沈阳故宫展出清代旗袍

Ⅰ 旗袍的历史演变

现代旗袍的起源

二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
传统满族旗袍的起源

顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时的旗袍

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"

Ⅱ 民国新旗袍与清代奇女之袍，的主要差别有哪些呢

没有什么差别吧，我觉得他们都差不多，就是新时代的旗袍，更有些女性婀娜的身姿

Ⅲ 旗袍的历史文化

一、旗袍发展的历史

清朝男人的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。
1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守 、 封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
二、旗袍的发展的过程
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起 。
（1）旗袍之源~~“枣”(Zao三声)旗袍,大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍，虽看似无大错，但却难免有望文生义之嫌。
（2）民国之初旗袍开始了悄然过渡和发展。
民国20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切都在为新式旗袍的诞生创造了条件。
（3）民国初期20年代出现的倒大袖与新样式。
民国20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代旗袍迎来了它的第一个黄金时代。
本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
民国的30~40年代，旗袍迎来了它的第二个黄金时代
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，而40年代是其黄金时代在时间上的延续。
（4）中华人民共和国成立后的50年代里~~旗袍也有过灿烂的一瞬间，那是因为在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民化。
（5）在中国的60年中叶~70年代是旗袍被冷落的20年。
从1966年至1976年的“文革”，是对传统民俗文化的一场浩劫，也是旗袍经历的灾难期。
到了中国改革开放的80~90年代旗袍已是辉煌难再了
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

Ⅳ 清朝时期汉人都穿什么样的服装 是旗袍吗

清朝时期汉人不穿旗袍。

清朝女装：

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙。乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止。到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

清朝男装：

清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩，四开衩和无开衩几种类型。

皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称一裹圆的不开衩长袍。

(4)沈阳故宫展出清代旗袍扩展阅读：

从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。

顺治二年六月规定了剃发之制，限旬日内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿剃发，只好改扮女子装束。

由于拒绝剃发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。

直至乾隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。

即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辨认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。

满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人。

不少旗人还特意模仿汉装，尽管乾隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

Ⅳ 老沈阳城最高的建筑，皇太极读书的地方，可以俯瞰盛京城全景吗

在凤凰楼，耳熟能详的那四个宫都能见到，包括麟趾宫、永福宫、关雎宫等等，怎么说呢，和紫禁城比起来，这后宫充其量就是地主家的后院（还不能比江南大地主），四个宫殿紧挨着，说话大声点可能隔壁都能听见的距离，抬头不见低头见，有仇有怨的话的确是避不开的了。

不管怎样，凤凰楼算是故宫中很有特点的一个景点，和北京故宫不一样：沈阳故宫是殿低宫高，而北京故宫是殿高宫低。还记得当时去的时候没注意到凤凰楼一共有多少级台阶，走到那的时候听到导游讲凤凰楼共有24级台阶，代表着24节气，才感受到原来这里的一砖一瓦都不是随意安排的！本以为只是一个楼，没想到爬上去，后面还别有洞天。

Ⅵ 王宝莲 清朝末年大家闺秀

20世纪30年代的天津素有“夜上海”之称，在人们眼中，那时的天津已经是开放、时尚、繁华的大都市，笙歌夜夜，灯火通明。据老人们讲，当时天津的大饭店、西餐厅都设有豪华舞厅，舞女、女招待、舞客等经常出入于此。据了解，旧天津的舞场，始于1923年前后。那时建立的平安饭店、天津饭店、起士林饭店以及后来建立的大华饭店、国民饭店、西

湖饭店等均设立舞场。国人在津经营的首家舞场当属1927年旧历正月初十，广东商人在法租界27号创设的福禄林舞场……

禁舞之声见报端

开放天津办舞厅

舞场的出现，引起不小的轰动，吸引很多人。但是一些人反对跳舞，关于禁舞的消息先后见诸报端。1927年5月28日，王小隐在《北洋画报》上发表《打倒跳舞之运动》一文，文中描述一人在某饭店里不懂规矩乱跳舞。饭店经理很难堪，所以打倒跳舞运动已经成为现在津门的主要问题。“一男一女手拉手跳舞是一件伤风败俗的事情，跳舞和曲线美是两回事。不过这仅仅是我个人意见，大家可以各抒己见……”

