民国旗袍服装图片

Ⅰ 请问那种清末民初的那种象旗袍一样的袄叫什么阿

满族历史悠久，文化发达。其服饰高雅华丽，在中国民族服饰文化中独树一帜，并对中国的服饰文化发展产生过很大影响。 由于寒冷的生活环境和射猎生活的需要，过去满族人无论男女，均多穿“马蹄袖”袍褂。努尔哈赤建立八旗制度以后，“旗人”的装束，便成为“旗袍”（满语称“衣介”）。 清初，旗袍的式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领；二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为“箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。 旗袍的外面还习惯套一件圆领、身长及脐、袖长及肘的短褂。因这种短褂最初是骑射时穿的，既便于骑马，又能抵御风寒，故名“马褂儿”。清初，马褂儿是八旗士兵“军装”，后来在民间流行起来，具有了礼服和常服的性质，其式样、面料也更加繁多。满族人还喜欢在旗袍外穿坎肩。坎肩一般分为棉、夹和皮数种，为保暖之用。样式有对襟、琵琶襟、捻襟等多种。 而作为有清一代“时装”的满族女式旗袍，则多有发展。当初在北京等地曾盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖；辛亥革命后，旗袍样式由肥变瘦；在20世纪30代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小；30年代中又加长，两边开高衩，并突出曲线美；40年代又缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。继后，衣片前后分离，有肩缝和装袖式旗袍裙等。用料广泛，棉、毛、丝、麻和各种化纤衣料均可。旗袍除有长、短袖之分之外，还分皮、棉、单、夹数种，便于在不同季节穿用。经过不断改进的旗袍，一般样式大致为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉；讲究做工和色彩搭配，大多在领口、袖口和衣边上绣有各色图案的花边。如此既衬托出女性身材之美，又显得文雅大方。具有东方色彩的旗袍现已成为中国妇女普遍喜爱的中式服装。 旗袍和“旗头”、“旗鞋”等搭配起来，就构成了满族妇女典型的传统服饰装束。 “旗头”指的是一种发式，也称发冠。类似扇形，以铁丝或竹藤为帽架，用青素缎、青绒或青纱为面，蒙裹成长约30厘米、宽约10多厘米的扇形冠。佩戴时固定在发髻上即可。上面还常绣有图案、镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。“旗头”多为满族上层妇女所用，一般民家女子结婚时方以为饰。戴上这种宽长的发冠，限制了脖颈的扭动，使身体挺直，显得分外端庄稳重，适应于隆重场合。 “旗鞋”款式独特，是一种高木底绣花鞋，又称“高底鞋”、“花盆底鞋”、“马蹄底鞋”等。其木底高跟一般高5－10厘米左右，有的可达14－16厘米，最高的可达25厘米左右。一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的部位。跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。“花盆底”和“马蹄底”鞋由此而得名。除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子，长可及地。这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。穿这种高底鞋走起路来显得姿态优美。老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。 满族的帽子种类较多，主要分为凉帽和暖帽两种。过去，满族人常戴一种名为“瓜皮帽”的小帽。瓜皮帽，又称“帽头儿”，其形状上尖下宽，为六瓣缝合而成。底边镶一约3厘米宽的小檐，有的甚至无檐，只用一片织金缎包边。冬春时一般用黑素缎为面，夏秋则多用黑实地纱为面。帽顶缀有一个丝绒结成的疙瘩，黑红不一，俗称“算盘结”。帽檐下方的正中钉有一个“标志”，称“帽正”，有珍珠、玛瑙的，也有小银片、玻璃的。相传这种帽最早始于明代初期。因其为六瓣缝合，取“六合”，即天地四方“统一”之意，故盛行起来。满族入关以后，受中原文化影响，也取其“六合统一”之意，开始戴用此帽，而且颇为流行。现在，在有关清代和民国时期的电视、电视剧中，我们仍能经常看到它的影子。 早期满族男人多穿双脊脸的叫做“大傻鞋”的一种便鞋。鞋面多用青布、青缎布料。鞋前脸，镶双道或单道黑皮条。鞋尖前凸上翘，侧视如船型。妇女除“旗鞋”和平底便鞋（平底鞋鞋面上皆绣花卉图案，鞋前脸多绣有“云头”）外，还有一种“千层底鞋”。“千层底鞋”用多层袼褙做鞋底，故得此名。鞋面多为布料，一般不绣花卉等图案，多在劳动中穿用。 还有一种很有特点的鞋，叫乌拉（靰鞡）鞋，多为满族百姓冬季穿用。用牛皮或猪皮缝制，内絮靰鞡（乌拉）草，既轻便，又暖和，适于冬季狩猎和跑冰。 满族妇女是脚穿旗鞋，身着旗袍，头带旗头；满族男子一般也是穿长袍，只是长袍外面常罩上一件坎肩（马甲）。 满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。 男式旗鞋是满族及爱新觉罗家族具有民族特色的鞋，又叫“兀拉”，是用兽皮或家畜皮制成。帮底相连，形状前平后圆，口方，前脸上聚皮纳褶，四周安有六个小耳，穿皮条或麻绳系紧。冬季鞋内放兀拉草，轻便、暖和。贵族则穿靴，上朝穿方头朝靴，平时穿一种薄底短筒轻便靴，俗称“快靴”，也叫“爬山虎靴”。还有一种家制布鞋，大多是厚底、素帮、圆口或方口式，鞋脸上镶着皮条制成的单梁或双梁。 旗袍是满族最有特色的服装。满语为“衣介”，也就是长袍的意思。男子的旗袍是无领（也有圆领的）捻襟、窄袖（也称箭袖、马蹄袖）扣绊、两面或四面开衩、束带。箭袖或马蹄袖，平时挽起，冬季打猎或作战时放下，覆盖手背，用以御寒，后来成为清朝礼节中的一个规定动作。开衩本是为了上下马方便，后成了区分等级的标志。皇族宗室开四衩，官吏士俗开两衩。还有一种便服，不开衩的袍，俗称“一裹圆”。 坎肩是满族男子服装特色之一。坎肩（又称背心、马甲），是一种无袖短衣。有单、夹、棉、皮等几种。满族猎户多穿毛朝外的皮坎肩。女子的坎肩多用布制，四边镶有彩条。另外，满族坎肩的样式也很多，常见的有对襟直翘、对襟圆翘、捻襟、琵琶襟、一字襟、人字襟等。还有一种多纽扣的马甲，称为巴图鲁坎肩。坎肩也正是以这种独有的魅力，流传至今，成为各民族人民喜爱的一种服饰。 女式旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。 随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。 满族人的发式是继承了金代女真人之习俗。男子发式是“半剃半留式”， 这与满族先民女真人的“辫发垂肩，留脑后发”有一定承袭关系。满族妇女“辫发盘髻”的习俗，也是来自女真遗风。“两把头”是满族妇女最具有代表性的发式，即将头发夹于头顶，分成两绺，结成横长式的发髻，以高髻为尚。再将后面余发 成一个“燕尾”式的长编髻，压在后脖领上，使脖颈挺直，加之穿高底旗鞋，走起路来分外端庄、文雅。 清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”（旗头）。它是由“两把头”的发式发展而来的。 满族男子一般戴礼帽。大凡礼帽，一般都在顶珠之下装有短翎管，用来佩饰羽翎。日常满族男子戴的，还有圆形瓜皮便帽。

