旗袍民国传统

『壹』 民国时期的旗袍和现在的旗袍有那些不一样

在人的心理活动中，一般欲望的实现常有两种结果：一种是得到满足，一种是得不到满足。当人的欲望得到满足时，则有惬意的情感体验 ；而当欲望得不到满足时，则有焦虑之感。辛亥革命以“驱除鞑虏”的口号推翻满清政权，一夜之间旗女装束销声匿迹。一种追求新颖时髦、强调女性曲线的新式旗袍在乱世中酿成，摆脱了封建文化的制约，摒弃硬朗造型的满清旗袍，民主、自由的精神得以体现。

西方立体结构的裁剪方式传入中国以后，受西方人本思想的影响，西方服饰强调表现甚至夸张人体线条，往往不惜采用极端的方法，夸张人体的臀和胸，紧收腰，制造修饰后的曲线造型，提供以人为本的审美意识。民国旗袍以人体为主要设计对象，开省收腰，缩短长度，表现体态，衬托出东方女性窈窕的身姿，忠实地将人体轮廓曲线勾描出来，让女性散发出诱人的魅力。由于民国妇女走出庭院参与教育和工商等社会活动，功能性的要求逐渐突出，旗袍的造型两边开出高衩，对女性行为约束已经开始大大放松，身心发育的文化环境得到改善，审美造型一改在胸、腰、臀呈平直硬朗状态的习惯，将衣服裁剪趋向合身适体，采用黄金比定位，在强调与女性身体曲线吻合的同时，一扫清朝矫饰之风，去繁就简，其造型特点是衣领矮了、袍身短了、袖子剪了、装饰镶滚免了，趋向于简洁，力求淡雅，在满足当代妇女功能要求的前提下，崇尚人体的自然曲线美，让妇女从封建压迫中解救出来，追求全新的生活方式。

民国旗袍经历了经典和改良两个阶段，第一阶段以传统的直身平面裁剪为主，开省道使旗袍合身；第二阶段引入西方立体裁剪，装袖，装垫肩和拉链形成立体造型。这些造型接近东方人的审美理想与习惯，含蓄端秀，“露”而不“妖”。古代诗人认为“诗以若有若无为美”，因此，人体自然三围曲线造型的旗袍被称为中国女装国粹，讲究的也是含而不露的神韵。

旗袍造型的美感没有固定的量化指标，它是顺其自然地由主体意识不断调节，而使之同外界的条件相适应，达到美与人体自然曲线的有机结合，真正达到国人的审美要求。

『贰』 为什么中国的传统服装是旗袍而不是汉服

汉服被侵略者强行截断传承达300余年，故现在的人不知道汉服，但是现在的环境是，汉服在逐渐的复兴。

汉服呢是华夏汉民族，从皇帝到明朝时期的传统服饰，结合各个时代，每个朝代都在不断的改进和传承，直到清朝入关时期，一直作为中国国家礼服，现在很多人慢慢喜欢和接受汉服，而旗袍呢，旗袍就是民国时期，较为流行的改进服饰，很大一部分还是国外引进，再加以改良，旗袍看上去就是很有气质的，但是只能作为一个分支来看待，毕竟只是一个时期的代表作。况且，高矮胖瘦的人不一定接受住，汉服呢，就比它更为接受和方便多了。

『叁』 民国时期的旗袍文化属于什么文化现象

民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。这一时期是中国社会的一个历史转型期。受西方社会自由民主独立思潮的冲击中国的封建君主专制体制在解体逐渐形成后期的自由民主社会的雏形、此时，人们无论从思想到服饰都经历着一种飞跃性的 历史大变革。这一时期的中国妇女受西方妇女解放思潮的影响走出家庭不再依附于男人而生存、在进入社会参加社会各领的活动和工作同时改变了以往传统中国妇女的生存方式和生活方式、从家庭妇女成为具有独立个性和经济独立的职业妇女。
随着社会形态的转型服饰文化也发生着变化、清代服饰做工考究工艺复杂加之穿着庄重烦琐，在工作中十分不便、已不适合这一时期妇女文化变革的需求。民国时期妇女个性十分 活跃，参加社会活动也十分频繁、与此同时国际间的交流也是中国历史上最为开放的，与各 国的交往带来了不同风格的生活文化方式和不同国家的服饰文化、此时的对外开放对中国妇 女服饰的改革也起到了催化作用。
中国妇女服饰从旗装逐步演化形成早期的直线旗袍款式，在做工上去繁从简，在制作工艺上也减化了很多繁的手工程序，随着工业革命的到来纺织技术有了很大的改进和发展，生产出的服装面料也十分精美繁多色彩 斑斓、突破了手工刺绣制作面料工艺繁琐图案单 一的极限。为旗袍的制作和生产奠定了良好的基础、由于受西方文化思潮的影响和中国妇女 地位逐步 提高，旗袍的穿着也章显出妇女个性解放和妇女地位逐步提高的显著特征。
早期的丝质手工旗袍是清代贵族妇女身份表征的服饰，至民国早期旗袍开始普遍流行起来，被广大 的妇女所喜爱至今。早期旗袍有着宽大的线条，透着简洁明快的风格、中期的旗袍显其女性自由独立的个性，腰部逐步收紧显出女性整个身体胸、腰、臀的自然曲线美、晚期的旗袍腿部分叉处 显得比早期高一些，裙下部分也更短一些，暴露出秀美的小腿部分。
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『肆』 民国时期的旗袍文化有哪些

