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明朝服饰
经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象徵国家法令齐全的意思，「四方巾」象徵国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

男服服饰：
冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式办公服。均用到它。
常服：恢复唐宋时代的常服糸统。
女服服饰：
褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣：为皇后的第二礼服。
礼服：品官命妇的大礼服。

清朝服饰
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力促使而产生的改革与变化，从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是以新代旧的一种进步，是时代前进的产物。因此可以说这种变革，已经形成我国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

常服

从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

礼服

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

丧服

自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

公服

是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。

男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛（赤、大红）最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。

清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:

(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。

(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。

(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。

(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。

马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。

清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。

从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝？发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。

当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

就这么多了。

㈢ 古代官员衣冠

清朝官员服饰是指在清朝政府中有正式职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。

帽子清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或黄色，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。一般官员只可用黄貂,高等的可以用黑貂,只有皇帝可以用紫貂。

[编辑] 顶戴顶戴指代表官阶的顶珠，不同的顶珠质料和颜色代表不同品级，清政府规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。

雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。

[编辑] 翎羽在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。

顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。

后制定：贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴单眼花翎。

蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。

皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。

朝服
清代官员的着装[编辑] 皇帝清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等种类。皇帝的龙袍以明黄、金黄或杏黄等亮黄色为主色，上绣九条龙，但以实物来看前后只有八条，实际上被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍下摆则绣着许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

[编辑] 亲王清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为像龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服……官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。

亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团
郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团
贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团
贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团
镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方
公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒
[编辑] 官员清代官员朝服上上有一块方形图案称为补子，补子沿袭明朝制度。补服又分为文、武两种。

文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品㶉𫛶，八品鹌鹑，九品练雀。
武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。
另外，御史与谏官均为獬豸。详《清通典 礼 嘉四》。

补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。

[编辑] 朝珠朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先努尔哈赤信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。

[编辑] 朝靴朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。

补子又称胸背，简称补，指中国明及清朝、朝鲜王朝、越南黎朝至阮朝、琉球国官员服装上，位于胸前和背后的方形装饰。不同等级的官员补子的图案不同，而文官和武将的补子又不同。清代官服里，文官补子的图案用飞禽，武将的补子用猛兽。

[编辑] 官服装饰有补子的官服称为“补服”。清朝官服最常见的是一种比袍短而比褂长的“外套”，或称“外褂”、“补褂”。。明朝的补子前后图案一致，而清朝的补子分前后两半。明朝的补子一般在40厘米见方左右，清代则一般在30厘米左右。

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mandarin_square

明
明太祖朱元璋推翻元朝后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝服式恢复了汉服传统。男子服饰基本沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又吸收了一些元代服饰特点，发展出曳撒等特色服饰。明代妇女的服装仍以襦裙为主，除了一直流传的衫、袄及裙子外，还流行霞帔、褙子、比甲等新鲜样式，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。[5]。中后期常服及军服开始大量使用钮扣，礼服、官服则仍然沿用交领及盘领款式
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Portrait_of_Jiang_Shunfu.jpg
穿着补服的明代官员姜顺富

㈣ 谁有能力总结出港版影视剧《金枝欲孽》中服装的特色

我好喜欢的电视剧~~嘿嘿~
帮你找了篇论文~~原文带图的地址是: http://blog.163.com/czy_5213/blog/static/2390663200872812622343/
不过个人是觉得里面的服装用色很大胆啊~~难得难得~~

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从《金枝欲孽》说清代后妃的服饰

各位同学，我们的历史课又开始了，呃，各位同学有没有带好眼镜？今天有很多精美的图片展览哦！还有各位女同学，上次答应大家学梳清宫的发式，老师不会失信的，好了，现在我们开始今天的内容，学习一下清代后妃的发式和服饰知识。