Ⅱ 中国历届朝代的服装都有什么样的、有没有人附图介绍啊

中国人从黄帝开始一直到明末穿的服饰统称汉服，尽管历朝历代有融入胡人服饰影响，但是总体基本特征没变。满清入关强迫汉人剃发易服，之后全是满装了，今天所谓的国服：马褂，唐装，旗袍，还有长衫等等都是满族服饰的演变。
无论从审美观还是从历史内涵而言汉服都是中国人最美丽的服饰，楼主可以来汉服吧去看看，我这里图发不上来

Ⅲ 求： 世界各国传统服饰图片及简介 如：中国唐装、旗袍，日本和服，印度纱丽等，除了这些，还有什么啊

中国的不是“唐”装旗袍。。。= =。。。。“唐”装是2001年在满装的基础上才发展出来的，是一种带有满族元素的时装，不能算作传统服饰，旗袍也是只有短短一百多年的历史，京派旗袍是在满族旗装基础上发展出来的，但和满族民族服饰已经不一样了，也不能算作传统服饰，海派则是直接在西方的晚礼服上面加了个立领，其实就是西方晚礼服的不同设计罢了，都是时装，不是传统服饰。。。 私以为传统服饰一定要有历史性（时间足够长根源足够深远）、普遍性或说系统性（是一个系统，男女老少各行各业都能穿，像和服韩服都是，因此旗袍和“唐”装就不符合，比如旗袍只有女子能穿，难道自古以来男性都没有民族服饰？），文化上的意义（有足够的文献表示人们的重视以及人们的承认，并且有说法。。。） 因此中国的传统服饰应该是汉服= =。。。。如果你一定不想用汉服的话，用哪个民族的真正传统服饰都可以，就是别用“唐”装旗袍这种时装，一定想用满族服饰的话也是旗装马褂。。。 还有其实纱丽只是印度传统服饰中的一种（好比曲裾、袄裙、襦裙、直裾、直裰、褙子、衫子等等等等都只是汉服中的一种一样。。。）其他的还有古丽啊什么的。。。。 于是发现跑题了= =。。。。恩。。。个人能想到的，还有韩国的韩服、朝鲜的朝鲜服、越南的奥黛、苏格兰的裙子（好吧于是苏格兰这个实在外行）= =。。。。。德国也有不知道叫什么= =。。。俄罗斯也有= =。。。 图片。。。 汉服之褙子袄裙