针对此文，1927年6月1日《北洋画报》再次出现《饭店跳舞会应否取缔之商榷书》一文，指出近日出现一些伤风败俗的事情，确实是人类的难堪。但是，跳舞运动是中外古今一直延续下来，无论文明野蛮时期都存在，从来没有废除过，况且跳舞不外乎是一种娱乐方式……

那个期间，《北洋画报》上这类文章此起彼伏，经过一番激烈的争论，1927年7月20日《北洋画报》刊登“禁舞运动的尾声”：“近日接到名流某某来信,称‘跳舞有伤风化……如果该区内有跳舞场，应该立即禁止营业。’起士林是外国人经营，而且是外国人运动的公共娱乐场所，不便于禁止……这几天特三区的天升屋顶花园甚为热闹，由此可见禁舞运动归于失败……”

几曲周折终不灭

天津思想最开放

1931年春，在社会各界的一片争论中，巴黎舞场开幕了，又为天津增添一处休闲娱乐的好地方。巴黎舞场即现在的中原公司楼上。据报载，这家舞场当时是天津最摩登的跳舞场，前面是舞技娴熟、如花似玉的平、沪舞女伴舞，配以婉转悠扬的美妙音乐助兴，舞客购票跳舞，门票5角，舞票1元3角。

1933年10月，日本人在日租界寿街的浪花食堂开设金船舞场，专以日本舞女为招牌。此后，随着特三区天升影戏院中的天升、意租界的福乐丽舞场的相继开幕，天津舞业渐呈规模。1934年冬，天升奉令停业。时隔不久，福乐丽也宣告倒闭。

1936年春，在卡尔登旧址又建起了樱花馆，特一区出现了加利奥加、北平以及意租界回力球场原有的宴舞厅等舞场，天升趁机再度复业。1936年7月，圣安娜舞场的出现标志着天津舞业步入成熟阶段，而永安、丽都、仙乐、小总会等舞场的相继建立，将天津舞场业推上鼎盛。

胡曼丽、笑忆等是天津第一代舞女的领军人物。1933年7月，北平市长袁良发起禁舞运动后，北平舞女无处谋生，王宝莲、董慧君，张丽丽等相继来津。舞女由此分成了平、津两派：平派以王宝莲为首，津派则以胡曼丽领军。1936年选举舞后时，两派竞争异常激烈，王宝莲终于成为天津第一个舞后。后王宝莲嫁人，胡曼丽遂以老牌舞星而称雄舞坛。同年，天升舞场复业，为振兴业务又将以邓爱娥为代表的诸多沪上舞女邀请来津，好比为天津舞业吹来了缕缕南国之风。

为了吸引舞客，各舞场使出浑身解数。金船舞场有日本舞女表演日本舞蹈，巴黎舞场和回力球场也常有外籍男女两人的精彩表演。梦不来兮舞场则每两年发起一次天津小姐的选举。最为出奇制胜的当属大华饭店的舞场，它数度邀请西洋舞蹈家梵天阁女士表演极其暴露的跣足香艳舞，观者蜂拥而至。巴黎舞场时尚选美吸引众人目光，让人为之一震，其中1936年举办的选美活动很吸引眼球。

巴黎选美出新意

鲜花数量定皇后

1936年7月8日晚，巴黎舞场灯火通明，当一个个身穿旗袍的靓丽女子先后出现在观众面前时，台下一片惊呼，人们立即将目光聚集在这些面带微笑、体态丰盈的舞女身上。每个舞女身前有一个纸糊的花篮，上面有写着各自名字的纸片……

原来这是在夏季举行的一次夏令皇后竞选，当时名媛名花济济一堂，竞选方式别具一格。如果有人为舞女购花随即插在花篮上。以现场定价两角的花朵为计分单位，凡购买5元的花朵即算25票，购买10元的花朵为50票。据1936年7月14日《北洋画报》记载，当晚有3朵花的人寥寥无几，胡曼丽、郝安娜、高安娜、沈美秋等名花都请假没有来，所以市面不振。那些号称“大头”的有钱人不肯为这些舞女出钱，平常的舞客觉得用自己的钱购花很不值，所以当时购花数量也不多，胜负难以预料。