首先先说说服饰吧，因为样式比较固定，而且很多类别之间都是相通的。呃，这位同学关于皇帝的服饰问题就先不要问了，因为我们这个系列课题的核心是“后妃”，当然包括宫女之类，但是男性服饰就先不涉及了，等以后到了一定时机再统一梳理。嗯，至于这位同学又问什么时候才到时机，时机该到的时候自然就到了嘛！呃，还有，你怎么这么多问题？怎么有问题的总是你？你这学期的成绩不及格！咳咳，还有谁有问题？都没有了吗？好吧，我们正式开始上课！

话说在历史上，历朝历代的后宫生活都是百姓茶余饭后八卦的热点，只是在那个时代没有为了挖新闻不惜一切代价的娱记，所以也就自然不可能有娱乐新闻和杂志，那么关于后宫中的皇帝妃子都穿什么用什么的问题就一直成了悬疑。不过好在历朝历代都有史书，我们国家对于服饰的重视是上升到了同文化一样的重视程度，所以每朝的史书最后一般都会有专门的介绍，叫作“舆服志”。“舆服志”始于《后汉书》的原创，所谓“舆服”——厄，那位同学请把你手上的《诗经》放下，老师说的是“舆服”不是“鱼服”，老师知道你们都很有学问啦，不过有时人太有学问也不是一件好事（同学：她讲什么外国话？）。老师今天要介绍的不是《采薇》里的“象弭鱼服”，而是史书上的“舆服”，它的意思就是指“车”和“服”两方面，也就是讲述每朝每代的交通、服饰以及相关礼仪的问题。话说大家不要觉得阅读它的时候枯燥无味，今天的专家学者之所以能还原那时的文化和礼仪还要全靠这些流水账式的东西！

我们今天都知道，满人的服饰，就是所谓的旗装，呃，这位同学，不要再举着《花样年华》的海报流口水了，话说虽然老师也很喜欢张曼玉，也很喜欢她穿旗袍的感觉，不过你们要记得旗袍到了民国时就已经是改良过的版本了，和它的正规形式已经有所出入，而我们今天要学习的就是真正正规的旗装样式。我们先来看一段资料：

“清朝入关从皇太极改国号为大清起，共历十一帝，统治二百七十六年．随着清朝的建立、强盛、衰落及灭亡，直接牵动着中华服饰文化的发展和变迁．清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。清朝是以异族入主中原，满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，禁止汉人穿汉装的法令非常严厉。汉人的强烈抵制，迫使清王朝采取男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，所谓“十不从”的对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治的200余年中，政治、经济发生了前所未有的急剧变化，鸦片战争（公元1840年）后，列强侵入，我国由封建社会沦为半殖民地半封建社会。复杂多变的社会环境，也给服饰以冲击和影响。从服饰的发展历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛。可以说，这是一次在特殊情况下进行的服饰大变革。”

现在详细说一说各种服装样式，当然是八旗女子的服装样式，因为汉人的服饰我们之前已经陆陆续续说过了。

首先说说皇后皇妃之类的朝服问题：

皇后册封时穿的礼服就是朝服。有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等。冠顶是三层，每层一颗大东珠，珠下一只展翅金凤，帽周围有金凤七条，嵌有猫金石、珍珠等。帽后垂金翟，上面装饰的珍珠就有三百多颗。戴在项前的金圈称为金约。胸前贯珠下垂，总计珍珠三百二十四颗，间以各种珍宝。左右耳饰各三具，每具金龙衔二珠。皇后的朝珠是三盘。朝褂形似坎肩，石青色底，前后绣两条立龙。下幅绣八宝平水，襞积（衣褶）下绣万寿万福字文，除去前后二条立龙，上面还有正龙四条。再一种在腰间绣四条行龙，下幅绣八条行龙，无字文，无平水。朝袍也有三种，都是明黄色，披领和袖是石青色，袖是马蹄袖，不是传统的水袖。三种朝袍的差别主要是有无襞积，和龙的形态不同，朝裙，上织金寿字缎，下为石青行龙缎，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一纱织成。太皇太后皇太后的冠服与皇后相同。

皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同，差别仅是冠的装饰珍珠树不同。冠的翟尾（步摇）的垂珠少一百一十颗。金约的垂珠也少一百多颗，此外无差别。皇贵妃以下尚有妃、嫔二等，妃的朝冠顶是两层，只有两东珠两金凤，上端衔猫眼石，珍珠数比贵妃的少，翟尾垂珠比贵妃少十六。此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同。嫔：朝冠两层，无金凤，以金翟承东珠两颗，翟尾垂珠较妃减少十六。朝褂则与妃同。朝袍和龙袍都不是明黄色，用的是香色。

以上是正式场合穿的礼服朝服，当然一年到头也穿不了几次，就好像我们家里放着的高档的晚礼服，不能在日常天天穿一样。下面我们要说的才是重点内容，就是她们平时穿的常服、便服。

好，现在我们来说说便服和常服的几种基本形式：

1.马褂：

顾名思意，马褂，当然是骑马时所穿的衣服。我们都知道，满族在关外的时候也是马背上的民族，马褂是一种清代穿于袍服外的短衣，长仅及脐，左右及后开楔，袖口平直（无马蹄袖端）。满人初入关时，只限于八旗士兵穿用，到了康雍年间才在社会上开始流行，以后逐渐发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为一种便服，士庶都可穿着。由于时代不同，用料、颜色、缀饰也有差别。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类。女式马褂衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多，但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰。

我们来看看实物图片：

蓝色漳绒团八宝大襟马褂，清晚期，身长77cm，两袖通长164cm，袖口宽39cm，下摆宽90cm，前后裾长17cm，左右裾长14cm。清宫旧藏。

挽袖马褂，实物。

还是挽袖马褂，琵琶襟。

舒袖马褂，实物。

《乾隆大帝》中小古同学这件，呃，好吧，我承认，之所以能想到自己有这张，完全是因为某人的缘故……

玉莹小主这件，面料很不错的说。

PS：我们还熟知的一种马褂形式，电视上经常见到的，就是所谓的黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

传说中的黄马褂。

另外再补充一点，近年来,我们大家所说的“唐装”其实并不是真正的唐代服装，而是清代马褂的改良形式。这里插一句题外话，我们现在很多时候其实都存在着一些认识上的误区，比如在传统服饰的理解方面，很多同学一形容唐代的服饰就说起敞领大袖衫，就像《大明宫词》里看到的那样，其实那种并不是唐代的服饰，而是流行于北朝齐魏时代的衣服，唐代自有自己固定的服装样式和穿法，并不是我们所误认为的那样。还有的同学一写到汉服就用“飘逸”形容，更是大错特错，要知道汉服的特点从来都是端庄而不是飘逸，在汉文化里厚重简朴才是正宗，所谓的飘逸都是在那些文化动荡民族融合的特殊时期才出现的产物，从来也不是汉服文化的正统代表。汉服的正统应该是深衣之类才对。所以大家不要幻想回到古代穿着那些好像神话中的仙女那样飘飘欲仙的衣服了！呃，至于汉服文化，等我们开完清代服饰的系列再视情况来学习好了，这里就不多说了！

2.坎肩：

坎肩又名紧身、搭护、背心、马甲，为无袖短身的上衣，是清代服饰里必备的一件。我们今天仍然一直在穿。其实说起半袖或者无袖的短身上衣，我们的历史也很悠久，比如唐代的半臂，宋代流传到明朝的比甲，还有清代一直穿到今天的坎肩。坎肩的式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。

《清稗类钞·服饰类》记载："半臂，汉时名绣，即今之坎肩也，又名背心。"吴语称为马甲。工艺有织花、缂丝、刺绣等。花纹有满身洒花、折枝花、整枝花、独棵花、皮球花、百蝶、仙鹤、凤凰、寿字、喜字等等，内容都寓有吉祥含义。清中后期，在坎肩上施加如意头、多层滚边，除刺绣花边之外，加多层绦子花边、捻金绸缎镶边。有的更在下摆加旒苏串珠等为饰。

