样是袍服襟前的带结与扣结也有较大区别。扣结虽然在金代产生的辫线袄上就已经出现，延至元代、明代，从侍从到皇帝、大臣都能接受。但是，以带结衣的形式，仍然是几千年的习俗。因此，明代以前的袍服，大多是以结带增添长衣的潇洒和风度，而清代的旗袍才是真正结束了带结的传统方式，以纽扣取而代之。

中国历代袍服从商、周代时开始惯用的开襟形式，大多是右衽。但是左开襟也并非千抨一贯。因旗袍形成基本上在17世纪初年，努尔哈赤已将各部女真统一，并定“大清”国号，进而达到全国的统一。从此，由于皇族的尊贵，地位的上升，传统的延续已成必然。因此，此时的旗袍恢复右衽又可视为正常。总之，与中国历朝历代的传统袍服相比较，旗袍已经十分简化，具有许多如轻便、易用、省工、省料等近代化的优点。但是，从高翘掩面的立领，肃穆修长的衣身，封闭包裹的底襟中，仍然强烈地反映出几千年来封建的伦理道德和保守禁锢的审美意识。

当满清王朝建立之时，满汉服装相融十分困难。在乾隆皇帝当政之时，尽管仍坚持穿着满服，还是吸取了汉宫廷袍装中一些特有的装饰成分。

将清代以前衮冕服饰中的“十二章纹”织绣图案（即：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、水藻、火、粉米、黼、黻），引用在满清朝服之上。

将明代朝服上的“补子”装饰，运用到清宫廷的补服之上。这样的取舍收录，使得满清宫廷服装更加庄重威严，体现了历代袍装等级观念的延续。

从清军入关，顺治皇帝在北京建立王朝开始，一直到辛亥革命时期，清王朝自始至终，以强大的政治压力归顺民心。入关以后，立即命令全国军民“剃发易服”，迫使汉民族老小更衣改装，上自满清政府，下至平民百姓，均以旗袍为统一规定服装。

清初旗装有如下特征：
官用袍服宽肥，上窄下阔呈三角状，无领，下摆设2~4个开衩，便于端坐和骑射，扣襻和箭袖为实用，也为装饰。

10－17厘米（3－5寸）形似马蹄的箭袖（又称护袖），是一种“仿生”设计。平时回挽至肘部增加美观，外出时放下遮盖手背御寒防冷。当王公大臣入朝廷见皇帝时，将马蹄袖掸下，双手扶地，行三拜九叩大礼，以示主仆的尊卑关系。

旗袍风格拘谨，与朝廷对内高压统治、对外闭关自守政策相一致。从1644~1911年前后267年间，旗袍服式没有很大变化，官用、民用式样基本相同，只在用料、选色和饰物上表现了等级区别。

旗装的工艺繁复，是历朝袍服所不及的。盘金满绣在历史服装中可称之为“最”。为表现显赫的地位和富贵的身价，一般旗装绣花图案面积可占70%，工艺之重超乎寻常。

宫廷旗袍按官品等级选择高档华贵面料，如缎、绡、绸、纱及剪绒织物。王宫旗装用色明朗、强烈、艳丽，平民则以灰暗颜色为习俗。

Ⅵ 旗袍的特点

旗袍是在二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意
甘婷婷旗袍照
义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
特色是把女性婉媚的特点张显出来

Ⅶ 旗袍的来历和特色是什么

我对这方面没什么了解。
我给你找了，看看帮得上忙吗？

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c25c1a4010007rw.html（由来）

http://wenku..com/view/3a23057502768e9951e73831.html（特色）
不过感觉谈特色的有点少，差不多就是把女性婉媚的特点张显出来

Ⅷ 清朝服装特点是什么

特点：清朝服饰大体上追求清秀，简洁，窄袖紧身。反映了清朝的保守性，闭关锁国的性格。

清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。

清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。

马挂是清朝特有的服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。

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演变

1、康熙年间

贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

2、乾隆年间

妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。

也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

3、嘉庆道光年间

女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

Ⅸ 清朝服饰的特点

1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的 是突变的满族服装。

2、满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。

3、清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。

4、满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。

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清朝服装的演变过程：

1、康熙年间

贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

2、乾隆年间

妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。

3、嘉庆道光年间

女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

4、同治年间

流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

5、光绪中期

妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

6、光绪末年

妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。

7、清末

流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。