旗袍到脚是正房

『壹』 长款旗袍（长度到脚踝的）开衩的高度是66，请问这个66指的是什么

这个66是指的开衩的地方到裙子的最下面的距离，你可以自己量一下你的下半身的高度，一般开衩位置比超短裙稍低一点，这样子才方便行动又不易走光

『贰』 旗袍尺码怎么看

1、领围

领围是指颈部的圆周长度（从两侧锁骨的中心点开始，绕脖子一圈，再回到锁骨中心点）。当布尺绕颈部一圈后，需要留一根食指尖可伸进去的宽度。从侧面看，布尺会从颈部后方往前方些微向下倾斜，并非是水平着绕一圈。

2、胸围

旗袍的胸围测量并非广义上的胸围尺寸。由于旗袍完美修饰身条，旗袍胸部的测量包括五个尺寸：胸围、胸距、正面胸高、后肩宽、后背宽。

胸围测量：穿着内衣，然后将布尺置于胸部最饱满的地方，绕过腋下，然後围成一圈。值得注意的是，它与日常内衣尺寸有所区别。

胸距测量：穿着内衣，测量左右两侧胸部最高点间的距离。

正面胸高测量：从肩膀最高点处到胸部最高点的距离。

后肩宽测量：从一边的肩关节，通过后颈的骨头，到另一边肩关节的距离。这时，布尺不会成直线，稍微有些富余的弧度。

后背宽测量：布尺置于后背，测量左右两侧腋下间的距离。

3、腰围

旗袍腰围的测量其实是指腰部尺寸的测量，包括两个尺寸，腰围和腹围。

腰围测量：腹部成自然放松状态，将布尺沿着肚脐上方的腰围线围成一圈。

腹围测量：腹部成自然放松状态，用布尺从胯最宽的地方开始绕一圈，布尺通常位于臀部上方。

4、臀围

臀围测量：用布尺从臀部最宽的地方开始，通过臀骨，围绕一圈。布尺处于臀部最丰满之处。

5、衣长

衣长的选择通常与身高有关。挑选及膝裙时，裙尾若在膝盖以上，但又不能太短。或者裙尾完全遮住膝盖，但必须在小腿肚以上才好看。所以需要测量正面腰到膝盖的长度，从正面腰围线到正面膝盖的长度。

挑选长款旗袍时，旗袍裙尾要在小腿肚以下，否则会显小腿粗，太长又会显得拖沓。

所以需要正面腰到脚踝的长度测量：从正面腰围线到正面脚踝的长度。穿着高跟鞋，裙尾也不及脚背，才是完美的长度。

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1、开襟方式

中国袍服从商、周开始就习惯使用开襟形式，而且大多是右衽。

旗袍衣襟的款式多种多样，包括单襟、双襟、斜襟、直襟、曲襟、琵琶襟、中长襟、如意襟、大圆襟、双圆襟等。在制作旗袍上，双襟比单襟复杂，双襟旗袍在视觉上更显美观、高贵。

2、袖型变化

旗袍袖型的款式主要有宽袖型、窄袖型、长袖、中袖、短袖或无袖等。袖型的花样常随潮流而变化，时而流行长袖，长过手腕，时而流行短袖，短至露肘，这些都体现了女性对美的孜孜以求。

『叁』 长款旗袍要到脚哪位置好看图片

距离脚面5厘米。

『肆』 旗袍应该多长合适，到哪里

长袖的应该是到脚踝，否则会看着头重脚轻

『伍』 旗袍为啥侧面露大腿

旗袍原本是满人的服装，飘逸的造型得到时装界的关注。民国初期经过改良后的旗袍更加的婀娜多姿，女性的曲线美充分显示出来，受到汉族女子的追捧。旗袍下摆侧面开衩至大腿中部戛然而止。行走中若隐若现的大腿，即守住了女性的底线，又让人浮想联翩，充分体现了设计师在含蓄与诱惑之间恰到好处的把握。旗袍没有美国影星玛丽莲.梦露的裙子被风卷起后，春光乍泄用双手遮住的尴尬。
旗袍的鼎盛时期在民国。发髻高挽，一颦一笑充满了东方神韵的宋氏三姐妹引领着旗袍潮流。十里洋场的上海，摩登女郎、太太小姐、交际名媛、电影明星们对旗袍的趋之若鹜，也促进了旗袍的发展。高领、低领、无领，长袖、短袖、无袖，高开衩、低开衩，或丝绸，或锦缎，不断地变化着，在旗袍款式上的标新立异，彰显东方女性的魅力同时，亦满足了新女性们的时尚要求。旗袍在民国时期一统天下，成为国服。
在我意识里，旗袍是艺术品，穿旗袍的女子除了具备凹凸有致的修长身材，眉宇间还应有淡淡的忧郁，落寞地出现在狭窄、悠长，烟雨飘渺的小巷里。那不经意间的一回眸，该是多么的撩人心弦……
文革时期，旗袍被当成资产阶级的产物连同封资修一并扫除，也泯灭了人性对于美的渴求。
随着时代的变迁，从绫罗绸缎到纯棉织品，返璞归真，追求自然舒适，人们的穿着越来越简约，旗袍作为曾经的辉煌已经不合时宜。除在一些庄重的场合掠过它的影子外，生活中难寻旗袍踪影，它带着岁月的风霜存留在人们的记忆里。
旗袍体现的是曲线美。身材丰满者对旗袍敬而远之，不敢有非分之想。这也是旗袍再难以流行的原因之一？
旗袍如一颗彗星，在太空划上一道耀眼的痕迹，赋予了整个民国时期风情万种。
光阴缓缓逝去，旗袍依然款款地清晰在雕花木窗、白墙黑瓦的江南烟雨里……
拂着轻柔的春风，思绪穿越时空隧道，品味一个时代的繁华浮相，追溯那渐行渐远的一代王朝旗袍背影……

