旗袍衣身前后片制图

Ⅰ 古典旗袍是前片比后片宽还是窄.窄多少

其实旗袍的样式完全可以根据自己的需要来量身定做。
楼主如果是上海附近的话，推荐上海南外滩面料市场的凤和祥，批发零售都有。那边基本上一两件都是可以定制的，性价比比较高。
可以定做或者来料加工各种款式的旗袍，自己能买到与众不同的美布，就可以穿一件独一无二的美裙，绝不会撞衫
定做的好处：量体裁衣尺寸独一无二是最合身的，面料可以自己选独特上好的面料，
单独制版裁剪纯手工工艺，享受私家定制。这样做出来得衣服就真的是独一份！
我有一个朋友开店就是他家拿的货，听说他家除了旗袍以外，西服礼服什么的都有

Ⅱ 旗袍的制作过程

旗袍制作过程简介

一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下襬是否等长、等宽)

1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)

二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)

1.裁剪後片:
(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:

Ⅲ 旗袍的前片纸样为什么一定要整个衣身的半片连裁不行嘛

因为旗袍的前片不是对称的，有一边是有小里襟的，如果样板师半片的，那裁下来之后要把小里襟再剪掉的，就是会浪费料子了，但也不是全部都是得，如果您做的旗袍是后拉链的，前片只要半边就行的，要看款式而定的，不是所有都一样的

Ⅳ 旗袍的前后片是一样长吗

是一样长的，但是个别的个性旗袍会前短后长。

Ⅳ 古时的衣服左右开叉，分为前片和后片，是叫前襟后襟吗

你说的左右开衩的汉朝盛行的汉服，前后片的是那之后出现武侠片里经常出现的浴衣一样的衣服。这类衣服的古代衣服已经很不统一了，不可考了说法也不一致。因为都是实物都是殉葬服，要不就是壁画了。可以确定的是前襟，后襟这个词一般是说的旗袍的前后两片。应该说的是衣服在身体前后的两片。不是身体前的两片。

Ⅵ 衣长和后中长那个长度更长相差大概是多少CM呢

衣长更长，衣长比后中长3CM左右。

后中长指的是衣服后片中间从上到下的距离，就是衣服穿在身上时，服装在脊椎上的长度。像旗袍衣服的长度就不能叫衣服的后中长，还有不合身的衣服的长度也是不能叫衣服的后中长。

衣长的量法有两种：第一种就是后中长度（即后中长），第二种就是从肩顶点到脚边（肩点度衣长）。第一种量法比第二种量法短3CM以上。

(6)旗袍衣身前后片制图扩展阅读：

服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例：

服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准。

如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为B/10+5cm左右，女装一般为B/10+4cm左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为B/10+6cm左右，女装一般为B/10+5cm左右，袋长一般为袋口大的1、2倍，袋盖高度一般为袋长的1/3，袋口位置一般位于腰节下7-8cm左右，等等。

Ⅶ 旗袍袖子制图需要测量那些部位的尺寸

旗袍制图需要测量衣长、胸高、胸距离、胸围、小腰围、前腰长、后腰长、后左右肩腰、前左右肩腰、中腰长、中腰围、下腰长、臀围、衩高、肩宽、后平、前平、袖长、袖口、抬肩、领长、领高、和后摺中心 这些数据

其中旗袍袖子制图：

旗袍袖长：由左肩骨外端量至手腕，（根据所选择的款式增加或减少袖长）。
旗袍袖口围：短袖：量手臂围一周；长袖：量手腕围一周（根据所选择的款式增加或减少袖围）

Ⅷ 改良旗袍上衣怎么画图裁剪

特发性震颤是良性震颤。一般来说，进展非常缓慢，可能手抖10-20年，都没有严重的后果。有一部分人有家族遗传史，父母亲有，子女也容易出现。特发性震颤的患者一般来说，如果不影响生活就不需要治疗，观察就可以。如果手抖影响生活了，比如拿碗、拿筷子夹菜的时候都有点抖，就可以有两种治疗方案：一个是可以喝红葡萄酒看能不能有所缓解；另外还有就是有一个药叫阿尔马尔，患者可以服用观察一下。特发性震颤不可能彻底治愈，但是能够缓解症状。

Ⅸ 旗袍怎么做啊

旗袍的装饰工艺设计
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古代旗袍和近代旗袍的工艺特点
古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
一） 旗袍衣边装饰手法及工艺处理
各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：
1、 单色镶边
2、 单色滚边（方角滚边工艺处理图示）
3、 滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）
4、 嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）
5、 混合滚（嵌镶滚）
6、 三色镶边

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二） 旗袍的花钮装饰
旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。
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三） 其它装饰
绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。
各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。
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旗袍排料裁剪注意事项
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一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
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二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
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三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
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四） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
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五） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。
如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
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六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
END
旗袍的缝制工艺
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一）款式简介
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二）衣片归拔
1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。
2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。
3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。
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三）贴牵条
牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。
牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。
1、 侧缝贴牵条
衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。
2、 襟边贴牵条
END
圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺
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旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：
1）圆襟
首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。
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2）方襟
将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。
注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。
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3）直襟
牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm
END
女旗袍打版规格
成品规格:160/86
衣长:60，胸围:94(加放常量)，肩宽:39，领围:38，肩宽:24（这些数据根据实际情况来）
外形概述前,后均片有公主分割线, 省前面中间开襟钉纽扣6粒. 侧缝腰节处收腰.,袖口压2.5---3厘米的贴边.
制图公式 前片: 前中线 首先画出的基础直线
上平线 垂直于前中线
下平线 按衣长规格平行于上平线
止口线 取1.5厘米，由前中线量进
袖笼深线@/10＋胸围/10-1厘米(包含横胸省)
腰节线 @/4
横领宽 2领围/10-0.5
直领深 2领围/10+1(也可加深1厘米)
肩宽 肩宽/2-0.2
肩斜 22度
胸围大 胸围/4+0.5
胸宽 1.5胸围/10+3
腰节收1.5厘米
下摆大1.5厘米
起翘1.5厘米
前腰省大2.7厘米
横胸省 2.8厘米
胸高点 胸高:@/10+胸围/10+1
胸距 :胸围/10
延长上平线,袖笼深线,腰节线,下平线衣长降低0.7
横领宽:2领围/10-0.4
直领深:横/3
肩宽:肩宽/2+0.3
肩斜:20度
胸围大:胸围/4-0.5
背宽:1.5
胸围/10+3.5
腰节收1.5厘米,
下摆放1.5厘米,后侧缝起翘1.5厘米,后中起翘 0.7厘米.
后腰省大3.3
备注:收省的大小可根据人体胸腰差和穿着的习惯进行适当的分配及调整
短袖制图公式
先量取前,后袖肥的长度
上平线 下平线
袖中线: 袖长袖山高:袖肥/4+(3--4厘米)
袖肥大:前袖肥大=前袖肥-1（斜量）
后袖肥大=后袖肥-0.5(斜量)
袖口大：比总袖肥大两边各小2---3厘米.

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