《少年天子》乌云珠，这件对襟马甲，很不错的效果。不过更不错的是没忘了加马蹄袖！

王艳的这件。

剧中的坎肩，如妃的。

又是如妃的。

还是如妃的漂亮小坎肩。

呃，表问为什么没有别人的，谁让我们如妃的小马甲都这么精致美观呢？

3.衬衣与氅衣：

清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开禊、有五个纽扣的长衣，袖子形式有舒袖（袖长至腕）、半宽袖（短宽袖口加接二层袖头）两类，袖口内再另加饰袖头。是妇女的一般曰常便服。以绒绣、纳纱、平金、织花的为多。周身加边饰、晚清时边饰越来越多。常在衬衣外加穿坎肩。秋冬加皮、棉。

贴一下剧中的图，都是平时家常穿的。

如妃的这件。

尔淳的这件。

依然是尔淳的，另外一件。

我家玉莹小主的，粉嫩嫩的感觉哦！

还是玉莹的，很素净的感觉。

贴一下别人的，淑宁的一件。

沅淇的一件，单纯可爱的沅淇，根本就不应该出现在这种地方。

还有其他片子，《孝庄秘史》里面的。

玉儿的另外一款，马蹄袖出来了，呼呼，虽然《秘史》系列里很多造型真是有点……呃，还是先不要在这里下结论了，但是起码让人很惊喜地发现了很多清初剧都忽略掉的马蹄袖。

氅衣与衬衣款式大同小异，小异是指衬衣无开禊，氅衣则左右开禊高至腋下，开禊的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究，在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦、狗牙等等，尤以江南地区，俗以多镶为美。据江苏巡抚对苏州地区的风俗衣饰《训俗条》中称："至于妇女衣裙，则有琵琶、对襟、大襟、百裥、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色，一衫一裙，本身兰价有定，镶滚之外，不啻加倍，且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸。新时固觉离奇，变色则难拆改。"大约咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有"十八镶"之称。这种以镶滚花边为服装主要装饰的风尚，一直到民国期间仍继续流行。在氅衣的袖口内，也都缀接纹饰华丽的袖头，加接的袖头上面也以花边、花绦子、狗牙儿加以镶滚，袖口内加接了袖头之后，袖子就显得长了，而且看上去像是穿了好几件讲究的衣服。加接的袖头摩脏了又可以更换新的。

贴几张图来看看效果：

传世实物，后宫妃子穿过的氅衣。

依然是实物，还是后宫妃子穿过的，喜欢小竹叶刺绣的设计。

这个仍然是传世实物。

来看看电视剧里的氅衣：

这张是我家燕子的，话说燕子的气质呵，真是恬美纯稚我见尤怜……

当年的雪梨，虽然这件衣服和前面那些精美的相比是寒酸了一点点，呃，好吧，我承认，发它上来纯粹是为了怀旧。

明慧，明慧，我家秀外惠中的纳兰明慧……

同学：怎么谁都是你家的？

4.围巾与领衣：

在穿衬衣和氅衣时，在脖颈上系一条宽约2寸，长约3尺的丝带，丝带从脖子后面向前围绕，右面的一端搭在前胸、左面的一端掩入衣服捻襟之内。围巾一般都绣有花纹，花纹与衣服上的花纹配套。讲究的还镶有金线及珍珠。有一种说法，由于清代的衣服大多没有领子，所以围巾在清宫女子身上，就起到一种假领的作用，不过不知道这种说法对不对。

看一下剧中的围巾，呵呵，《金枝》中使用的不多嘛，除了皇后和福贵人偶尔佩戴之外，就是些无名的妃嫔才使用。

我家淡泊宁静的福雅，注意细节，围巾上有手工刺绣的花样，贵人就是手巧的说。

皇后偶尔也会戴。

剩下的就是一些偶尔露面的妃嫔。

还是妃嫔。

最后一个，可以清晰地看出一端是怎样掩入捻襟中的。

其他片子里的，翁虹，呼呼，不知道为什么那么多人不喜欢她，反正某木是从小见到她就很喜欢，呃，害死人的《新仙鹤神针》，印象中那么多可爱的MM和那样的男主角……

领衣：清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。春秋季节，用浅湖色缎，冬季用绒或皮，这种领子，又称“领衣”，又因形似牛舌，故俗称“牛舌头”。质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。还有一种披肩。形似菱角，上面绣以纹样，多用于官员朝服。

