京系旗袍

㈠ 中国国际时装周上的旗袍秀，是怎么震惊世界的

中国的旗袍是非常好看的，它能展现出我们的气质，让我们看起来更加的高贵。并且，旗袍还是我国特有的服装。那么，以旗袍为主题的时装秀，到底有多惊艳世界呢？

这个合集的名字是“丝韵”。它具有简洁而优雅的设计和简洁的图案。搭配优质面料，以柔和的线条充分展现优雅高贵的女性气质。

“我想通过这个系列强调中国元素，我选择了丝绸，因为中国以优质的丝绸而闻名。而且，我相信丝绸作为一种面料，最适合展示女性的美丽和优雅， ”设计师于佳说。

第二届沉阳国际旗袍文化节在沈阳故宫开幕。 身着旗袍的模特们在沉阳故宫和张将军府参加走秀，展示沉阳的历史背景。 节目以“旗袍之都”、“旗袍轨迹”、“旗袍魂”三段展示盛京旗袍。 旗袍节旨在宣传优秀的中国服饰文化，展示沉阳作为国际城市的文化形象。

㈡ 旗袍什么牌好

10最受美女欢迎十大品牌旗袍
一、秀观唐旗袍品牌
二、忆江南旗袍品牌
三、陶玉梅旗袍品牌
四、格格旗袍品牌
五、吉祥斋旗袍品牌
六、梦至超旗袍品牌
七、瑞蚨祥旗袍品牌
八、上海滩旗袍品牌
九、锦衣阁旗袍品牌
十、东方格调旗袍品牌

旗袍品牌09最具竞争力排行
1江南旗袍

云南忆江南从创建开始，始终注重品牌的建设及维护，在全国第一家使用企业形象视觉设计系统，投入巨额宣传费用，注重产品质量，被誉为“中国十大品牌国服”

2 吉祥斋

吉祥斋是一家中国本土设计师品牌，自2002年创办第一家门店以来，一直保持良好的发展和品牌独特性，现已成长为拥有80余家专卖店，集设计、生产、销售为一体的品牌服装连锁企业。

3 陶玉梅

南京陶玉梅服饰设计实业有限公司由多次荣获全国及省内各类服装设计比赛奖项的陶玉梅女士创办。公司成立于一九九六年，注册资金五百万，主要从事"陶玉梅"牌系列中式服装及相关服饰品、鞋帽等产品的设计、生产、开发工作。

4 格格旗袍

北京格格旗袍有限公司成立于一九九四年，座落于北京环境优美的大兴科技开发区。拥有大型的现代化厂房，科学的物流管理中心、先进的生产制造中心，确保在快速多变的市场竞争中节节领先。公司主要从事中式服装及相关服饰的设计、生产、开发工作。

5 梦至超

杭州梦至超服饰有限公司是集设计、制作、销售为一体的知名杭州女装企业,拥有丰富的管理和销售经验。时尚与古韵相结合的设计，传统的工艺制作是梦至超品牌独具的风格。

6 Escada 爱斯卡达

ESCADA，这一来自德国的全球顶级时装品牌，由出生于德国的玛格丽特雷创立于1974年。作为时装模特的玛格丽特雷曾以一头美丽的金发和姣好的身材风靡于欧美的T型舞台。更为重要的是，玛格丽特雷对时装有着强烈的领悟能力，她总能尽善尽美地将设计师的意愿表现并传达给观众。

7 瑞蚨祥旗袍

北京瑞蚨祥绸布店开业于清朝光绪19年(1893年)。是享誉海内外的中华老字号，为旧京城“八大祥”之首。北京城流传多年的歌谣中提到“身穿瑞蚨祥”就是对瑞蚨祥名满京城的生动写照。

8 上海滩旗袍

香港著名唐装品牌“上海滩SHANGHAITANG”，以中国文化为设计精髓，颠覆时尚传统理念，树立别具一格的“中国风”潮流形象。

9 锦衣阁旗袍

锦衣阁旗袍服饰公司是手工制作中式服装的百年老店，锦衣阁的手工刺绣旗袍(绣花旗袍)、国画旗袍(手绘旗袍)、中国古装堪称江南一绝。本店的汉服、唐装、旗袍、马褂、婚纱礼服、民族服装、民族特色的工艺品远销美欧、日韩、港澳台等二十几个国家和地区。“质量第一、顾客至上”是锦衣阁公司的忠旨。

