旗袍的裁剪与缝制一、裁剪:(1)确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面,将粉线画在反面,浅色衣料勿用过深色的画粉;
(2)确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝,所以排料时可以把面料独边对折,折够身肥为止.
(3)确定衣料图案的方向,使衣片、袖片、领片上的图案方向一致;(4)裁剪丝绒面料时,注意使各衣片毛绒倒向一致,以免有色差;
(5)裁剪时,要在轮廓线外加适当的缝份和贴边.如装缝普通拉链,止口需1.5cm,隐形拉链,止口需1cm,包边和嵌边的止口也有所不同.
(6)检查面料裁片和里料裁片的数量和质量.如一片右底襟(正反有无错裁)二、缝制:(1)衣片归拔
(2)侧缝贴牵条
说了这么多,楼主最好就是去定做旗袍的实体店看看,楼主如果是上海附近的话,推荐上海南外滩面料市场的凤和祥,批发零售都有。那边基本上一两件都是可以定制的,性价比比较高。我有一个朋友开店就是他家拿的货,听说他家除了旗袍以外,西服礼服什么的都有,而且南外滩那边是面料市场 ,去逛逛了解一下市场也是不错的哦。
『贰』 好迷惑,服装厂的纸样、打样、排版、制版、打版、样板、样衣还有唛架都什么具体意思顺序先后是什么
中山腾达服装纸样设计工厂实践中心,位置在中山市沙溪镇坎溪郑宝实业大厦18号衣驰服装贸易公司二楼,本中心创办于2008年,有工作十七年、经验丰富的高级服装打板师创办,自编二十万字的制衣厂实用打板经验教材——《服装纸样设计原理与实用技巧》80课,本人历经三年时间的编写打磨,总结了毕生经验,同时参考了大量的专业书籍以及视频,再结合工厂的打板流程和工艺要求综合而成。手把手教学,一对一专业指导,每一课都是图文并茂,相关的知识点、经验总结、实操方法都有文字说明,深入研究纸样与生产工艺的关系,服装板型的控制,超排疑难唛架,纸样的工作流程,与领导及同事的沟通方式,以及疑难纸样的解决方案等等。工厂内部培训, 用理论指导实践,用实践强化理论。 主要课程有: 高级服装纸样师班,服装跟单班。高级服装纸样师班课程包括:看单、看图、来样制板,量体制板,ET打板放码,超级排料唛架,用量计算,缩水计算(缩水计算是制衣厂批量生产非常重要的环节,缩水算得准不准,将直接影响产品的质量,因此,纸样师一定要有十分过硬的技术和实战经验才拿得准,服装的各个部位及面料种类的不同,加缩水的量也是不同的,这些技术和经验,只有在工厂摸爬滚打十多年的师傅,才能撑握其核心,一般培训班的老师根本就不懂这些,加上培训班只有理论,没有实践,所以大多数培训班出来的学员,根本找不到工作,因为培训班所学的与工厂实用的,是完全脱轨)。腾达实践课程主要分为三个系列,成人装童装全覆盖——针织类包括:圆领、V领、开胸、各式背心、卫衣、卫裤、落肩款、风衣、运动休闲长裤、中裤、短裤、打底裤、吊带裙、连衣裙、公主裙、A字裙、八字裙、百褶裙、婴儿装、针织各类休闲装; 梭织类包括:衬衣、夹克、外套、带帽风衣、立领风衣、工作服、西服西裤、休闲裤、沙滩裤、旗袍、棉衣、连衣裙、西装裙、太阳裙、荷叶裙、迷你裙、蛋糕裙、千层裙、职业裙、梭织各类时装; 牛仔类包括:牛仔外套、牛仔衬衣、牛仔长裤、背带裤、铅笔裤、直筒裤、喇叭裤、松紧腰阔腿裤、时尚八字型短裤、连衣裙、半身A字裙、不规则裙、牛仔各类时装。。。工作经验是无价的,花钱学得到经验是值得的,如果没有跟对一个好老师,钱花了受气不说,还会打击自己的信心,导致失去兴趣错失机会,所以,学技术找到诚心诚意教的师傅是关键,学到工厂专业技术才是目标。这就要求 : 第1点,师傅要有工厂实践打板的专业经验;第2点,师傅要有足够的耐心、爱心和责任心;第3点,师傅要有科学的教学方法。找对师傅事半功倍,学员少走弯路,学得快、学得精。想成为一名优秀的纸样师,要有工匠精神,术业有专攻,做专、做精、做到极致,工艺设计一定要秉承车间好做、客户满意、老板省钱的宗旨。本中心完全是按工厂方法及生产流程制作纸样,充分讲解并实践从头板纸样~复板纸样~大货纸样的制作细节。工厂实地强化练习,由本人一对一专业指导,因材施教,包学会精通80余款服装纸样的制作技巧,以及裁床超级排料等等。在工厂环境学习,能够让你身临其境地在实践中学会服装纸样的制作技艺,这是那些培训班无法相比的。我们强调的是实践为核心,理论为指导,学完能独立胜任纸样师工作,诚交志向从事纸样设计方面工作的朋友,欢迎来厂参观考察。
腾达的服务宗旨是:学员的利益永远是放在首位的,用科学的方法、和谐的教学氛围、为每一个学员服务,让每一个学员都学有所成,学核心的技术闯天下,用知识和技能改变自己的人生! 没有教不好的学员,只有不会教的师傅,给腾达一个机会,腾达一定给你一个全新的开始。
全天一对一专业辅导,学期学时不限,直至学精学透为止。我们的教学认真负责,学员掌握的技术全面。经验是创新的实力,实力是成功的基石,方向决定结果,只要坚持不懈的努力,方向对了,就一定会成功!