男式领衣，实物。

女用领衣，很漂亮哦！

5.裙子：

裙子主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外，一般不穿裙子。至晚清时期，汉满服装互相交流，汉满妇女都穿。清代裙子有百褶裙、马面裙、襕干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等。

6.云肩：

云肩为妇女披在肩上的装饰物，五代时已有之，元代仪卫及舞女也穿。《元史·舆服志》一记载："云肩，制如四垂云。"即四合如意形，明代妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用，清末江南妇女梳低垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有剪彩作莲花形，或结线为璎珞，周垂排须。慈禧所用的云肩，有的是用又大又圆的珍珠缉成的，1件云肩用3500颗珍珠穿织而成。

7.斗篷：

斗篷我们都很熟悉，是那种穿在外衣之外，用来避寒以及遮挡风雪用的，最初也是战场上的发明，后来流传到社会上。清代的斗篷又名一口钟，为无袖、不开衩的长外衣，满语叫"呼呼巴"，也叫大衣。有长短两式，领有抽口领、高领和低领三种，男女都穿，官员可穿于补服之外，但蟒服不许用。行礼时须脱去一口钟，否则视为非礼。妇女所穿一口钟，用鲜艳的绸缎作面料，上绣纹彩。里子讲究的以裘皮为衬。

贴一下剧中的斗篷装，哇哈哈，《金枝》的冬天戏，就是一场盛大美观的斗篷宴！

我家福贵人，怎么穿都是这么淡雅宜人！

皇后的，超豪华版，应该是剧中最精美最奢侈的一件了吧。

看看近景效果。

我家小主，这件纯白色毛边的。

还有这件紫红色的。

同一件斗篷，连手套都这么可爱，一定很保暖的呵！

最可爱的是有毛球做装饰。

我们姑姑的这件也不错，银白色的干净通透，同样有小毛球作装饰。

尔淳的，呃，大家明白为什么清代的斗篷要叫一口钟了吧？这个很直观的能感受到。

还是尔淳的，皇宫里的手套款式都差不多。《金枝》的资金投入还是很大的嘛，连小宫女的冬装都这么奢侈。

最中意如妃这一件竹叶青色飞凤纹的斗篷。

复出后的如妃，衣服又如此精致。

一件比一件华贵。

看看集体的斗篷装，这张是尔淳和玉莹的。

尔淳和安茜，清一色都有小毛球作装饰，粉可爱的感觉哦！想想冰天雪地的，如果也能弄到这么一件，走路的时候那些小毛球就飘呀飘的……

同学：呃，她又开始胡思乱想了！

安茜和玉莹。

三个人的，呃，突然想起前面一直忘了介绍一口钟的穿法，它是大约从腰部以下才开禊（而且是只在前身开禊），把人几乎整个裹在里面的，那么这位同学问了，穿这样的衣服，手应该从什么位置出来呢？总不能把衣襟撩起来吧？那多失礼呀？而且这样的话斗篷的防风效果不就作废了吗？现在来解释一下，其实人家发明这种斗篷的人早就想到了，于是在两侧胁下各开一个直孔，这样手臂就可以从这个地方穿出来，同时又不会担心寒风会侵入人体了。还听不懂的同学直接看图上的尔淳！呃，表问哪个是尔淳，就是中间那个！

姐妹两个，全身的效果。呃，虽然某木很中意姑姑和福雅穿件浅白色的斗篷，不过其他人还是颜色鲜艳多彩一点比较好，想想冬天本来就是白茫茫的，然后所有人都穿着一身银白色的斗篷出来耀人的眼球……

