铜盆领职业女装

❶ 如何织铜盆领

领子用三种织，最开始用小号针，中间换中号针，最后换大号针，注意在领翻下的肩部间隔加针。只需各加5针即可。效果非常好。

❷ 飞尼克斯女装怎样清洗

如果是手洗，最好先将衣服用水浸泡，并放入适量洗衣粉，
一定要选好用的，例如汰渍，我认为好的洗衣粉才是关键。
至于浸泡多长时间，我对所谓科学的浸泡时间为8到15分钟这个说法没什么切身体会，我的衣服泡一两天也有过，也没发觉怎么难洗，一样的。
但要是按照你强调的快速的标准，就浸泡个10分钟左右就可以了。这样洗的时候不需要大力搓洗，只要不是杀猪的，弄的混身是油腻，那是没法子洗，像一般的上班一族或者是学生的话，衣服上没有一些顽固的脏物，就会很省力，我基本上揉一揉就很干净了，只需要对领口，膝盖，袖口一些容易结锈的地方重点照顾一下，还是很容易洗的。
所以我即使是冬天，也从来不用洗衣机。我不觉得洗衣服是多么难的事情。
如果要洗的衣服多的话，浸泡的时候最好将衣服分类，首先注意的是要避免将掉色的衣服与其它衣服泡在一起，尤其是白色的或者其它浅色容易被染的衣服。
第二就是外衣和内衣要分开浸泡，如果要节省用水，也可以先洗外衣，再用剩下的水洗内衣。
掉色的衣服一定要单独洗，而且剩下的水不要洗别的衣服。如果水比较充裕，就可以把衣服分好类之后分别浸泡。
洗完之后，注意要用清水洗干净，不要留下洗衣粉的白色泡沫，那样的话浅色的衣服干了之后会出现痕迹。
我也有过一起洗很多衣服的时候，大大小小十几件吧，但整个洗衣过程不会超过40分钟。
如果太多，不赶时间的话也可以分批洗，不要累了自己。

❸ 清代官员服装图案与清代习俗的关系

清朝官服，清朝官员服饰。清朝官服制度，同样反映了清朝社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾谕告诸王、贝勒：“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清朝官服定制，是乾隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。

清朝官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。

皇帝朝冠，冬天的暖帽用薰貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠①、珍珠等。凉帽为玉草②或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、薰貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱氂。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。


清朝朝冠

文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清朝官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chequ车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至乾隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定：贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸③戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。

清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，诏封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清朝官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清朝小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hong洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。

服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、蟒袍、补服、行褂等。衮服、朝服、龙袍是皇帝的礼服。衮服在举行大典时穿用，罩于龙袍外面。石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一，绣日月章纹，前后绣篆文“寿”字，间以五色云纹。这是在传统衮服上加以改制的。清朝皇帝穿龙袍、衮服的时候较多。如每年的皇帝亲耕，或去皇太后宫请安，以及授出征大将军敕印，受俘、凯旋、皇帝万寿节等吉庆大典时都用。朝服用于殿廷朝会、重大军礼、外藩朝觐等。冬夏朝服都用明黄色，只在祀天时用蓝色，衣前后除绣龙外，还绣有十二章纹，间以五色云纹。龙袍，是次一等的礼服，明黄色，绣九条龙、十二章纹及五色云纹饰。龙袍下幅，斜向排列许多弯曲线条的水脚，上有波涛翻滚的水浪，水浪之上立有山石宝物等，寓有“一统山河”、“万世升平”等吉祥含意。龙袍的制作极为考究。清朝龙袍，往往先由清宫第一流工师精心设计，经皇帝审定、认可后，才派专差送苏杭等地督造。有时一件袍料即费工190天。其特种袍服，用孔雀尾捻线，上缀米粒大珍珠，绣成龙凤或团花图案，费工之多，用料之奢侈，骇人听闻。常服袍，是日常处理政务时穿的服装，前后左右开衩，颜色花纹随意。除皇帝外，宗室成员都可以穿这种四开衩袍，其他人非经特恩准许，不得穿用。行袍，为出巡、骑马时的服装，形制大体如常服袍，只是袍长略短，大襟右下角较左面短有一尺，故又称缺襟袍。不骑马时可用纽扣将所缺部分连上，便与普通袍服相同。文武官员都有行袍。只有皇帝御用的缺襟袍为四开衩，宗室亦用两开衩。端罩，是一种毛朝外的皮褂子，对襟、圆领、平袖，身长至膝，满语叫“打呼”。依清朝官服制度，皇帝及一般官员都有，为冬季朝贺或其他典礼时内衬龙袍或蟒袍，以及着朝服时穿用。这是满族衣皮遗风在官服制度上的反映。按规定各人使用不同的毛皮。皇帝、皇子用紫貂皮面，明黄或金黄缎作衬里；亲王、郡王、贝勒、贝子等用青狐皮面，月白缎里。至于下级官员，如一等侍卫等就只能穿猞猁狲〔sun孙〕之类了。康熙以来，又以玄狐为贵重，貂皮次之，猞猁狲更次，遂规定玄狐唯有王公以上才可以穿用，且非阁臣不得赏赐。其他人的端罩衬里为白、蓝、黑、红等与黄色距离较远的颜色。

蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节④、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。

清朝礼服的衣袖也有特点，袖端做成马蹄形，俗称“马蹄袖”。以常服代礼服穿时，也需另做马蹄袖，用纽扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去，袍仍为常服。男子及八旗妇女都用。

官员礼服的另一种是补服，也叫补褂，是比袍短比褂长的一种过膝长褂，对襟，平袖过肘，前胸后背各缀一块纹饰不同的补子，是清朝官服中主要的服装。褂罩在袍服外面，增减方便，是满族风习，也是清朝官服的又一特点，与顶戴同为品官级别的重要标志。补子有圆形、方形两种。贝子以上用圆形补，国公以下用方形补。补上纹饰因各人等级而有正龙、行龙、正蟒、行蟒的区分。因袭明朝，官员补褂的补子也以所绣禽鸟、猛兽纹饰表示官员品级的高低。文官一品的补子绣鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鸂鶒，八品绣鹌鹑，九品绣练雀；武官一品绣麒麟，二品绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品、八品绣犀牛，九品绣海马。凡都御史(一品)、副都御史(三品)、给事中(五品)、监察御史(从五品)、按察史、各道的补服绣獬豸。补褂是品官标志，不得混用。乾隆时，副都统(武官二品)金简代理户部侍郎(文官二品)，自以为身兼文武二职，遂别出心裁，于武二品补褂的狮子尾端另绣一只小锦鸡立于其上。乾隆皇帝见而大笑，随即降旨严加训斥，说他是私造典礼(徐珂《清稗类钞》)。一般官员也有常服袍、褂，平时穿用，颜色、花纹不限。一般官员的行褂比常服褂短，袖长及肘，石青色，扈从也可以穿。

清朝还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清朝皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如乾隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，乾隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否？段秀林答：“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”乾隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，乾隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清朝中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。

冠服之外的其他附件，有朝服的披领、颈间的硬领和领衣、朝珠、腰间的束带等。披领，又名披肩，是清朝皇帝、后妃，及王公大臣、文武官员、命妇等穿大礼服时加在颈间披于肩上的，非遇隆重典礼，不准乱戴。披领为菱角形，一角圆而凹，作领口，系于颈项，另二角圆而锐，披于肩背。冬夏所用不同：夏用纱罗，为石青色加片金缘；冬用貂鼠皮毛，面上绣以不同纹饰，以区别尊卑等级。皇帝、皇后披肩绣二条行龙。国公等绣蟒。清朝礼服没有领，需在袍上另加硬领。春秋季时，硬领用湖色缎，夏季用纱，冬季用皮毛或绒。领衣是连结在硬领之下的前后二块长片，前面开衩如衣襟，有纽扣系结，下端束于腰间。因其形状如牛舌，俗称“牛舌头”。考究的领衣用锦缎或绣花。朝珠，是清朝礼服中颇具特色的佩饰。据说清太祖努尔哈赤早年经常手持念珠，诵经念佛，影响所及，满族百姓无论男女皆以颈挂念珠为饰。入关后，这一习俗进而演变为礼服中的佩饰。朝珠也是108颗，与念珠数目相同。不同的是，朝珠每隔27颗即夹入一颗大珠，名为“佛头”，通常用珊瑚、玛瑙、翡翠制作，一串共有4颗大珠，挂在颈上，前三后一，据说是象征四季。朝珠两边附有三串小珠名“纪念”。每一纪念上再缀10颗小珠，象征一个月上、中、下旬的30天。朝珠顶端的佛头上连缀一个塔形装饰，名“佛头塔”，下面垂有丝绦，上面连接一个椭圆形的玉片。戴朝珠时，玉片处于后背，故名“背云”。按《大清会典》规定：自皇帝、后妃、王公以下，文官五品以上，武官四品以上，以及翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、鸿胪寺等处官员都可在行大礼时佩挂朝珠，其他人则不许。悬挂朝珠，男女有别，男子为两串“纪念”在左，女子为两串“纪念”在右。朝珠所用质料，因人身份而定。皇帝朝珠用东珠，其他佛头、纪念、背云等因场合而不同，如祀天用青金石，祀地用蜜珀，朝日用珊瑚，夕月用绿松石，丝绦都用明黄色。皇后需戴三盘朝珠，中间一盘用东珠，左、右两盘用珊瑚，佛头等用珠宝，丝绦明黄色。妃嫔穿朝服时都挂三盘朝珠，质料依次减等，丝绦用金黄色。其他王公大臣，除不许用东珠、珍珠及明黄色丝绦外，其他珊瑚、玛瑙、翡翠、蜜珀、琥珀、碧玺等不限。朝带，皇帝、文武官员穿朝服时需系腰带。带用丝织，上嵌四块金属版为装饰，带上配有荷包等饰物。版有圆版、方版之分。皇帝朝带有两种制式，都是明黄色。一种用四块龙纹圆版，饰有红、蓝宝石或绿松石，嵌东珠、珍珠。左右佩汗巾，或飘带、风带等，用于大典礼时。另一式用龙纹金方版四块，祀天时饰青金石，祀地用黄玉，也嵌东珠及其他佩饰物。皇子朝带用金黄色，金嵌玉方版四块，饰东珠四颗，中间嵌一猫睛石。亲王、郡王、贝子等珠饰递减。品官朝带为青色或蓝色，各级方版圆版不同，饰物亦有等差。清制规定：带，亲王以下宗室成员都束金黄带，觉罗⑤束红带。非上赐，带不得给予异姓。两种带色的区分也很严格，不能混用。