『叁』 旗袍滚边如何制作啊
这个我教你吧,(*^__^*) 嘻嘻……我们天天做这个呢。
滚边工艺,有很多种方法的,这个要根据你需要的效果来做。
1、滚条制作。
1)颜色。
配色是个大学问,对于我这个设计师来说,配色是第一位的。可以雅致。也可以撞色。可以遵循传统,可以打破传统。关键看你想要什么样的效果。
2)上浆。
老师傅做滚条(我是指专业做旗袍的老师傅,比如我O(∩_∩)O~),一般都会对滚条布缩水,然后刮浆。而拒绝使用各种粘合衬。为啥呢,因为考虑到了后期的穿着和效果。这是专业旗袍的一部分。可惜,现在这样做的旗袍太少了。因为太麻烦。
3)斜裁。
45°角斜裁,必须滴。因为布条的拉扯力。纬丝有弹力,一拉变形,所以放弃。经丝,没有弹力,不利于滚边边缘线的塑造(否则太僵硬),所以,45°是两者的结合,最好的滚条角度最好的拉伸力。
4)宽度。
裁剪多宽,要根据你需要的滚边的成型效果来定的。
如果是成型滚边宽度在0.5cm,那么你的滚条应该在2.2-2.5,这个要看滚条的厚度和弹力来定。做之前,可以多试验几次看看效果。
2、滚边工艺。分为机缝、手缝。
机缝的也可以做到表面没有明线,但是不好的地方在于,机缝的过程中需要不断的拉扯滚条和大身布,不能保证滚边的松紧。如果一旦有松有紧,那滚边最后就不好看(有的地方会皱巴巴的)。
建议手缝。但是很多商家为了追求速度,一般第一道缝纫线还是采用机器缝纫,最后一道线采用手缝。这样的缝纫方法是目前好一点的旗袍比较常用的,但是本人并不认同,貌似多少有点掩耳盗铃的味道。
最好的旗袍,滚边所有的缝纫线全部是手缝的,因为手缝过程中,可以适当调整滚条的松紧程度,这样滚出来的边,才粗细均匀,不会有起伏褶皱。
你看看先看看下面的这个图片,如果有不懂的再私信我吧。
『肆』 旗袍秀走秀是由高到矮,还是由矮到高排顺序
说到旗袍秀走秀是由高到矮还是要矮到高的排顺序,这个不一定,要看事情的具体情况是什么样子的,一般的情况之下是由高到低来进行排序的。
『伍』 中国旗袍制作工艺
旗袍——被称为近代中国妇女“国服”。旗袍属于上下连属的衣服,基本要素为立领、窄袖、收腰、胸褶、下摆开衩、盘纽,在二十世纪上半叶,一度是中国妇女最主要的服装。
旗袍原为满族服装,是满族男女老少一年四季都穿着的服饰,通常与长裤相配穿着,具有北方游牧民族的服饰风格。1644年满族入关,满族旗袍的许多元素渐为汉族妇女接受,遂发展成为专属妇女的日常服饰。
旗袍制作工艺如下:
(一)检查裁片 在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量,并依次放整齐。
(二)做缝制标记 可根据面料状况及部位,选用做标记的方法:线丁、粉印、眼刀、针眼。
1.前片
省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。
2.后片
省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。
3.袖片
袖口贴边、袖山对位点。
(三)缉、烫省
1.缉省按缝制标记缉省,尽量与人体体型相吻合。
2.烫省高档面料精加工省缝不烫倒,要从中间分烫,省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势,腰节位拔开,使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度,以及干烫或湿烫)。
(四)归拔衣片
由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的,应通过归拔工艺进一步造型,使衣片尽量与体型特征相吻合。但是,由于面料原因有些面料归拔效果不明显,甚至有些面料耐热性差不宜归拔。
1.归拔前衣片
(1)归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔,拔开胸部,使胸部隆起。如果腹部略有隆起,也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部,使前片中线呈曲线形。
(2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使前身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。
(3)归拔肩缝部位。拔开前肩缝,使肩缝自然朝前弯曲,符合人体特征。
2.归拔后衣片
(1)归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔,拔开背部,使背部隆起。臀部位置斜向拉拔,拔开臀部,使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部,使后片中线也呈曲线形。