还是姐妹两个，福雅的气质好好哦！

依然是姐妹两个，呃，好吧，我承认，其实某人是沾了我家福贵人的光才这么多曝光率……

其他秀女的斗篷，呃，某木说什么来着，还是多姿多彩比较好！

都很漂亮的说——呃，说的是斗篷。

其他妃嫔们的斗篷。

8.戏衣：

清代女子还有一种戏衣，一般都用明代传统形式，很多做工讲究，纹饰精美，故宫保存的戏衣中，有一些和生活服装相近的如女帔等，极有借鉴的意义。戏衣并不是清宫的服饰，我们就不详细说了。

好了，最后我们来集中说说衣襟样式：

刚才老师说了一堆什么“琵琶襟”、“对襟”之类的，大约很多同学都听晕了吧？现在统一解释一下，大家可以结合图片来了解。

1.对襟：

这个就不用多说了吧？我们的传统服饰基本式样除了右衽就是对襟。清代的坎肩和马褂都有对襟的款式，而且一般会有一个如意头的花纹作装饰，所以通常也叫如意襟。

看一看实物效果，对襟（也叫如意襟）坎肩。为什么也可以叫做如意襟呢？看她胸前那个如意头装饰就明白了！

《少年天子》中的苏麻拉姑，依然是正宗的如意襟马甲。

这件，更清晰地能感受到如意襟的效果。

剧中的衣服，尔淳的，对襟长马甲。

还是尔淳的，家常便装。

皇后的坎肩，很华贵。

还是皇后的，另外一件大红的外衣。

如妃的马甲。

我家小主这件。

另外一件，呃，这个是不是也可以算如意襟？

2.大襟：

又叫偏襟、捻襟、右衽、和尚领，把衣襟开在右边的一种样式，它也带个如意头。这里补充一点就是我们的传统服饰，历朝历代的主流都是右衽，尤其在汉文化中是根深蒂固的（当然也有一些特殊时期会以左衽为主，不过通常都是在少数民族的文化充斥当代的时候，而且维持的时间都很短暂，并不能影响整个右衽潮流），就是衣襟如果不是对襟款式就一定要把衣襟开在右侧，清代的汉化也很严重，所以也是以右衽为正宗。在汉文化里，“披发左衽”是对蛮荒之地的蛮夷之人最大的轻蔑和讽刺，所以今天我们在电视上看到的那些中原大侠之类动辄穿着左衽的衣服还披头散发的，真的在那个年代的话打死他们也不肯这么穿。中原的正规穿法是，偏襟必须右衽，而且必须束发（当然尤其是指成年男性），戴冠或扎头巾，有时也用网巾之类。呃，想起前一阵无意中看到的很让人郁闷的06《神雕》的杨过造型，呜呜，老师就不作任何评价了，因为看到这个造型我终于明白杨过的人生为什么那么坎坷曲折了，你想想，一个人非要跟整个社会的正统文化对着干，又怎么能不到处碰壁呢？

大襟，也有如意头的设计。

老照片里的效果。

《孝庄秘史》里小玉儿这件。

《少年天子》里太妃这件，有如意头装饰哦！

海马的胜男，最喜欢她这件衣服，尤其是领口和袖口的毛边。

一不小心撞衫了，《金枝》里玉莹小主也穿了一次。

小主这件短衫。

这件很淡雅的感觉，领口的三叶草装饰也很不错。

还有这件漂亮的白色的，呃，个人非常喜欢，但不得不说这件衣服在清宫里是绝对不可能出现的，因为它居然有蝴蝶袖，但某木不管它是如何不符合史实，还是要说，真的好中意这件衣服呵！