10 木真了旗袍

木真了时装有限公司是一家集设计、生产、销售为一体的专业化中式时装公司，公司自成立以来，始终以“高素质、高技术、高质量”要求自己，将客户需要放在首位，坚持“创新自我、争当领跑”的目标，木真了本着“不断超越，勇于创新永远打造一流产品”的经营理念，严守自己的质量保证体系与售后服务体系，获得了各地客户的一致。

㈢ 旗袍四大派别有着怎样的美

旗袍四大派分别是：京派，海派，苏派，广派。各派都有各派的美。

四、大胆开放的广派旗袍。还有一个派别，叫广派，也有叫粤派的，流行于南方沿海省份，受西方影响较深，广派强调露、亮、奇，在四个派别中是最不像旗袍的一个派别了。

㈣ 根据你的了解,你能说出满洲人有哪些特有的习惯或风俗吗今天我们还有保留吗

历史上满族男子喜穿青蓝色的长袍马褂，头顶后部留发梳辫留于脑后，戴圆顶帽，下穿套裤。妇女则喜欢穿旗袍，梳京头或“盘髻儿”，戴儿环，腰间挂手帕。满族入关后，其服装与汉族服装趋于一致，但旗袍却以其独特的魅力来，为中国妇女的传统服装。

早先，满族在入关以前和在入关之后的一段时间内，其住房分为两种：一种叫做“民房”；一种叫做“官房”。民房，是满族中的平民百姓所住。一般来说，平民住两间正房，安置锅灶。屋内颇为讲究，设有三铺炕，西炕最为贵，是给贵客住的，北炕为大，是全家人长辈人住的，南炕为小，是家中小辈人住的。如小辈的姑娘、媳妇们，可住在南 炕上。可见满族人的大小辈是很讲究的。官房，满族的官人多住“官房”。官房也叫“营房”。例如：康熙设置“木兰围场”后，这里设有三品总管一员，笔帖式四员、委署骁骑校十六员、领催十六员，满州八旗兵四百五十人。木兰围场，共划分七十二围按八旗方位，每旗设“营房”一个，共设了八个“营房”。每个营房统管五个五个“卡伦”（满语汉译哨所），共有四十个“卡伦”。满族的官兵们，主要住在营房（即官房）。这种“官房”一般是四间一幢的房子，用大石条垒成高高的台阶。住这种“官房”的人 ，只有居住权，没处理权。满族人住的房子，多开南窗和西窗，这样能冬暖夏凉，生活得舒适些，满族人——尤其是女人，睡觉的姿势十分讲究，大都侧身躺睡，这样显得“体面”，睡觉时，也不能用手托腮而睡，用手托腮而睡是哭相，不吉利，如今，围场县一些年迈的满族人，多讲究睡觉姿式。

满族人的饮食习惯，在过去是很讲究的 。满族人喜欢吃小米，黄米干饭饽饽（即平时人们所说的粘豆包）。。每当忙完老秋的时候，便开始打扫庭院，各家各户备好米酒，淘米作糕（当然，多指生活较富裕的户，穷人做不起）。还要由本姓的“穆昆达”（族中的尊者）主持杀猪办家祭。祭祀祖先，共贺丰收，并祈祷全家安好，人畜兴旺。快到春节的时候，满族各家各户，互相邀请，帮忙包“哎吉格饽”（满族语，汉译饺子），他们帮完西家，忙东家，互相包饺子，表示欢乐和睦，热热闹闹，一直忙到腊月三十，包好饺子吃不完时，就随时冻好，随时储存，放在“哈什里”（满语，汉译仓库）中，以后现吃现煮。当然，蒸好的黄米饽饽也冻上，现吃现热。黄米饽饽，名堂很多，花样很多，有其诗情画意，如苏叶饽、荷叶饽、澄沙饽、蜜果饽等很多种类，有带馅的，也有不带馅的。其形状各异，如金山形、观音形、牡丹形等，还有做成鱼、虫、鸟、兽等各种动物形状的，形象逼真，令人赞叹。过春节时，各家各户多在除夕吃手抓肉，还做有满族独特风味的白煮猪肉，炙猪肉；在糕点中，喜欢做“萨其玛”。在除夕晚上，要进行迎财神活动，从夜间十二点开始，直到王码电脑 。春节这天，到处都是欢乐气氛。在家家户户大门口、庭院的影壁前，早已习惯地堆好了雪台，雪台上摆上亮晶晶、明晃晃的冰制灯笼（即冰灯）。冰灯的样子很奇巧，千姿百态。冰灯象征春回大地，生活充满光明和吉祥。过了春节至正月初五之前，满族姑娘和女婿可以向娘家父母和岳父母进行拜年，互相祝愿更美好的未来。

