① 近现代中国社会生活变迁的一般特点
变化中的男女服饰1、变化趋势：进入近代以来，服饰发生了重大变化，开始由拘谨、保守、呆板、等级森严，逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。2、男子服饰的变迁长袍马褂是近代男子的通常服饰，20世纪上半叶仍然流行西装在鸦片战争后传入中国，民国成立后流行开来，成为男子的礼服之一。西装的传入和流行对中国服饰的改革具有重要的推动作用，中山装就是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的。辛亥革命后，孙中山综合了西式服装与中式服装的特点，设计出一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，定名为中山装。此后几十年，中山装大为流行，成为中国男子喜欢的标准服装。 3、女装的变迁晚清普通女子的着装宽松肥大，遮盖了女性的曲线。接触西式服装之后，人们的审美观发生重大变化，女性服装开始向称身适体、短袍窄袖的方向发展。旗袍可以说是这方面的典范。20世纪20年代之后，人们吸收西方服饰的长处，对旗袍进行了多次改革与创新，使旗袍脱离了原来的式样，受到广大女性的欢迎，成为城镇新潮女性的日常着装。20世纪下半叶，男女服饰发生了重大变化。50年代至60年代中期，以列宁装和连衣裙为特征的苏式服装一度受到青睐。在讲究艰苦朴素的氛围下，民众服装趋于单调。 改革开放以后，人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好过渡，款式新颖的服装层出不穷，中国服饰由封闭走向开放。
② 民国 五四时期的女性除了爱穿蓝色的衣衫 还有什么习性 特点 和只有那个时代的女性特色
还穿旗袍，高跟鞋，带着发卡。
③ 中国近代服装发展史
近现代服饰(1912年以来)
辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。
民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。
20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。
孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。
在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。
据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。
清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。
20年代初，旗袍开始普及，其式样与清末的没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽了。20年代末，因受欧美服式的影响，旗袍式样也有了较大的改变。此时的旗袍，衣长大大缩短，穿着比以前更称身合体，也更能衬托出女性的曲线美。到了30年代，旗袍已很盛行。先是流行高领，领子越高越时髦，但不久，又兴起低领来，领子越低越“摩登”，甚至有穿无领旗袍的。袖子的变化也是时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。至于衣长，一个时期流行长的，长至下摆曳地；以后又流行短的，短过膝盖。从40年代起，旗袍的式样趋于取消袖子，缩短衣长和减低领高，使旗袍更加轻便、适体。新中国成立之初，妇女穿旗袍的还很普遍。以后由于各种原因，穿旗袍的就越来越少了。但旗袍作为我国的一种传统的民族服装，是具有一定特点的。它线条简练而优美，造型质朴而大方，比较适合妇女穿着，在国际上也有一些影响。近年来，我国的服装设计者集思广益，推陈出新，将传统的旗袍式样与现代女装式样揉合起来，使旗袍以崭新的风姿出现在人们的面前。
政治的过分干预 二十世纪的后半叶，中国政治上的极左思潮极大地影响了人民的日常生活，在政治的标准下清除了所有存在“意识形态问题”的服饰，其中包括西洋的、封建的、奢华的艳丽的，甚至于性别特征明显的。最后剩下的只有中山装、军装、学生装了，形成了中国历史上服饰最单调贫乏的一页。
自民国以后，拥有时装，特别是妇女时装的出现。他是一种时髦的服装。既和与节令，也符合时代潮流，时时变化。有很大的流动性，创造性。近代妇女穿着时装是中国服装史上一大转折。不同于历代那样受严格的封建等级服制的限制，难于有大的变革，而民国以来帝制废弃，封建限制逐渐消失人民可以按照自己的意愿自由选择衣着，纹样，色彩，加之经济、文化的发展及时装业的兴勃时装上的推陈处新，争夺斗艳，造成服装史上空前的繁荣景象。
或许现在服装就是那只涅般的凤凰，世纪末的狂风烈火将使她锻铸一新，重现光辉。服饰，从它诞生之日起就不像饮食那样出于维系生命的本能，也不是像居住那样出于防身之必需，而是一开始就是一种带有浪漫色彩的文化创造。
第五章 现代
不可否认，刚刚过去的一个世纪，是我们中华民族传统服装走向衰落与脱变的一个世纪；同时，这个世纪也是民族传统服装孕育新生能量的世纪。