姑姑也有，还是华丽版。

奶奶死的时候，姑姑这件坎肩。

尔淳的这件。

还是尔淳的。

皇后这件坎肩。

其他秀女的衣服。

3.琵琶襟：

琵琶襟大约是清代的一个独创，又叫缺襟，因其右襟短缺，故名。坎肩、马褂都有琵琶襟的样式。

传世实物，琵琶襟马甲。

还是琵琶襟马甲。

《金枝》里的衣服，如妃这件坎肩。

尔淳这件红色的，有人说紫薇也有过一件一样的，呃，没印象了，改天找找看，不过应该不会吧？个人感觉如果撞衫也起码是一个电台一家公司制作的电视剧才可能撞衫。比如前面胜男那件衣服玉莹也穿了，不过两部戏都是TVB的，不小心撞了也很正常，《洛神》里的衣服《西厢》中也出现过嘛！但是这样跨了这么多年又从台湾（还是内地？）一直跨到香港去撞衫的几率应该不大。

宫女的坎肩也不错。

这两个宫女，也是琵琶襟坎肩。

《金枝》里的宫女们好幸福呵！不过各位女同学不要真的梦想自己穿越到大清的后宫能做个穿得这么美丽的宫女。下面是真正的姑姑和小宫女们。看过一个做过宫女的孙姑姑的口述：只有在宫中被尊为姑姑的宫女才能带扁方，梳大拉翅，一般情况下，就像图中的两个小姑娘，穿兰色高领旗袍，梳一条长长的大辫子。

4.多纽式：

多纽式的衣服除在对襟的门襟有直排的纽扣外，并在前身腰部有一排横列的纽扣。

老大她们家紫薇这件多纽式坎肩（呵呵，老大，某木对得起你了吧？特意找了这张出来贡献给你）。

比较有代表性多纽式为一字襟。比较出名的是一字襟马甲，这种马甲穿在袍套之内，如果乘马行走觉得热时，只要探手于内解掉横、直两排纽扣，便可在衣内将其曳脱，避免解脱外衣之劳。满语叫作“巴图鲁坎肩”。原来这种多纽马甲只许王及公主能穿，后来普通的人也都能穿，并把它直接穿在衣服外面，“巴图鲁”是好汉、勇士之意，俗谓十三太保。

传世实物，一字襟坎肩。

剧中的衣服，尔淳这件一字襟坎肩。

还是尔淳的。

玉莹这件白色的，呜呜，除了她那件蝴蝶袖的，最爱这件坎肩，又保暖又养眼。

另外一件。

还是玉莹的。

最后一件是如妃的，呃，有气势的人真是穿什么都这么威风八面。

另外一些多纽式的样式，比如人字襟，除在对襟的门襟有直排的纽扣外，并在前身有两排直列的纽扣，状似“人”字，故名。

《少年天子》中乌云珠这件人字襟坎肩。

小范同学这件，呃，个人还是喜欢她当年刚出道的样子。

剧中的图，姑姑这件。

淑宁这件。

尔淳这件，穿过很多次。

我家小主这件黄色的。

还有这件坎肩。

又一件，这次是长坎肩。

我们今天的内容大致就是这个样子，还有一些图片没有找到，等找到后会陆续更新进来，希望大家对这节课的内容能够满意，并能够从中了解掌握那些基本的服装样式。

最后的最后，附赠一张：旗装到了近现代的改良版，呜呜，某木很稀饭的翁虹，穿起旗袍来很有三十年代的怀旧感觉……

㈤ 古代（清朝）大人、小孩、男女、老幼，分别都穿什么衣服戴什么装饰比如头巾啊，谢谢

清朝服饰概述 清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。 当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。 历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。 清代官服 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。 清代皇帝龙袍 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。 清代皇后凤袍 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 清代宫廷服饰氅衣 氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。 清代八旗兵甲胄 清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。 清代武士铠甲 清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。 清代女装 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，

㈥ 清代后宫嫔妃服饰全套，包括护甲、旗头，按答应、常在、贵人、嫔、妃、贵妃、皇贵妃、皇后的顺序排列，

1、清朝的后妃分为：皇后、皇贵妃、贵妃、妃嫔、贵人、常在.、答应。根据她们不同的身份，“旗头”的装饰也不同。钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。” 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上。