❹ 中国从建朝以来各个朝代的发饰和服饰都是什么样的有太大区别吗

一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种

1、奴隶的简单遮身衣物.

通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.

2、平民或小奴隶主.

他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.

3、王室贵族.

衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.

衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.

商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.

周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.

注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.

二、春秋战国时期

春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.

1、深衣

贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.

2、胡服

胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.

带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.

三、秦汉时期

汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.

冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委

貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.

袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.

❺ 不同身型的人需要搭配什么衣服才好看

49.用服饰弥补外形不足
用服饰弥补外形不足的原则是：借直线条使人产生延伸感，借横线条使人产生收缩感；借紧束的衣服使形体某些部位后收。
深颜色有缩拢的效果；浅颜色则有膨胀的功能；皱褶的装束可使某些部位看起来丰满，平面的装束可引开人们的视线；单一颜色的衣裤会使身材显得高些；杂色的衣裤则可使高度减低。

高瘦或高胖宜穿色彩鲜明的上装，再配上一条宽裙，外束 一条腰带。这种装束可使高人“变矮”。浅色印花、格子布之类 也有同样的作用。横条衣衫，给人以缩短感。厚粗的布料给人 以丰满感。全身浅色调给人以“胖”感。此外，宽大的领口、灯 笼袖也会增加人们的丰满感。
短瘦或矮胖的女性，如果穿上颜色明快的衣衫切记不要将 衬衣下部束在裤子里，以致给人以身段分为两截的感觉。还要
尽量把裤子做得长些，让裤管遮住脚后跟，盖住皮鞋的脚面。站 立或行走时要挺直腰身，这会给人以高大的感觉。天冷时不妨 戴上织面尖帽，同样可使你显得高些。太瘦者应穿稍为硬朗的 布料衣服与打着密褶的裙子，不宜穿贴身的丝绸衣裙。
50.美化体型局部缺陷的小诀窍
脖子短粗者，应穿无领、敞领、翻领、低领口或V字领上装，再戴一条纲长的项链，以突出肌肤的美，借以分散人们对你短脖子的注意力，如果在发型上再下些工夫，剪成较短的发式，相对地会槽长脖子的长度。
胸部狭小的，应穿水平条纹的上衣，开细长缝的领口，在衣服门檬处多装饰、波浪边或荷叶边，以增加胸部扁平的缺陷。此外还可把肩部放宽。
胸部过于丰满的，要选用设计简单、宽松合适的上装，不要穿过于贴身的毛织服装和真丝等易贴身的衣衫。
手臂较短者，衣袖不宜宽也不宜长，尽量将袖口边制作得狭些、短些，通常袖长的四分之三即可。平时不妨将袖口卷起、这样可给人以臂长的感觉。
手臂较长者，袖子宜短且宽。
肩膀窄小（包括斜肩）者，可在肩部衬上“假肩”（即垫肩）。如在夏天不妨在衬衫的肩头打上皱，可获得较理想的效果。不宜穿着无肩缝的毛衣或大衣。窄而深的v形领口也不合适。
肩膀过宽者，最好选用v字领上衣，可使肩部看起来小一些。