一百年前，在北京宣武门南，达智桥胡同的松筠庵里，一个蓄着长辫，自穿袍的年轻人，用有力的行草写下了中国近代上著名的“公车上书”，他就是康有为。他在上疏奏折中称：“……以数千年一统缓之中国衰衣博带，长裙雅步而施万国竞争之世，……诚非所宜矣！”可见当时中国服饰的改革与政治改革一样势在必行。辛亥革命首义成功，1912年民国政府颁布《服制》法令，将欧式的燕尾服，圆筒帽列为中国大礼服，西服为小礼服，这是中国第一次以法令确立西式服装在社会礼仪中的地位。从此，中国自上而下地开设接受西式服装与服饰习惯。经历了一个世纪的蹉跎，负载着旧时代精神的民族传统服饰形式逐渐消失，中国人的衣行为模式逐渐与西方趋同，最终“与国际接轨”。
于今日的国际环境之中，世界上任何一个民族都不可避免地首先在物质领域与其他发达国家趋势向同一，经济贸易的全球一体化带来了生活方式的同质化，譬如都市的玻璃幕墙摩天大楼，家用电器、汉堡可乐、西装、T恤、等。其次，物质生活的间接影响以及传媒通讯的直接影响精神领域的同一也不可避免地会发生、思维方式、文化观念、审美情趣、甚至于语言表达都在朝着一个潜在的国际标准靠拢，服饰也是不可避免的。可是就在这样一个时期里，我们更不能忘记祖辈给我们留下的丰富而又宝贵的文化遗产。
从开始的树叶兽皮到粗布麻衣再到绫罗绸缎，服饰的种类越来越多，也越来越丰富。中国人民用他们的智慧创造出奇迹的神话。
现今，中国加入了WTO，更大的机遇在等着我们争取，更大的挑战也在等着去克服。我们不能一味的看着门外，应该更好的运用已有的财富，创造出中国人自己的服装特色。
④ 近现代旗袍的发展
其实，提起旗袍，它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。
当然，这仅仅是民间传说，但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代汉旗妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍，是经历了多少的漫长演变。最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。只有满族妇女出嫁时，才穿过脚旗袍，作为出嫁礼服。因为，满族贵族妇女都穿高跟木屐，所以，她们的旗袍过脚，以便将脚盖住。清世祖入关，迁都北京，旗袍开始在中原流行。清统一中国，也统一全国服饰，男人穿长袍马褂，女人穿旗袍。以后，随着满汉生活的融合，统一，旗袍不仅被汉族妇女吸收，并不断进行革新。特别随着辛亥革命的风云，旗袍迅速在全国普及。从二十年代未到三十年代初，吸收了西方女装盛行的短袍，旗袍亦随之变短，身长仅过膝，袖口缩口，滚边变窄。三十年代中期，旗袍又渐渐变长甚至曳地，两边的权开得很高，里面衬马甲，腰身变得极窄，以至贴体，更显出女性的曲线。四十年代，旗袍再度缩短，而袖子则短到直至全部取消，几乎又回到二百年前的长马甲时代，所不同的只是更加轻便适体，变成流线型。近年来，旗袍款式又有新的改革，出现了后装袖、有肩缝旗袍，暗褶式开衩旗袍、短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。
汉族妇女为啥喜爱穿旗袍？主要旗袍的造型与妇女的体态相适合，线条简便，优美大方，所以，有人认为旗袍是中国女人独有的福音，可起到彩云托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共赏。根据季节的变化和穿着者的不同需要、爱好，可长可短，可做单旗袍、夹旗袍；也可做衬绒短袍、丝棉旗袍。并且，随着选料不同，可展现出不同风格。选用小花、素格、细条丝绸制作，可显示出温和、稳重的风韵；选用织锦类衣料制作，可当迎宾、赴宴的华贵眼饰。因此，当中国旗袍在日本、法国等地展销对，很受当地妇女人士欢迎，她们不借重金，争购旗袍，特别是黑丝绒夹金花、篓金花的高档旗袍，最为抢手。总之，旗袍正以浓郁的民族风格，体现了中华民族传统的服饰美。它不仅成为我国女装的代表，同时也公认为东方传统女装的象征
旗袍的大概起源——旗袍最早是满族旗人的长袍，宽袍大袖，三百年来没有改变。
“人人都学上海样，学来学去学不像，等到学到三分像，上海已经变了样。”这是本世纪三、四十年代流行于世的歌谣，但已形象地反映出上海在当时的服装界占有多么显要的领先地位。
本世纪三、四十年代是中国近代女装最光辉灿烂的时期，而30年代可以说是这一时期灿烂的顶峰。也就是说在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作Chinese dress的旗袍，和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍，旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点，尤其很受上海女性的欢迎。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有当时流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的追最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。国内外通商交流的机会越来频繁，欧洲进口的布匹、羽纱、呢绒、蕾丝等纺织品大量涌入，使得人们选择的范围广了、着装的观念也改变了。作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的上海上流社会名门闺秀追赶时髦、享受奢华的生活，在中国历史上是空前绝后的，她们崇尚西化的生活：游泳、骑马、跳舞、打高尔夫球，这也就要求服装更美观、和体。加上30年代欧美流行收腰就更体现出女性美，这就注定旗袍会变得更修长而紧身，并有高叉，从而符合30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。