2、清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。

3、朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。

4、朝珠：清代皇后穿朝服时，要身挂三盘朝珠，中挂东珠朝珠，两侧为珊瑚朝珠;穿吉服时则挂一盘，珠宝杂饰随意。而皇贵妃、贵妃、妃等人身穿朝服时，中间佩戴一盘蜜蜡或琥珀朝珠，左右斜挎肩挂两盘红珊瑚朝珠;嫔以下乃至贝勒夫人、辅国公夫人、乡君等人，身穿朝服中间佩戴一盘珊瑚朝珠，另两盘为蜜蜡或琥珀朝珠。

5、氅衣：是清代内廷后妃穿在衬衣外面的日常服饰之一，也是后妃服饰中花纹最为华丽，做工最为繁缛，穿用最为频繁的服饰之一。清代氅衣的形制为：直身，身长至掩足，只露出旗鞋的高底。圆领，捻襟右衽。左右开裾至腋下。双挽舒袖，袖端日常穿用时呈折叠状，袖长及肘，也可以拆下钉线穿用。袖口内加饰绣工精美的可替换袖头，既方便拆换，又像是穿着多层讲究的内衣。氅衣在两侧腋下的开裾顶端都有用绦带、绣边盘饰的如意云头，形成左右对称的形式。

㈦ 清朝皇上,皇太后,皇后,太上皇,妃子等 穿戴衣服的规矩及都叫什么

皇上,自称:朕,寡人 太后称皇儿,皇后称皇上,妃子称万岁
皇后,自称:哀家 太后称皇儿,皇上称爱后,妃子称皇后娘娘
妃子,自称:本宫 太后称某妃,皇上称爱妃,皇后称妹妹
皇子,自称:儿臣 太后称孙儿,皇上称皇子,皇后称皇子
公主,自称:本宫 太后称某公主,皇上和皇后称爱女或皇妹

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的 桃花扇
旗袍，已经形成了满族的服饰代表，恰当展示了满族女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。
清代皇帝龙袍
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
清代皇后凤袍
皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只 清代皇后凤袍
彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。
清代宫廷服饰氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。

㈧ 准备想去海马体拍照，不知道这个海马体拍照技术怎么样

海马体照相馆的技术你就不需要质疑了，海马体不光在摄影技术上要求严格，就连服装搭配和妆容上都是细心设计的。今年的新年照可是将中国的旗袍文化和盛唐时期流行的“红厣妆”相结合，完完全全展示出中国女性的温柔美。我相信你爱人看过之后一定会着迷的~

㈨ 清朝宫廷女子头上戴的装饰叫什么。 她们脚上穿的鞋叫什么

它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。清代中期，满洲贵族妇女开始盛行"旗头"，也叫"旗头板"、"大拉翅"。就是以头顶发髻为座，上面放置旗头。旗头和我们在舞台上看到的差不多，是一种扁形的冠，里面有铁架支撑，外面用青绒或青素缎等制成，正面有各种珠宝首饰的装点，侧面悬挂流苏。旗头是由"两把头"发展而来的，由于是进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫"大京样"。

至于她们穿的是特制的高跟鞋，鞋跟在鞋子的中间，这种鞋叫花盆底鞋，这些鞋子由于底部厚而且面积小，所以穿上的人走路必须要慢且稳当，无形中增添了从容淡定的皇家味道。

㈩ 清朝皇子或者亲王结婚时穿的礼服，知道的请详细描述一下~跪求

在结婚、敕封、节庆等重大日子的时候，着吉服，也就是俗称的蟒袍。当然皇帝的也叫做龙袍。
皇子：蟒袍金黄色，片金缘，绣文九蟒，裾左、右开。（初制，皇子冠服，凡庆贺大典，冠用东珠十三颗镶顶，礼服用秋香等色，五爪、三爪龙缎，满翠八团龙等缎，束金镶玉嵌东珠带）。
亲王、郡王，通绣九蟒
但值得一说的是，凡吉服、朝服外面都是要加补服的。。。补服就是绣着补挂图案的衣服。。
您有条件可以去图书馆借阅《清碑类钞》