11日晚上决赛的时候，这些舞女虽然到场，大都预感不会有人送花，突然有几个舞女的盘中突破零的纪录。午夜3时，答案揭晓，最后竞选结果出人意料，就像赌博一般开出“冷门”，平日生意极佳的两三个舞女竟然名落孙山，最终落选，原来一直推捧她们的熟客都没有到场。最终，舞女郝幼娜以1410分被选为夏令皇后，得到银制梳镜一套；徐爱利以751分为第二名，得到指甲器具一套；李露露以650分为第三名，得到粉扑一个。郝领奖的时候表情羞涩，音乐师汉士君为她加冕，郝逃避，硬塞给她，她将冕冠用手臂夹着，加冕成了“夹”冕。

选美标准分时段

爱美之心人皆有之。据悉，早在20世纪三四十年代，化妆品的使用以皮肤美白、头发润黑为目标，冬季有雪花膏，夏季用雪花粉、爽身粉、香水，护发则有生发油、凡士林等。

天津早期选美的评判标准是人们永远谈论不完的话题。每一个时期，每一个阶段的标准各不相同。虽然每个人的眼光和角度不同，但是大体还是将解放前的美女划分为三个阶段：

1920～1929年 这个时期的评判标准可以概括为有身段的才女。这是一个充满活力的时代，“五四”运动就像一阵清劲的风，一下子给曾经压抑沉闷的社会注入了新鲜空气。人们认为这个时期的美女应该是活泼、灵动的窈窕淑女。

1930～1939年 因为借鉴很多国外的东西，这个时代是中西合璧的女装占主角。巴黎的新款漂洋过海，几个月后上海就开始流行。其后，全国其他城市也开始流行。作为发达的商埠城市，天津吸收接纳比较快。通过红极一时的月份牌时装美女图更是让人感受到这时候的美女是西方体态丰盈的身材与东方女性的文静相结合。

1940～1949 这个时候的美丽标准可以概括为知识型女性。因为战争，40年代是很难界定美丽标准的。1937年日本入侵中国，在物资贫乏、人心不稳的时候，很多爱国女性投入到救国运动中，因而受到更多人的尊敬，所以人们的审美角度也开始由单纯的外表美转向内在的气质与修养的选择中。

发式流行求时尚

20世纪二三十年代，人们身着时髦服装，发式也很有特色。为此，记者采访了天津图书馆民国研究室王向峰。据介绍，当时天津比较流行垂丝刘海，这又分为两种。一种是将前面的齐眉穗儿剪成一条直线，一直延续到今天。另一种是将前面的齐眉穗儿剪成圆弧形，就像前一段时间热播的电视剧《风声鹤唳》中梅玲的发型。

“短发在那时是主流，将额前的头发用卡子别在两侧，显得很精致。另外在20世纪30年代，一些杂志上女士烫发的照片很多，这和当时理发技术设备的引进有关，也与开放的审美趣味有关。另有一些齐肩的长发烫成波浪式的花纹，给人以成熟的美感。”王向峰拿着一张短发照片给记者看。

“比如这张照片，一头乌黑的卷发，配上一顶米色的编织帽，青春气息很浓。手编帽子在当时很流行，勾出来的花纹十分精细，戴在头上显得欧味十足。”

“当年我也爱跳舞”

20世纪30年代前后，各个舞厅生意兴隆，除了巴黎舞场，平安饭店等地方，还有一处名门显贵经常聚会的地方，它位于赛马场旁边的英租界。一幢古香古色的小洋楼内，委婉动听的音乐不绝于耳，室内富丽堂皇的设计，地面铺设细木弹簧地板，两侧设有连列式柱子，木制编花屋顶，顶上吊挂吊扇，英式壁灯装点，粉色荷花的手工式样，让人备感温馨与浪漫，一对对情侣手牵手在优美旋律的伴奏下翩翩起舞……

“我很快就学会了跳舞”

这个格调高雅的地方就是当时达官显贵济济一堂的“乡谊会”俱乐部。据97岁高龄的原女青年会总干事郑汝铨回忆：“俱乐部的二层是当时很流行的大舞厅，木结构弹簧地板，舞池可以容纳三百人齐舞，这在当时已经是很有档次的聚会场所，后来这里改名为天津干部俱乐部，女青年会在这里经常搞活动，我也很喜欢跳舞，经常和同事们一起到舞厅去玩。开始，我不会跳舞。一有时间，我就到一个意大利朋友家里和她学，我已经不记得她的名字了。在我的印象当中，她的交际舞跳得相当棒，名师出高徒，我感觉交际舞很好学，只要根据节拍记下舞步就可以，再加上舞厅里有男舞伴带着，不久我就学会了。”