腰部粗大者，不宜穿过于狭窄的或绷紧腰身的衣服。
腰部肥大者，要采用宽腰带。
臀部肥大者，可选用深色的西装裤或西装裙，不要穿浅色带光泽的面料做的裤子或裙子，因为它闪射出的光会使臀部更加突出。臀部过小者，宜穿颜色浅、光泽亮、打褶的裤子，宽松的袋状裤子，并可以起到掩饰臀部过小的作用。
腿部较短者，宜穿短上衣或横间条上衣、高腰节外衣、直线条裙和裤。不要把上衣穿在裤子或裙子里面，也不要穿长至足踝的裙子，脚上应穿高跟或半高跟的鞋子。
51.腿短的人穿牛仔裤会显得松垮、臃肿
有些人穿上牛仔裤却显得松垮、臃肿、累赘，这就是体型的缘故了。一般来说，牛仔裤适合腿长、身材胖瘦适中的人穿。腿短的人穿牛仔裤，不但掩饰不了其缺陷，反而使之暴露无遗。
52.身材过瘦或过胖的人不宜穿蝙蝠衫
蝙蝠衫，身材匀称或身材略胖的人穿上它，就显得很轻盈，很飘逸，也就很美。而身材太瘦的人，穿上骗幅衫，就越发显得其瘦，松垮得过分，像一团布料裹其身子，当然，身材太胖的人也不宜穿骗幅衫。那会使人显得更臃肿。
53.瘦体形的人不要选择花式繁杂的衣装
围巾、短项链、高领衫、头发，都可以掩饰瘦削身材的缺陷。上下异色的衣服，大喇叭裙，腰间的皮带，都会为你创造一个适当的腰围。衣服的花式不要太繁。蝴蝶结、荷叶边不利于瘦体型妇女，这些装饰都要避免使用，因为它们都会让人联想“瘦”字。
对于衬衫腰（上衣塞进裙内之后，抬臂，使其四周松动），软垂的高翻领、流畅的长抽和碎褶的大喇叭裙都是可取的。多层次穿法能增加趣味，又能掩饰瘦削。不要穿粗重的鞋，它会使你的细腿更显细弱。
54.身材高瘦者不宜穿直条花纹的服装
高瘦体型人的服装选择，重点须放在加强横与宽的感觉上面，如在横的衔接处或腰部镶以大的口袋，颜色最好是清爽而无彩度的。身材高瘦者最不适宜穿直条花纹的服装。
55.身材高胖者不宜穿花饰过多的衣装
高胖体型的人，宜穿运动衫，所以服装上面最好饰有宽腰带或打针脚（线缝）。同时，在设计服装时，可采用分割手法，力求每个部分的面积给人“缩小”的视觉效果。颜色则以无彩度为宜。
56.瘦长、平胸、弓背者不宜穿风衣
秋天是最适宜穿风衣的季节，但风衣也不是人人都穿了好看的，如果是一个瘦长、平胸、略带弓背的人，穿了风衣就会显得像挂在身上一样，使人看了觉得难看，决不会有风度翩翩之感。
57.体型过胖着不宜穿太紧身的旗袍
太紧身的旗袍会使过胖的体型显得更臃肿，同时也会使过瘦的身材更显瘦骨鳞峋。理想的设计，是把旗袍的宽松度放宽2厘米左右，如果腿部较短，不妨将腰线提高1一2厘米、在视觉上达到修长的效果。
58.长颈者不宜穿低宽衣领的服装
颈部较长被人们认为是一种美，而且也通常认为可以适应各款服装。其实，有以下凡点需此类女性注意：
（1）领围十分宽松的高领和高而紧的领型对长颈者较为适宜。
（2）中式直领也很适宜，但要避免铜盆领服装，以免使颈部显得过大。
（3）与袒领或紧领的款式相比，一字领型对于长颈者更为适用。
（4）对于长颈者以短发为佳，一般最好是后面头发较长以遮盖后颈部。
59.窄肩者不宜穿上窄下宽的衣服
对于整个体型都比较瘦小者，窄肩是很自然的。但对于上窄下宽的体型，窄肩便是一种弱点，若要弥补这一弱点，理想的方法之一就是借助服装来增加上部宽度。对此，可穿着一字领款式的服装。因为该领型会产生一条横越双肩的水平线，容易使人的视觉产生肩部增宽的感觉。另外，穿着一些装有肩绊的衬衫或茄克衫也不错。至于下身的穿着应偏向较深的颜色，或者可穿全身同一色调的服装。
60.瘦削者不宜穿得太紧或太露
瘦削给人的联想是敏锐、尖刻、活泼。女人再瘦都有她动人之处，就是不要穿得太露或太紧。丰盈和柔软是衣着的两个原则，冬天穿蓬松的毛料和毛皮，它能起到隐藏你裙下的细腿的功用，应避免直条花佯和垂直的样式，因为它会使你显得更瘦。