好吧表示太多都在电脑里= =。。。。 其他的楼主只要搜一下就好了= = 。。。只发了一些汉服的是因为如果自己搜索“汉服”的话出来的往往都是名不副实的影楼装啊古装啊什么的= =。。。。建议搜索“月到风来阁”“明华堂”“雅韵华章”之类的。。。出来的都是真的= =。。。。

Ⅳ 欣赏三款好看的旗袍马甲图片 关于旗袍的几个特征介绍

旗袍马甲 旗袍：中国女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

民国旗袍
1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着清朝本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。风行于二十世纪20年代的旗袍，是由中国传统袍服在民国妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

Ⅳ 民国的衣服是什么样子的，可以发这个图片给我看吗

男人民国最时兴的是中山装，女的旗袍。。

Ⅵ 清朝的服饰(图）

有图

http://blog.sina.com.cn/u/4ab666590100066o

清代皇帝朝服

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。本图为朝服展示

清代皇帝龙袍

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。本图为龙袍展示图。
清代皇后凤袍

皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。此图为皇后所穿的凤袍
清代宫廷服饰氅衣

氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。此图为晚清青莲纱绣折枝花蝶大镶边加套袖氅衣。

清代八旗兵甲胄

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。本图为满清八旗服色，从左至右为：正黄旗、正白旗、镶红旗、正蓝旗、镶黄旗、镶白旗、正红旗镶蓝旗。

清代武士铠甲

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。本图为清代戴盔帽、穿铠甲武士复原图

清代琵琶襟马褂

清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。本图为琵琶襟马褂。

晚清云肩

云肩为妇女披在肩上的装饰物。五代时已有，为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。慈禧所用的云肩，有的是又大又圆的珍珠缉成的，一件云肩用3500颗珍珠穿织而成。本图为晚清云肩实物

晚清刺绣衬衣

清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气，有五粒钮扣的长衣，袖子形式有舒袖（袖长至腕）、半宽袖（短宽袖口加接二层袖头）两类，袖口内再加袖头。清代女式衬衣是妇女的一般日常便服。以绒绣、纳纱、平金、织花为多。周身加边饰，晚清时的边饰越来越多。本图为晚清凤凰牡丹金寿字纹刺绣衬衣

太平天国宽袖服

清代太平天国妇女服饰虽然有所规定，但并不严格。妇女一般不戴角帽及凉帽，大多用绸缎扎额，冬日也戴风帽。起义初期，大多数妇女都穿男服，也有穿着苗装的。定都天京以后，由于生活条件的改善，妇女多不穿男装，依身份地位的不同所用图案纹样繁简不一。普通妇女则穿由各色绸缎制成的长袍。样式以圆领为主，领口开得很小，腰身也比较合体，下摆部分较为宽松，衣长过膝，左衽。为了活动方便，常在下摆开衩，或开在两侧，或开在中间。本图为清代太平天国时宽袖女服展示图。

太平天国忠王龙袍

太平天国是中国唯一具备服饰制度的农民政权。在服饰上，既继承了传统遗制，又有所创新，形成了一套独特的衣冠服饰制度。太平天国将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽及帽额等制。角帽即为朝帽上饰龙凤图纹。朝服分长袍和马褂两种袍为圆领宽袖，上绣有纹样，并以纹样来区分职位。马褂有红、黄两种颜色，并以颜色来区分职位。此图为忠王龙袍展示图。
近代妇女袄裙

民国初年，在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。本图为的红地绣银花高领、窄袖长袄。

近代旗袍

旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。本图为彩绣阔边旗袍，为清末满族妇女旗袍样式。

近代旗袍

从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。本图为彩绣曲襟低领旗袍，为二十年代末期的样

Ⅶ 民国名媛穿着

民国服装；旗袍；文明新装

民国时期的服装是中国服装史的一个重要的时期，是中国传统服装走向衰落和蜕变的一个重要的时期。同时也是新服装孕育新生的时期。旗袍作为民国时期女性最有代表性的服装，她的产生、变化、发展都伴随着整个民国社会。