穿戴

早先，满族人的穿戴，有其自己民族的特点。男女的服饰和姑娘、媳妇的服饰均有不同。一般来说，男人穿长袍，外罩马褂，头戴小帽垫儿，脑后梳一条长辫子。脚穿双脸鞋，鞋面绣云子勾纹。而女人则是自头顶盘髻，佩戴耳环，身穿宽大的直筒旗袍，外罩小坎肩，脚穿木底绣花鞋。在绣花鞋底的中央，镶一块木底儿，形似马蹄，所以也叫“马蹄底”或“龙鱼底”、“四闪底”等。满族女人，在过去自幼不缠足。满族女人的发式，按其年龄和身份是有区别的。少女，多梳“抓揪”。已婚的妇女，头发往上梳，盘在头顶上，用银簪一别，叫做“大公头”。早先的满族青年男女，都爱把一种宝石镶在衣服上、帽子上、马鞍子上、刀柄上、荷包上等，象征着喜庆幸福。而宝贵人多穿麻布衣服。穷苦人则用狍皮、鹿皮为衣。这与长期过着半农半猎的生活方式有关。当满族人由东北入关之后，富人的衣服开始讲究起来，一般多穿绸缎，平民百姓则穿布衣。随着社会的发展，满族服饰和汉族人日趋一致。比如穿旗袍的习惯，已被全国妇女所采用。满族女人不缠足的习惯和优点，也多被其它兄弟民族妇女所采用。现在，在围场县一些偏僻山村的满族妇女——尤其是老年人的服饰，还保持着过去的装束和发式。满族人穿衣服很注意整洁。无论内外衣穿几件，都必须将衣扣扣整齐，很讲究风貌。这一优良传统，一直保存至今。满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。

婚嫁

满族人的婚姻，是一夫一妻制。

满族男女到结婚年龄时，平时较注意打扮。婚前的姑娘喜欢用“吉纳衣尔哈（满语，凤仙花）的液汁儿，调上白矾，染红指甲（说这样可以除瘟祛病，月月吉庆）。这虽然带有迷信色彩，但从中可以说明这个民族是向往吉庆的。男女青年定亲时，男方请媒人到女方家中先提亲。先后提亲必须去三次。每次都托媒人带上一瓶酒。当第三次去时，才能知道女方是否愿意成亲。如果女方把第三次带去的酒留下，就表示女方同意成亲了。如果拒收，表明双方的亲事未成。所以，满族人有句俗语：“成不成，酒三瓶”。成亲后，男方送的彩礼，全部做为姑娘的财产。定婚之后，姑娘在出嫁之前，针线活儿多起来。她要绣枕头，绣烟荷包和钱褡裢一类的东西，作为结婚后使用。而烟荷包则是留给公婆使用的。满族旧时婚娶时，利用花轿（后改花车）。结婚前三天要杀猪，准备待客。在男方迎娶新娘时，可采用两种方式：一种是姑娘由家哥哥、姑舅大娘、叔伯大娘、婶子等人送亲。而姑娘的父母、姑姑、舅舅不去送亲。娘家和婆家各同时出发，一送一迎。双方在中途相遇时，要进行“换车”，即新娘由娘家送亲的车上，改坐在婆家迎亲的车上。这时，两家的车在中途辞别，各返回自己的家中。第二种形式，男方花轿（或花车）到女方家的大门前时，女方家把大门关上，怎么办呢？男方就用满族语作种种恳求之词，女方才将门打开，让迎娶的车将新娘接走。男方把新娘娶进门后，先要坐床。当揭开帐子时，参加婚礼的人要合唱满文“喜歌”。喜歌的大意是：

从南方来了一对凤凰，

飞翔着带来了吉祥。

凤凰恩恩爱爱白头到老，

有苦同受有福同享……

但因年久，这支喜歌基本失传，一些满族老人已回忆不全了。

新娘子进婆家的第一天拜过堂后，要在炕上“坐帐”一天，也叫“坐福”。当天晚上，新房里放一张桌子。桌子上放两个酒壶和两个酒盅儿。新郎和新娘手挽手地围桌绕三圈后，便进行饮酒。炕上点燃一对红蜡烛，通宵不息。外屋有一人或数人唱喜歌，叫作“拉空家”。或也可有人用黑豆往新房里撒，热闹两个小时左右，人们自散去。（但结婚时，也不尽一样，例如北京的旧时满族人结婚时，在婚礼之时，新郎要拈弓搭箭，向未揭“盖头”的新娘虚射三次。这可能是氏族社会抢婚时的遗风）。