民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。这一时期是中国社会的一个历史转型期。受西方社会自由民主独立思潮的冲击中国的封建君主专制体制在解体逐渐形成后期的自由民主社会的雏形、此时，人们无论从思想到服饰都经历着一种飞跃性的 历史大变革。
民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。这一时期是中国社会的一个历史转型期。受西方社会自由民主独立思潮的冲击中国的封建君主专制体制在解体逐渐形成后期的自由民主社会的雏形、此时，人们无论从思想到服饰都经历着一种飞跃性的 历史大变革。
随着社会形态的转型服饰文化也发生着变化、清代服饰做工考究工艺复杂加之穿着庄重烦琐，在工作中十分不便、已不适合这一时期妇女文化变革的需求。民国时期妇女个性十分 活跃，参加社会活动也十分频繁、与此同时国际间的交流也是中国历史上最为开放的，与各 国的交往带来了不同风格的生活文化方式和不同国家的服饰文化、此时的对外开放对中国妇 女服饰的改革也起到了催化作用。
中国妇女服饰从旗装逐步演化形成早期的直线旗袍款式，在做工上去繁从简，在制作工艺上也减化了很多繁的手工程序，随着工业革命的到来纺织技术有了很大的改进和发展，生产出的服装面料也十分精美繁多色彩 斑斓、突破了手工刺绣制作面料工艺繁琐图案单 一的极限。

『伍』 传统旗袍与海派旗袍的区别

旗袍发展到今天，已经没有严格的京派和海派区别了。
简单说两点--
京派旗袍：传统派-大家风范。
源于明清服饰文化，特别晚清时期的旗装改良，具体为旗装收腰设计，加上汉服的立领，左右两面开叉，有大的宽边包边，讲究的是舒适和大家风范。
裁制采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。
海派旗袍：西化派-贴身。
兴于民国上海女学生，吸收了西方的裁剪方法，使旗袍更为贴身更能展示女性的身材，并且为了从外观上区别于京派旗袍，一律采用窄边进行包边。
海派旗袍是民国旗袍的典型，领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。
胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。
有人还使较软的垫肩，谓之“美人肩”。
这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。
京派旗袍与海派旗袍的主要差别有三点：
1. 京派旗袍宽大平直，不显露形体；
海派旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2.京派旗袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；
海派旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3.京派旗袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；
海派旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

『陆』 旗袍的历史演变

现代旗袍的起源

二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
传统满族旗袍的起源

顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时的旗袍

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"

『柒』 民国时期的旗袍是怎么一步步改进变化的呢

民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。
民国早期旗袍有着宽大的线条，透着简洁明快的风。20年代的旗袍仍然宽大平直；与当时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈“倒大”的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。
30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之“美人肩”。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。

『捌』 为何说旗袍是中国的传统服饰

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为礼仪服装。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。

『玖』 民国时期旗袍的改良与演变过程

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

『拾』 旗袍的历史文化

一、旗袍发展的历史

清朝男人的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。
1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守 、 封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
二、旗袍的发展的过程
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起 。
（1）旗袍之源~~“枣”(Zao三声)旗袍,大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍，虽看似无大错，但却难免有望文生义之嫌。
（2）民国之初旗袍开始了悄然过渡和发展。
民国20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切都在为新式旗袍的诞生创造了条件。
（3）民国初期20年代出现的倒大袖与新样式。
民国20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代旗袍迎来了它的第一个黄金时代。
本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
民国的30~40年代，旗袍迎来了它的第二个黄金时代
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，而40年代是其黄金时代在时间上的延续。
（4）中华人民共和国成立后的50年代里~~旗袍也有过灿烂的一瞬间，那是因为在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民化。
（5）在中国的60年中叶~70年代是旗袍被冷落的20年。
从1966年至1976年的“文革”，是对传统民俗文化的一场浩劫，也是旗袍经历的灾难期。
到了中国改革开放的80~90年代旗袍已是辉煌难再了
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。