一、民国初年的旗袍

在民国初期，整个国家社会一直处在革命与动荡中，人们经历革命的洗礼为时不久，衣着观念、生活方式都处于新旧更迭的大转折时期，旗袍也正在乱世妆扮中悄然过渡。总体说来，旗袍在此时已退居到一个不太显眼的位置，不复昔日的显赫地位。此时的旗袍在廓形上变化不大，仍以清末的宽敞为其特点，领子由早期的无领或低领变化为“元宝高领”，最高时可与鼻尖齐平；袖子稍有收紧并略有缩短，至肘与手腕之间；袍身长度减短至膝与脚踝之间。旗袍线条造型仍较为平直，色调力求素雅，领、袖、襟等部位也用镶滚，但比以前简练概括得多，通常只有少许几道。绣纹也趋于简单，不复以装饰体现地位与身分，而且开始注重体现女性的曲线。

二、20年代崭露头脚

随着民国社会的不断开放，中西方交流的加强，西方大量的女装样式流入中国，许多报刊、杂志都进行大篇幅的刊载；当时留学归来的留学生也带回了许多国外的思想和服装；当时的许多女装设计师们都跟随西方模仿西方的样式设计女装。因而西方的女装大量充斥在社会上，而且这些服装样式和设计方法日益被人们接受并推崇。西方流行女装的这些特征，在旗袍上也是有所映射。

20年代中叶起，一种新的旗袍诞生。在当时的上海是公认的服饰时尚中心，其声势远远领先于全国各地并左右着中国服饰时尚的变化。上海旗袍时尚的最初，是以无袖的长马甲形式出现的，短袄外面的长马甲代替了长裙。1926年，长马甲同短袄合并，就有了民国新旗袍最初的款式。张爱玲评价道：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。[1]”袍身宽松、廓形平直，长度在踝关下之上或大约小腿肚的地方，倒大袖。领、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰，但繁褥之风日减，“裥干”和阔滚条被视为过时的象征。秋冬时穿的夹旗袍，倒大袖，只有一道花边装饰，已略显腰身。1924年秋，末代状元刘春霖之女刘沅颖下嫁《玉梨魂》作者徐枕亚，新娘当时穿的就是这种倒大袖旗袍[2]。1926年后，旗袍的下摆一升再升。

至20年代末，旗袍开始收腰，受欧美短裙流行潮流的影响，摆线提高至膝下，女子大大方方地露出她们秀丽的小腿。虽仍为倒大袖，但袖口变小。装饰性质的镶滚趋洁，甚至完全取消，色调也力求淡雅和谐，后体上显得十分简洁方便。1929年上海女学生穿的旗袍，摆线已到膝盖处，袍身变得合体，有的袖口装上仿西式的克夫，成为流行一时的时尚。民国初的“文明新装”也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用这种袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整个20年代，中西交流的机会增多，从欧洲进口的布匹、羽纱、呢、绒、蕾丝等纺织品，扩大了国人的着装选择，改变着人们的着装观念。人们不再那么固执地追求“做一件传三代”，从而刺激了购买欲望，推动了旗袍的流行和变革。20年代的旗袍就明显受迪考艺术的影响，主要表现为直线造型、对称的装饰品和纹样图案。

三、走向经典

三四十年代是中国革命最为壮烈，中国女性解放运动最为波澜壮阔的二十年。此时也是女性进步思想和自我意识最为活跃的年代，所以三四十年代也是中国近代女装最为灿烂繁荣的年代。而恰恰就在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作Chinesedress的旗袍和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍。

旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且这时期，旗袍被很多中学、大学采用为校服。30年代欧美流行收腰，更能体现出女性美，这就注定旗袍会变得更修长而紧身，并有高叉。1934年就几近臀下，腰身又裁得窄，行走起来双腿隐隐可见。可见当时对女性的行为约束已经大大放松，从而符合了30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。

30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子。但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾或戴上珍珠项链显得大方而别致。当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。

四、经典的延续

旗袍走向经典的过程，可以说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。抗日战争硝烟燃起，大多数国民皆无心于服饰的奢侈。出于经济、便于活动等实用的功能考虑，40年代初的旗袍不复30年代衣边扫地的奢靡之风，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处。炎夏季节多倾向于取消袖子，领高减低，省去了种种繁琐的装饰。使其更为简便、适体，从而形成了40年代旗袍独特的风格。