“那时女装旗袍占主流”

舞会上，每个舞女的打扮光彩照人，婀娜多姿。那时时尚服装是什么样子的呢？20世纪初，也是我国清末民初的那一段，服饰文化的面貌最能反映当时东西文化交汇的特征，尤其是天津。看惯了当今最时尚的另类服装，我们回头看看20世纪二三十年代天津的服装。

郑汝铨向记者讲述了服装历史：“一般参加舞会的人都会身穿旗袍。旗袍指清代的旗人的袍子，当时有单、夹、衬绒和丝绵袍之分。清代的旗袍重于掩饰身体，所以大都腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长及脚。现代意义的旗袍诞生于20世纪初，到了三四十年代颇为流行，是当时中国女性服装的代表。30年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更贴身了。到了30年代中期，旗袍盛行，加了长度，两边还开高衩，腰身紧绷，着意凸显女性的曲线美。旗袍式样趋向于缩短衣长，大高领，袖子短至肩下2至3寸，甚至没有袖子。如今的旗袍加入了很多现代设计元素，不同的设计师也都有各自的喜好和不同的表现方法。主要表现在下摆的变化，有A式的、不对称的、拼图式的等等，用料也更为讲究。”

“舞场男装多西装”

“男士的服装一般选择西装。天津、上海等地的租界也是各国最新时尚荟萃的舞台。洋人的生活方式、衣着打扮，无不开风气之先，而常与他们打交道的中国人也不甘寂寞，男人们的新款西装，小姐太太们花枝招展的女装，十分自然地与欧美电影中的服饰潮流呼应着。那一时期的服装也是越来越简洁、舒适。摩登的男男女女们总是出现在最热闹的场合，乍一看，往往让人误以为古老的中国文明已然与西方文明同步了。虽然这还限于一些小圈子，而它的影响很广泛。”“我们平时穿短上衣，大衣襟，右边系扣子，分为单层、夹层和棉质、皮质。下身一般会穿肥裤角的裤子，质地是棉布，穿在身上很舒适，动作方便。”

随手翻翻当年的《北洋画报》果然看到不少新款服装及其插图。服装式样变化最快的是旗袍，几乎是一年流行一个款式，搭配方式也是中西合璧，旗袍外配西式大衣或西式服装。衩高及臀、且腰身也变得紧窄的旗袍使中国女性第一次展露出服装中的性感成分。服饰是文化，不是仅仅被表面的美所吸引，它蕴含着人的心理、民俗、艺术审美、记载并体现着人类的进步和发展。

Ⅶ 旗袍是清朝的吗

旗袍是民国时期兴起的。

Ⅷ 旗袍是清朝的服饰吗

旗袍不是清朝的服饰，这是肯定的答案。但是旗袍来源于满人服饰，注意与不是清朝服饰，这是两个概念。

我们今天讲旗袍，也就是旗袍的概念是中华女性的服饰，不是清朝服饰。却不否认旗袍的来源于旗人之袍旗人之袍也可称为旗装，注意不称呼旗袍。

中华女性的新形象由于旗袍的出现，被塑造出来，新时代、新女性、新风采。

不要再说旗袍是清朝的服饰，它就是汉族女性的服饰，是民国共和思想与文化影响下，绽放出的服饰奇葩。

Ⅸ 旗袍是具有特色的女性服装旗袍是哪个朝代的a唐朝b宋朝c元朝d清朝

旗袍是清代出现的！
这个“旗”是指八旗，旗袍本身是满族中下层女子因为需要下地干活，为了方便将原来的袍裙开叉，又加上布制扣子改变的。
现代意义上的旗袍是民国时期经过不断改良形成的！完美的体现了东方女性优雅的气质，曲线玲珑的身材。

Ⅹ 中国旗袍发展史

旗袍起源于中国上海。

旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年

代，是中国女性服装的代表。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”。
经过多年的修正与改良，旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦

缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东方的美、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为经典，答案也正在这里。
旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，

同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究，我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样，这是对美的糟塌，我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。
旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿

旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人 间。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守、 封闭，还

有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里， 那么最

能说明一切奥妙的关键字眼就是“表 现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。旗袍的出现或许就因为如此吧。
人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界 的巨大变化

，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。 服装不能脱离人体

而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合

的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起 。
旗袍的起源

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，

故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍

是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种

服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，

开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分

普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了

政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋

场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。