『陆』 民国看旗袍怎么分正房和妾

旗袍无法分辨妻子地位。正房是明媒正娶，小妾则是领进门即可，正房与老爷平起平坐，小妾永远不能与正房平起平坐。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。

传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。

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论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。

事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。

『柒』 旗袍长度到脚踝吗

根据身高来选择旗袍的长度，这个搭配效果才会好看。

如果是身材高挑的美眉，搭配及裸款的旗袍更大气。也可以搭配出时尚效果。

『捌』 穿旗袍时的站姿，坐姿，走姿应是怎样的

一、正确的站姿：

1、头正、颈挺直、双肩展开向下沉，人体有向上的感觉。

2、收腹、立腰、提臀。

3、两腿并拢、膝盖挺直、小腿往后发力，人体的重心在前脚掌。

4、穿旗袍时，可站丁字型或“V”字型，颔略收，双手交叉置于肚脐位置上。

5、站立时应保持面带微笑。

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穿上旗袍后，人的姿态会得到适度修正，比如习惯弓背的人就自然趋向于挺直身板；不愿意看到小腹凸出则会自觉地去收腹，站立的时候，除却衣服的紧身度不让自己弓背塌腰外，主观上也一定要有挺胸直腰的意识，双手比较自然地合搭在胃的高度或者小腹前。

坐下时，首先应该撂一撂后裙摆，给身体弯曲以足够的空间。旗袍正因为是连体的紧身设计，如果不腾出空间，很容易引起面料的轻微撕扯。出于同样道理，坐也只能坐在椅子的前端，不可坐满。更不能因为坐下就又习惯性弓背塌腰，否则，背后的缝纫和线头等同样会遭受牵引撕扯。

双腿不能随性摆放，尽量以优雅的姿势掩藏在裙摆内。无论是站着还是坐着，双臂都应该紧贴身体，需要做任何动作时，也最好只是文雅地使用肘之前的小臂，避免因为幅度过大而露出下腋，这在穿无袖旗袍时更要当心。

『玖』 古代怎么从穿着看正房和妾

古代中妻妾大多是存在皇室中。当然一般条件好的也有能力纳妾。一般平民家里有能力纳妾的，正室与妾室的衣着差距不会有那么大，尤其是在元朝之前，朝廷更是不允许普通民众纳妾的，朝中的官员纳妾的数量也非常有限，因此妻妾不会有太大的服饰差距。

但是在皇家中妃嫔就等于是皇帝的妾室，二者地位有着明显的差距，要区分皇后与妃嫔，还是非常容易的，比如历朝历代在服饰颜色上就有着规定，像唐朝皇后可以用大红，后妃就不能去用这类的颜色，明清皇后可以用明黄色，绿色衣服，妃嫔就没有这个待遇。

在衣服的图案上，就有着更加明显的区别，古代的后宫是有着严格的品阶制度，像后妃是皇帝的妾室，也有着不同的品阶区分，不同的品阶图案是不一样的，比如唐朝皇后衣服可以用牡丹图案。

正三品以上的妃子就使用：海棠、荷花、芙蓉，并蒂莲；

从三品至正五品的就使用：兰花、梅花、水仙；

从五品以下的就用：芍药、菊花、百合；

还有一些后妃就是常用宫装，一看就能识别出来，除了图案，颜色外，在衣服上还会常常有着一些花纹，通常皇后的服饰肯定会有纹饰，下面的除了几个重要的皇妃，其他人是没有办法穿有纹饰的衣服。除了这些衣服区别外，古代无论是皇族还是贵族，他们内部的正妻都是有一些华贵的礼服。

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妾室通常是没有这种待遇的，因为正式的场合需要女主人出面，很多时候女主人也是需要来主持一些重要的事情，妾室地位低下，就不会有这么好的服饰。

那么我们看像《红楼梦》中就记载过，元春省亲的时候，贾母，王夫人这些嫡妻都衣着华贵，穿着自己的诰命服来迎接元春，这就是她们的一种特殊礼服，大多数的贵族嫡妻都是有诰命在身。

同时，我们没有看到像赵姨娘，周姨娘这样的妾室有露面的机会，这就说明他们上不得台面，这样的场合也没有她们露面的机会，连贾环都没有露面拜见元春的机会，明明都是姐弟，宝玉与贾环的差别就太大了。

当然，无论差别有多大，这些家庭条件都非常好，即便是妾室也可以把自己打扮得花枝招展。那么平日里正室不用穿礼服，在常服上也有着一些区别。

像贵族家庭里面还是以纹饰，配色这些来区分。至于衣服的款式也会有不同，毕竟正室地位那么高，总不能和妾室撞衫，那岂不是非常尴尬的事情。

区分妻妾最好的方式，还是通过行为举止，还有自身的气质，因为这些贵族，皇室的嫡妻们，就算是穿着乞丐的衣服，自身的举止，气质也是外人学不来的，而那些妾室就不同了，她们本身就是半奴仆的女性，自然是没有那些大妇有修养。