改良旗袍最早出现于30年代后期，短袖旗袍上始有肩缝，起初尚无省，归拔比较多。后来逐渐有了胸省，开始时收省还不明显，以后渐渐发展到吸腰省并使用装袖，装袖在40年代中期得以推广，自此旗袍更为合身适体。据40年代初报载，衣料涨价百分之百。故而服饰装扮上力行节俭，倡导“旧衣运动”，普遍兴起国货运动，使旗袍在面料的使用上也颇具特色。当时颇有影响的《申报》元旦新春例发“衣食住行”计划：“在这国难深重的今日，正应节约救难，提倡穿旧衣运动，衣服新旧无关宏旨，但求有新思想。新脑筋就好了……4]”；只要求其适体、经济，万一要做新的，就采用纯粹的土布。因此土布成为旗袍常见的用料就不足为奇了。抗战初期的上海还一度流行用国产白棉布或毛蓝布（又称爱国布）做成的旗袍。此时的旗袍虽然装饰极为简单，用料也十分平常，但仍不失为日常服装的主流。40年代中期的旗袍还引进了两种西式配件——垫肩与拉链。把传统的盘香纽、直角纽换成拉链，也成为当时的时尚之一。礼服旗袍稍长一些，装饰更为考究，校服则以朴素、淡雅为尚；工厂女工夏季风行穿一种简便型的旗袍：略似面粉袋上挖个圆孔——无袖无领或低领，不收身、小开衩，长度在膝盖上下，内穿一条短裤，以图凉快，劳动轻便。

五、旗袍退位

在解放战争结束后，新中国成立，人们似乎沉浸在了革命的浪潮中；人们的热情似乎完全转到了革命和劳动中，旗袍所代表的舒适、悠闲似乎已经失去了生存的空间。更多的代表劳动女性，适合劳动女性，能展现新时代和革命的女性服装成为了主流；旗袍悄悄的退隐到了一个历史的角落里，至此民国时期的旗袍到此结束。

图片参考：

（1）最初的旗袍

（2）20年代末期，南洋兄弟烟草广告。署名之光(谢之光)。发式袖端仍带20年代余韵，整件旗袍的风格已开30年代的先河。

（3）1938年的海外旗袍，高领而低摆，开衩至膝，袍身紧窄修长且无袖，更显穿着者的婀娜身段，两道滚边十分细巧精制。

（4）受欧美影响，30年代中期流行“透、露、瘦”。透明的丝织品用来做旗袍了，开衩高至臀下。

（5）30年代末40年代初流行的旗袍，阴丹士林蓝布面料作礼服在月份牌画中处理得更像丝绸旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。

Ⅷ 穿着旗袍的民国女人有多美，看了这些照片你就挪

民国就是一个让人魂牵梦绕的时代，虽已经过去了六七十年，但每每想到，总以为还发生在昨天。尤其是每每到南京食朝汇吃饭的时候，看到店里面穿着民国学生服装的服务员，就更有这种体会了。回望民国时，那些身着华丽旗袍的女子，眼角眉梢，举手投足之处，皆是东方式的妩媚与温婉。

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杭穉英，我国最早的商业美术家之一，设计的商品包装、月份牌等多以旗袍美女为素材，这是一幅西湖泛舟图，确实不错。

Ⅸ 什么样身材适合穿旗袍

女子可分为两类，一种是骨感瘦小的楚楚动人型，一种是饱满丰腴的动感妩媚型，两种不同的类型，当然也会绽放不同的魅力之色。作为女人，她身上所具有的特殊气质会让很多人为之折服，也会让很多男子拜倒在她的石榴裙之下。

国风连衣裙子，十足的复古风，小清新少女感觉，精致的剪裁勾勒出迷人的身材，漂亮又大方。中国风小立领的端庄典雅。'

Ⅹ 清末满族妇女穿的旗袍图意表达

1、来源
论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之” 。至于具体的年份， 以往的研究相对比较含糊。 周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后， 周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。
事实上， 以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度， 一种新式样的风行必然会引起广泛的关注， 但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京， 也有记载表明旗袍时尚始于1925年。
因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。
2、特色
古典旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
3、旗袍文化
民国文化女性的名字，总伴随着她们的旗袍照，例如宋氏三姐妹、吴健雄、吴贻芳、林巧稚、阮玲玉、周旋、张爱玲、林徽因、萧红和丁玲等。
珍贵文化遗产─苏州评弹的女演员的服装也依然是旗袍，其它传统说唱艺术如大鼓和评书等也多以旗袍为女演员传统服装。
历史悠久的香港小姐,香港华裔小姐,亚洲小姐和广州西关小姐选举中，她们期间或最后必定会穿旗袍。
以旗袍为卖点的电视剧和电影则不断出现，比如著名的花样年华。