(2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使后身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。
(3)归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要,也可以采用收肩省的方法来解决。
(4)归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢,使袖窿圆顺不还口。
(五)敷牵带
牵带选用薄型有纺直丝黏合衬,宽1.2 cm左右,粘贴时净缝居中,敷牵带的松紧要符合归拔要求。
(1)敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边,开襟上口是斜丝绺容易还口,所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2 cm处。
(2)敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处,从袖窿开始粘贴到开衩口,胸部及臀部牵带略紧。
(六)滚边
由于当前旗袍制作工艺不尽相同,因此不同部位的要求也不相同,其制作方法有以下几种:
1.用暗线滚边(传统手工工艺,现在已不多用)
方法一:有夹里部位的毛缝滚边
(1)将衣片毛缝折光,开衩处剪一眼刀至净粉0.1 cm处。
(2)滚条与衣片正面相对,缉线0.4~0.5 cm。
(3)将滚条翻转、翻足。
(4)将滚条包转、包足。
(5)将滚条反面与大身缲牢,但不能缲到正面。
(6)将夹里盖过缲线与滚条缲牢(该工序在复夹里中完成)。
方法二:无夹里部位的毛缝滚边
(1)折转衣片毛缝与缉滚条同方法一。
(2)衣片毛缝沿缝头翻转,翻足;滚条毛缝按滚边宽度折光。
(3)将折光后的滚条包转,包足。
(4)将滚条反面与大身缲牢,但不能缲到正面。
方法一、二的特点是:滚边饱满、完整、针迹无外露。
方法三:净缝滚边
注意:若面料易脱丝不要选择该法滚边。
特点:平薄、完整、细腻。
方法四:转角处的净缝滚边
(1)滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转,不应向底边方向折转。
(2)将滚条翻转、包足到反面。
2.用明线滚边(机缝法)
一般滚边部位为净缝(现在该法采用较多)。
特点:速度快、效率高。
3.细镶滚
(1)滚条边折光。
(2)将滚条折光边与衣片折光边放齐,缉0.2 cm左右,使滚边饱满,呈圆形。
(3)将滚条翻转、包足后,正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。
特点:滚条特别窄,在0.2 cm左右,具有纤秀美。
4.滚嵌线(外嵌圆嵌法)
教材 第一章介绍外嵌线制作方法中,将嵌条内衬有线绳,因而呈圆形。
特点:嵌线窄,0.2 cm左右,线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法,所以效率高(现在采用较多)。
以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。
(七)合肩缝,装袖
1.合肩缝
将前、后衣片正面相对,前片放上层,肩缝对齐,缉线0.8~1 cm,后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。
2.装袖
(1)袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。
(2)抽袖山吃势。方法同女衬衫。
(3)装袖。方法同女衬衫。
(八)做夹里
1.夹里收省,合肩缝,装袖夹里
将夹里省缉好,缝合肩缝夹里,再装袖夹里。分别烫倒缝,省缝倒向中缝,肩缝向后身坐倒,烫平。
2.缲(或缉)下摆贴边
将前后夹里摆缝对齐,底边缝头折光,用手针将夹里下摆贴边缲牢,针距0.3 cm,或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1 cm。
(九)复夹里
1.复小襟夹里
小襟衣片与夹里正面相对,肩缝、领口比齐、放平,沿领口下端缉至小襟下口,然后将正面翻出烫平。若无夹里,小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠,按所留缝份缉缝,贴边略松,贴边扣转,翻正,拐角方正,坐进0.1 cm烫平,贴边反面用手针缲牢。