结婚后的第二天，新娘子由人领着去拜见邻里街坊的长辈人，行家礼，这叫做“分大小”。结婚三天后，新娘带上新郎回娘家。

满族人的家规很严。儿媳妇对公婆每天要做到“早请安”、“晚问好”。平时，新媳妇想回娘家时，必须先向公婆请假。公婆准许儿媳在娘家住几天，就住几天。新媳妇临走前，要向公婆行叩拜礼。她从娘家按时回来后，新媳妇要先到公婆面前请安、问好，然后才回自己房中。

平日里，如有亲朋邀请公婆前往时，如公婆不能去时，由儿子先问二老：“可否由儿子、儿媳代替去呢？”经二老同意后，方可去亲朋家中。待儿子、儿媳由亲朋家回来后，先向二老“道安”，说道：“偏二老的饭了！”。满族人结婚二年之后，家庭礼节渐少。

信奉萨满教

我国少数民族多有本民族的宗教信仰，满族人是信奉萨满教的。

萨满教，是一种比较原始的宗教，没有庙宇和神祠，没有专职的教徒，但有侍候“老佛爷”的人，叫察玛。

察玛有点类似佛教中的和尚和道教中的道士，但又不尽相同。因为察玛纯是兼职义务的娱神者。察玛可以结婚成家，还要参加生产劳动。成人察玛也没有什么特权，不得什么报酬，仅仅是受到族中人的尊敬。察玛有男有女。但姑娘不能当察玛。妇女要当察玛，在婚后可以。当察玛的人，都是自愿的，并由父母许可，出自一种许愿。例如，身体有病，可以许给“老佛爷”当察玛，侍候“老佛爷”，这样可以去病消灾。怎样去当察玛呢？是要经过“老佛爷”的考验的：每年的旧历七月七日这天，想当察玛的人，上山采回一种达子香叶来，晒干后，碾成细面，用箩筛出来。老察玛点燃后，将这种达子香放在想当察玛的人鼻子下，接受达子香烟的熏陶，等“三撇力”达子香燃尽时，如果被考验的人流出鼻涕和眼泪，这就意味着想当察玛者心诚。否则，就是心不诚，不能收当察玛。经过这种考验后，当上察玛的人，要向老察玛学习祭神。

祭神时，察玛进行一番打扮，穿上色彩鲜艳的神衣，腰间系上二十二颗形如锄裤的串铃，手拿抓鼓。抓鼓是用狍皮蒙的扁鼓，用鼓鞭很有节奏地敲打，并在老察玛的教导下，学习“绕炕沿”，走舞步，扭动起腰肢，进进退退地扭起来，用最虔诚的心，来表示对“老佛爷”的尊崇。新察玛最重要的是学习神歌。神歌是用满族语唱的，是用来歌颂先祖功德的，以祈求祖先保佑和降福的。当新察玛在祭神中边唱边舞学成之后，就可以随老察玛一起去祭神了。

当上察玛后，就是“老佛爷”的人了，察玛的父母去世时，察玛可以不在死者身边。据考察，围场早年的满族人，是有察玛祭神活动的。新中国诞生后，这种活动基本上不曾见到了。

嗑哑叭头

满族人的住房内有三铺炕，其中西炕为贵。西炕又叫“佛爷炕”，女人是不能坐的，一般的客人，也不能睡西炕。只有姑老爷才能睡西炕。狗皮帽子、有狗皮鞭梢儿的鞭子，也不能放在西炕上。

