女装撇胸画法

㈠ 女装制板，有加撇胸的必要吗 本人只有在制男装板的时候，才加撇胸，女装有必要吗 抛砖引玉！

女装制图时一般通过转移腋下省来满足胸高,省量在3公分左右.
如果穿着者的胸腰差特别大,可以加大腋下省量或做撇胸处理.

㈡ 男装和女装设计的侧重点分别是什么

门襟关合方式不同是最直观的，男装左边衣片在前，女装右边衣片在前（古装除外），讲究男左女右，现在中性情侣装一般采用这种方式区分。男女装的具体的版型尺寸比例不同也是区分点，但是最直观的还是看门襟方向
希望采纳！！

㈢ 袖窿深度是如何计算的。茄克衫和棉袄

裁剪是一门比较深奥的学问 袖笼深度的计算方法是 用 胸围的2/10先计算出袖肥的尺寸 然后减去0.6寸 这是一般的计算方法 在裁剪时 有的人肩宽和胸围 各有不同 肩膀窄的 胸围 大的 用这种计算方法去套 那就不行了 必须减一点 还要看袖山头的深度 总之你没有把握 先不要定好袖笼深度 裁剪好袖管以后 用塑料尺量一下整个袖笼的尺寸 再量一下整个袖管的尺寸 再定下来 这样开动就万无一失了这是第一个问题 关于撇胸 你仔细观察人的体形 人的胸部最丰满 往上到颈部 就渐渐的往上削 这一段如果没有撇胸的话 衣服穿在身上就肯定不平服 我再告诉你一个最根本的方法 服装师 必须要去研究人体学 如果还有什么问题 你请教我 我一定回答你

㈣ 如果要学服装打版，我想请问女装，男装，童装学起来区别在哪，

男装最容易
没有那么复杂
女装
童装的花样比较多。相当来说复杂一些。望采纳

㈤ 做女西服时肩省和胸省应该如何处理

制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。

而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。

作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。

撇门量完善胸部造型

胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。

从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。

撇门量与胸省的关系

撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。

撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。

(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。

(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。

撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。

撇门量在结构设计中的应用

如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。

如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。

如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。

如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。

在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。

在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。

女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。

直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。

变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。

门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。

l、对齐腰线画好a线。

2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。

3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。

4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。

下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。

总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。

㈥ 女装中撇胸的作用和意义

在前门襟处，一般西服制版用到撇胸技术的比较多

㈦ 衣服170/92A是什么码数

170/92A相当于M或者L码服装。

服装系列产品采用国家标准号型，具体表示为：号/型。

1. “号”指人体的身高，“型”表示：（净）围度。上装指胸围。下装指腰围，A或B指体型分类代号。

2. 号型是国家通过测量、分析、取平均值得到的。号型数值表示该服装适应与此号型相近的人。

3. 尺码对照表如下：

参照以上服装尺码表，即可选择适合自己的身材的衣服。

㈧ 学制衣有什么技巧

服装制版也俗称服装打版或服装纸样，正式学名是服装结构设计，是服装设计的核心技术部分。
这种情况，如果经济允许，当然是到专业的服装学校进行系统专业的学习最好，如果经济不允许，那有条件跟师傅学也行，但最好自己有一定的车工基础，最好是车板工的工作经验，不过就算是这样，学习时间也较长，同时一方面要看你的学习能力，另一方面要看你的交际能力以及师傅的技术水平以及表达能力，有些人在企业叫他具体打版他做得很好，但是如果叫他表达出来让一个初学者领会到他的意图却很难，同时就是你要有能力跟板房里的打版师多交流，而且有问题的时候师傅要能及时的给你正确的讲解，而不是填鸭式的只叫你怎么画没有办法给你解释为什么这样画。但是即使这样，也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完，而在实际工作中，有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。