2.复前片夹里
将大襟衣片与夹里反面相对,夹里在上,肩缝及开衩处眼刀对齐,摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光,盖过滚边缉线,手工缲牢,针距0.3 cm。若无夹里,大襟开襟部位加贴边或滚边。
3.复后片夹里
方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1 cm缝头不缲牢。
(十)合摆缝、袖缝
1.合缉摆缝、袖缝
方法一:将前衣片套入后衣片中,前后衣片分别正面相对,反面向外,缝头对齐,沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处。缝好后将衣片翻出,缝头向后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确。
方法二:面子、里子分别缉缝,面子分缝,里子坐倒缝。
2.缲袖口夹里
将袖口夹里折光,盖过滚边缉线,缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右,用前袖缝折转、包光、缲牢。
(十一)做领,装领
1.做领面
(1)将净领衬烫在领面的反面。
(2)将领面上口沿衬边沿包转。
(3)将滚条缉在领面上口,包转、缲牢,并做好装领对位标记。
2.装领
(1)装领面。领面与领口正面相对,领面在上,从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足,各对位点准确,线条顺直,左右对称。
(2)装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服,若不圆顺应及时修正,修正后复领里。将领里缝头折光,复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子。
(十二)装拉链
1.装拉链
先将拉链装在大襟衣片上,距大襟下端扣位5 cm左右(不装该扣,可不留其距离)。注意装后身拉链时,应把拉链夹在后片与小襟中间。装配方法可参考裙装隐形拉链方法。
2.缲夹里
把夹里毛缝扣光复上,盖过缉线缲牢。
『陆』 穿旗袍时的站姿,坐姿,走姿应是怎样的
一、正确的站姿:
1、头正、颈挺直、双肩展开向下沉,人体有向上的感觉。
2、收腹、立腰、提臀。
3、两腿并拢、膝盖挺直、小腿往后发力,人体的重心在前脚掌。
4、穿旗袍时,可站丁字型或“V”字型,颔略收,双手交叉置于肚脐位置上。
5、站立时应保持面带微笑。
穿上旗袍后,人的姿态会得到适度修正,比如习惯弓背的人就自然趋向于挺直身板;不愿意看到小腹凸出则会自觉地去收腹,站立的时候,除却衣服的紧身度不让自己弓背塌腰外,主观上也一定要有挺胸直腰的意识,双手比较自然地合搭在胃的高度或者小腹前。
坐下时,首先应该撂一撂后裙摆,给身体弯曲以足够的空间。旗袍正因为是连体的紧身设计,如果不腾出空间,很容易引起面料的轻微撕扯。出于同样道理,坐也只能坐在椅子的前端,不可坐满。更不能因为坐下就又习惯性弓背塌腰,否则,背后的缝纫和线头等同样会遭受牵引撕扯。
双腿不能随性摆放,尽量以优雅的姿势掩藏在裙摆内。无论是站着还是坐着,双臂都应该紧贴身体,需要做任何动作时,也最好只是文雅地使用肘之前的小臂,避免因为幅度过大而露出下腋,这在穿无袖旗袍时更要当心。
『柒』 中国近现代女子服饰变化的先后顺序排列正确的是
结合所学可知,旗袍兴起于20世纪20年代;土葬开始向火葬改革是在20世纪50年代以来;国人自行设计第一艘轮船建成是1865年;国人自办有线电报开始是1877年,因此先后顺序是③④①②,故C项正确.
故选C.
『捌』 皇上的一件旗袍要缝制多少时间
制作一件朝袍须要依礼部定式,或是皇帝命题由内务府画师绘制重彩工笔小样,交总管太监呈皇帝御览,或经内务府大臣直接审阅后连同批准件送发江宁(南京)、苏州、杭州三处织造司分织。江宁织造负责的御用彩织锦缎,苏州织造的绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣及杭州织造处织造的御用袍服、丝绫、杭绸等,制作过程相当复杂,一件就需耗时两年。
『玖』 一个没学过缝纫的人,如何制作一件旗袍
你可以先去找个培训班系统的学习一下,比如我去过的筱袍袍手工旗袍培训班就是个不错的培训班,她们有传统的手工缝制和机器辅助两类旗袍制作方法教给学员。
『拾』 服装的演变过程是怎么样的啊我这儿有几个服装,请帮我按时间顺序排排序号,有1唐装,2旗袍,3中山装,4胡服
按时间从远到近来排的话:
1唐装 2 胡服 3旗袍 4 中山装