西炕为何如此神圣呢？因为在西炕上供奉着“佛爷匣子”。佛爷匣子是极为神圣的，一般人不能看。满族祭祀的神，不是虚构的上帝和佛祖。在佛爷匣子里，珍藏着本族的先祖和本民族功臣的王爷像。里面还有十八位尊神。除此外，还有宗谱。宗谱里记载着这一家族的历史，如这一家族的兴衰变化，祖先的功德和贡献。佛爷匣子里还放有香烛祭品、绫子架、桌帷子。满族人家到了龙虎之年时，要修谱。因为子孙不断增多，所以每隔一定年限，就要修谱一次。修谱，分为族谱和家谱。修谱的方法是：在祭祀时，由穆昆达准备三个册子：一个册子登记已经身故的人；一个册子登记出生的人；一个册了登记族中（或家中）新娶的媳妇之姓氏和旗分。修谱时，要杀猪祭祀，族中人都要到场。修谱完毕，也要珍藏好。满族人在祭祀中，有的人家还供奉“蛮耶”。蛮耶也是一种佛像。有用木制的，也有泥塑的，还有的是铜铸的。但供奉蛮耶的位置不在西炕，而是在连着厨房的“堂房炕”上。在蛮耶的旁边，一年要放两双猪皮靰鞡，意思是供蛮耶巡视和保护旗民时穿用。实际上，蛮耶也被尊为神。但是，满族人的祭祀活动中，尤其是“跳家神”时，耗费很大。有些穷苦满族人无力举办这么大的活动，怎么办呢？那就采取另一种祭祀仪式——嗑哑叭头。由此可见，满族人既不“跳家神”，又不“嗑哑叭头”，在旧时满人中是没有的。总是要采取一种仪式。如果连“嗑哑叭头”都不进行，就是对祖先的不敬。这样，祖先是不会答应的，是要生子孙的气的。

怎样进行“嗑哑叭头”呢？这种祭祀仪式很像北方汉族的还“愿心猪”。先要杀一口猪，杀猪人不许进屋，多冷的天，也要在院子里。杀完猪，不用热水煺毛，而是找三块大石头，支上架，燃起火来。杀死的猪，就放在火上燎毛。等把毛全燎干净时，便将猪头、猪尾割下来，放在供桌上祭祖。然后再把猪开膛，摘出猪肠子上挂的油，放在锅中，把小米淘好，也放锅中，一齐煮熟。再由长者开始从锅中盛饭吃。全家人由老到小，要这样盛饭吃。吃饭时，一律坐在外边，不许进屋。因为吃饭时间在星光满天的小半夜，所以这种饭叫做“小夜饭”，也叫“达子饭”。

吃罢“小夜饭”把收拾好的猪切成八大块，再合在一起，放在供桌上。这时才算对祖先的祭祀活动正式开始。首先，由穆昆达率领众族人，在供桌前叩头。然后按大小辈数排成长队，走到屋中，站到西炕前，向老佛爷和祖先叩头。尤其在叩头时，谁也不准说话，鸦雀无声。所以叫“嗑哑叭头”。嗑头必须嗑响头，越嗑得响，越表明对老佛爷和祖先的诚心。嗑完哑叭头，再把那头燎净毛、收拾好的猪，放在架于三块石头上的大锅中煮起来。煮熟后，请族中的众人来吃猪肉（也请亲朋好友来吃）。肉要吃尽，连汤也不许剩下。吃净肉、汤后，把那三块架锅石放在干净处，不许弄脏。满族人进行这种祭祀活动，意在敬佛祖，图吉利，向往着更美满幸福的生活。

满族禁吃狗肉和爱护鸦：满族风俗杀狗，禁止吃狗肉，认为乌鸦是神鸟，而且举行祭祀时，要在索拨竿子上放肉食，对它祭祀。外来的客人，不准把狗皮帽子和狗皮鞭稍放在西炕上。传说：“早年努尔哈赤在山海关给总兵李成梁门下当茶童时，被发现脚有七星痦子，正是朝廷要捉拿的“真龙天子”正当李总兵，准备好囚车要捉拿抻送进京时，被李总兵的侍女琼花得知（也有说李的小妾）助努尔哈赤逃走，骑上大青马和二青马由老马倌带路飞逃出城。在途中累死了大青马和老马倌。事情有败露后，李总兵活活打死了琼花。努尔哈赤被追的无处可藏身，只好躲在荒草里忽然飞来许多乌鸦落在身边，连跑带累的努尔哈赤躺下后便晕睡着了，追兵赶到，只见乌鸦围着一具死尸，没找到努尔哈赤，临走时，又放起了一把火把荒草烧着，努尔哈赤醒来一看吓了一跳，定睛一看身边没有火，地上湿润，原来是一只黄狗用尾吧沾水把火都浸灭狗也累死了。这次遇难，是大青马、乌鸦和黄狗救了他的命。后来努尔哈赤当了罕王，为了纪念大青马救主，让所有朝臣都穿马褂，袖口和裤角都带马蹄形。为纪念乌鸦救架，朝臣们帽子上配有红穗子和羽毛。为纪念老马倌，百姓门前都要立拴马桩子。为纪念大黄狗，八旗子弟不许吃狗肉，不许戴狗皮帽子。违者一律杀头。