❻ 铜盆领毛衣怎样织

大概用了１．５斤．这个线应该属于中粗线
反正拆了洗了．说不准．针是用５ＣＭ的棒针．
分片织的，起了２０８针．织双罗纹．然后收掉一些针，
是１７８针，分５个麻花．每次扭麻花的时候各收两针，
即每次８针．再然后扭到第八个麻花的时候．各收一针，
即每次４针．直到，行了．领子是从上往下织的，起了１６０针．
也是用５ＣＭ的棒针．织９．５寸的时候，换５．５ＣＭ的棒针．
再织２寸，然后缝上去．

❼ 维吾尔族服饰介绍

维吾尔族服饰，花样较多，非常优美，富有特色，人们戴的是绣花帽，着的是绣花衣，穿的是 绣花鞋，扎的是绣花巾，背的是绣花袋，衣着服饰无不与鲜花息息相关。

维吾尔族男装比较简单，主要有亚克太克（长外衣）、托尼（长袍）、排西麦特（短袄）、尼木恰（上衣）、库依乃克（衬衣）、腰巾等。维吾尔族将外衣统称为裕袢。这些衣服多用黑、白布料，蓝、灰、白、黑等各种本色团花绸缎料等制作。

维吾尔妇女爱穿裙装，喜选择鲜艳的丝绸或毛料裁制裙装，常见的有红、大绿、金黄等色的质料，内穿淡色对裙。更偏爱本民族独创的“艾得来丝绸”缝制连衣裙。每逢节日或喜庆佳节，甚至周末，从街市、乡村、山野，随处都可见到身穿不同花色、纹样的艾得来丝绸缝制的花裙。丝绸的花纹如彩云飘飞，色泽明丽，浓郁华丽，透出创造者内含灵性的天赋。维吾尔人誉称它“玉波甫能卡那提古丽”，即给人们带来春天气息之意，美好的祝福。女裤裤角肥大，裤长及裸骨。

(7)铜盆领职业女装扩展阅读：

衣服又称“服饰”，因为人们穿衣，不仅是为了遮体的保暖，而且还有很重要的美化作用。维吾尔族服饰形式清晰，纹饰多样，色彩鲜明，图案古朴，工艺精湛，其发展演变规律清楚，有些服饰款式与新疆出土衣物颇为相似，体现了一个地区、一个文化的历史沉淀。又具有鲜明的民族文化特色的审美接受范式，从中窥见民族服饰的传承性与地域性的习俗。

解放后，特别是20世纪90年代以来，随着人民生活水平的提高，维吾尔族的服饰发生了很大的变化，西服和新潮服装已越来越受到维吾尔族群众，特别是青年男女的喜爱。

❽ 古代最漂亮的服饰是在哪个朝代

我个人比较喜欢汉唐宋清（汉人穿的）民国的旗袍，还有现代现在的服饰。

❾ 中国各时代个阶层的男女服饰特色从先秦到至今

一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种
1、奴隶的简单遮身衣物.
通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.
2、平民或小奴隶主.
他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.
3、王室贵族.
衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.
衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜 器一样,多为云雷纹.
商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以 辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.
周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍 外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.
注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.

二、春秋战国时期
春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.
1、深衣
贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可 穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱 穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的 矩形领,流行交领式右衽,左衽.
2、胡服
胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的 常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.
带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以 宝石,琉璃,或金银.

三、秦汉时期
汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别 的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.
冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠, 建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委
貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之 服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.
袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服 宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.
汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.
汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴, 而南方气温高,湿润,多着草鞋.
袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.
汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代 称之为"大手髻".
贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.
劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵 族女子则好高髻.
汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿 笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.

四、魏晋南北朝时期
三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.
头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起 来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.
这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露 部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".
在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.
北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.

五、隋唐服饰（581～907）
隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝 绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。 隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装 富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或 无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘 花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩 帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
六、宋辽夏金元服饰（947～1368）
宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官 服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以 上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿 袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝 服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗 老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复 兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋 代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党 项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族 一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流 行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官 品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于 延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为 便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱 罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服， 称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。
七、明清服饰（1368～1911）
明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋 以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不 用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽， 各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上 竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并 有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等 色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱 帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时， 以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律 蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍 马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小 异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”， 帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时 还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制 成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时 期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙 子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后 期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用