影壁和神竿：满庭院迎门有影壁，影壁前立一个神竿高六尺许，顶端是风磨铜顶包以红布，在竿顶约尺许横一短竿，神竿底部放有三块石头石，后背影壁用砖砌成墙头饰雨塔。这种院落装饰的来由，传说：三仙女佛库伦在长白山天花板池吃了灵鸟衔来朱鸟怀孕，所生之子布库里雍顺第十一代孙努尔哈赤，因受后母虐待，逃亡在外，与七星宝地挖“棒锤”（人参）的八个把头一起进山寻人参，努尔哈赤用索拨拉棍拨草，棍子下全是亮红朵子四叶“棒锤”，索拨拉棍到那就有“棒锤”，后来八个把头与努尔哈赤结拜成把兄弟，卖参换钱，招兵买马，几经征战统一建州各式各部成为罕王，努尔哈赤手中用的索拨拉棍成了满族人家门前的索拨竿子。在吕振羽《中国民族简史》中说“努尔哈赤出身建州革新家族，其祖觉昌安，交塔克世被内奸尼堪个兰所杀害，努尔哈赤本人亦曾为建州部守派所不容，流离四方，过着采参与往来马市的穷苦生活。”上山挖人参要用索拨拉棍，同时要在山上“搭轮子”野炊做饭，采到人参要用背夹子背参下山。这壁影是背夹子放大影，神竿是挖人参的索拨拉棍的修饰，神石就是野炊支锅的石头。这三件庭院装饰，是为了纪念努尔哈赤的物品，也是不忘满族祖先在长白山里的三件生产工具。

穆昆达：护围官兵集中居住的地方，族长官名叫穆昆达，其官不是世袭也不是由上边任命，是由族里德高望重的长者来担任，有权裁决族中一切重大事务，祭祀礼仪由他领祭，在婚丧嫁娶时，必须征求穆昆达的意见。族中也有各种规章、纪律，如偷盗、私奔、挑拨事非、打架斗殴、不孝父母等劣行，穆昆达按规章可以惩处。

佛爷匣子：佛爷匣子是极为神圣的，一般人不能动，匣中珍藏着本族祖先和民族功臣贝勒（王爷）像。里边还有十八位尊神，十三位是索里条子，五位是高丽纸。此外，还有宗谱，记载着家族的历史，兴衰变化，祖先功绩等。

㈤ 旗袍又叫什么

旗袍（Qipao, Chinese dress〕

也称中式旗袍。其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。这种比例非常适合胡人胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点。旗袍传达出现代的胡人主义思想和胡人独特的韵律之美。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

【旗袍的起源】

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

【旗女与汉女的着装】

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。旗袍，本是袍服大家族中的一员。与中原地区的流行宽衫大袍、褒衣博带的袍服不同，以满族为代表的游牧民族的旗袍，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。清世祖率兵入关，定都北京，掀起了一场声势浩大的易服浪潮，而旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。

旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。

【旗袍的历史】

民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命以"驱除鞑虏"的口号推翻了满话政权，同时也使旗人袍服走向了暂时的沉寂。三百年来终得一吐的对满族统治政权的不满，使"达拉翅"、"花盆底"等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代显出空前的天真、轻松和愉悦。

这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。

受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代（i）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代（ii）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。

可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……

建国之初，妇女穿衣服都学解放区的样子，鄙夷穿红戴绿扔"资产阶级小姐"。

人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。

这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……

60、70年代——被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再

整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。

做为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。

这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……

90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物

【旗袍的审美】

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

【设计师与旗袍】

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

【旗袍的选择】

旗袍已有300多年的发展历史，是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

旗袍品种如此繁多，选购时应注意以下两点。要根据自己穿用需要而定。如结婚礼服（旗袍）不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服（旗袍）面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以，购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与旗袍：“三围”相适或略有余。然后，在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适，其次还要观领子、衣身、袖子的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购不同于连衣裙等服装，要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选择：旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。

【旗袍的保存和穿着】

一旗袍的整理

现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：

1、旗袍不要连续穿着好几天。

2、要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝。

3、不要为了贪方便将袖子高高卷起。

二旗袍的洗烫

如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到整烫的作用。

三旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。

另外，丝绸衣服要勤换勤洗，脱下后切勿搁置。穿着丝绸衣服时不要贴身，避免过多的汗液浸蚀衣服，使衣服变色、变质、破损。穿着丝绸服装也不要在席子、藤椅、木板等粗糙物上睡觉，以免造成不必要的破损和并丝。另外，收藏丝绸服装时，应放在樟木箱内，以防虫蛀。

张曼玉在演的《花样年华》中一连穿了20多套旗袍，成为旗袍公认的代言人，也使旗袍更加流行，更加进入普通人的生活。

【旗袍趣谈】

中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。

那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？

旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时

绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。

满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。

妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。

辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。

80年代以来，这种能显示胡人女性曲线美和风格美，既融满胡文化于一体，又注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，更显出一种既含蓄又开放的飘逸悠然的动态美。随着现代化离不开传统文化观念的进一步深入人心，在我国百花争艳的服苑中，旗袍这朵绚丽的香花，必将更吐馨香。

㈥ 旗袍是谁发明的

中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。

那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？

旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时

绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。

满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。

妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。

辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。

80年代以来，这种能显示中国女性曲线美和风格美，既融满汉文化于一体，又注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，更显出一种既含蓄又开放的飘逸悠然的动态美。随着现代化离不开传统文化观念的进一步深入人心，在我国百花争艳的服苑中，旗袍这朵绚丽的香花，必将更吐馨香。

㈦ 旗袍什么叫旗袍

旗袍（Qipao, Chinese dress〕

也称中式旗袍。其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。这种比例非常适合胡人胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点。旗袍传达出现代的胡人主义思想和胡人独特的韵律之美。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

【旗袍的起源】

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

【旗女与汉女的着装】

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。旗袍，本是袍服大家族中的一员。与中原地区的流行宽衫大袍、褒衣博带的袍服不同，以满族为代表的游牧民族的旗袍，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。清世祖率兵入关，定都北京，掀起了一场声势浩大的易服浪潮，而旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。

旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。

【旗袍的历史】

民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命以"驱除鞑虏"的口号推翻了满话政权，同时也使旗人袍服走向了暂时的沉寂。三百年来终得一吐的对满族统治政权的不满，使"达拉翅"、"花盆底"等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代显出空前的天真、轻松和愉悦。

这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。

受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代（i）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代（ii）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。

可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……

建国之初，妇女穿衣服都学解放区的样子，鄙夷穿红戴绿扔"资产阶级小姐"。

人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。

这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……

60、70年代——被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再

整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。

做为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。

这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……

90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物

【旗袍的审美】

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

【设计师与旗袍】

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

【旗袍的选择】

旗袍已有300多年的发展历史，是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

旗袍品种如此繁多，选购时应注意以下两点。要根据自己穿用需要而定。如结婚礼服（旗袍）不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服（旗袍）面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以，购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与旗袍：“三围”相适或略有余。然后，在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适，其次还要观领子、衣身、袖子的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购不同于连衣裙等服装，要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选择：旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。

【旗袍的保存和穿着】

一旗袍的整理

现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：

1、旗袍不要连续穿着好几天。

2、要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝。

3、不要为了贪方便将袖子高高卷起。

二旗袍的洗烫

如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到整烫的作用。

三旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。

另外，丝绸衣服要勤换勤洗，脱下后切勿搁置。穿着丝绸衣服时不要贴身，避免过多的汗液浸蚀衣服，使衣服变色、变质、破损。穿着丝绸服装也不要在席子、藤椅、木板等粗糙物上睡觉，以免造成不必要的破损和并丝。另外，收藏丝绸服装时，应放在樟木箱内，以防虫蛀。

张曼玉在演的《花样年华》中一连穿了20多套旗袍，成为旗袍公认的代言人，也使旗袍更加流行，更加进入普通人的生活。

【旗袍趣谈】

中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。

那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？

旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时

绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。

满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。

妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。

辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。

80年代以来，这种能显示胡人女性曲线美和风格美，既融满胡文化于一体，又注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，更显出一种既含蓄又开放的飘逸悠然的动态美。随着现代化离不开传统文化观念的进一步深入人心，在我国百花争艳的服苑中，旗袍这朵绚丽的香花，必将更吐馨香。