30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子，但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾，或戴上珍珠项链显得大方而别致。
当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。后来，还出现一种改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，从而使旗袍更合体、更实用。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。
可以说，如果没有近代上海的开埠，没有“中体西用”，“西学东渐”就不存在旗袍西化，也就无所谓“海派旗袍”了。
旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗女与汉女的着装
作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。
⑤ 世界近现代史四个时期的阶段特征和主要内容
第一时期（15世纪末到一战）：其中15世纪末到17世纪下半期为第一阶段，新航路的开辟和早期的殖民扩张活动成为具有真正世界意义的国际关系的开端和基础。17世纪下半期到18世纪中期为第二阶段，矛盾的焦点集中在欧洲的西、葡、英、法争夺海外殖民霸权和欧洲霸权上，英殖民帝国的形成反映了近代国际关系的发展趋势。18世纪末到19世纪中期为第三阶段，在工业革命推动下的欧洲列强积极争夺海上霸权和欧洲霸权，拿破仑帝国的兴衰和维也纳体系的建立与瓦解等成为本段国际关系的主要内容。集中反映在欧洲国家与法国的战争、英法与俄国争夺巴尔干地区、普鲁士为统一德国与邻国的战争三件大事上。19世纪晚期到一战为第四阶段，在第二次工业革命推动下资本主义向帝国主义过渡，因而帝国主义展开瓜分和重新瓜分世界的斗争，英德争夺世界霸权，形成以德国为核心的“三国同盟”和以英国为核心的“三国协约”的对抗，最后导致第一次世界大战的爆发。整个第一时期国际关系的中心舞台在欧洲。
第二时期（“一战”后到“二战”期间）：一战后，欧洲列强受到削弱，美、日崛起，苏俄诞生，资本主义和社会主义两种制度竞争共处成为国际关系史中的新篇章。以凡尔赛——华盛顿体系的形成和解体为核心，基本反映了“一战”后国际关系变化的轨迹，世界的主要矛盾由英美争夺世界霸权转向法西斯国家与反法西斯国家之间的斗争，第二次世界大战的爆发就是这一矛盾的产物。第二时期国际关系的中心舞台开始从欧洲转向它的两侧。
第三时期（二战后到苏联解体）：二战后的国际格局经历了由两大阵营的对峙与美苏争霸，两极格局解体的演化进程，其主线是雅尔塔体系的兴衰。美苏矛盾成为世界矛盾的焦点。国际关系由传统的欧洲中心舞台转向苏美两极。
第四时期（ 苏联解体至今）：东欧巨变、苏联解体，由两极格局转向全球多极化，形成“一超多强”的格局。
⑥ 近代中国服饰的变化趋势有和变化各阶段特征
辛亥革命后，中山装形成。此后几十年，中山装大为流行，成为中国男子喜欢的标准服装。20世纪五六十年代列宁装、干部装流行。 女子服饰变化的情况清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；基本上是沿袭女真族。汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效，形成满汉服饰艺术相融合的局面。满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩。汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。而后以上身镶着有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。
满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今天的高跟鞋，但高跟在鞋中部。上下较宽， 中间细圆，类似花盆。 清代妇女旗袍还时兴“大挽袖”。袖长过手，袖里的下半截彩绣采用多种与袖面不同颜色的花纹，然后将它挽出来，别致、美观。 汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。而后以上身镶着有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。随着西方文化的传入，接触西式服装后，旗袍出现并不断革新。20世纪五六十年代连衣裙流行。 小结 v鸦片战争后，随着西方资本主义政治、经济、文化势力的进入中国，引起了中国社会的剧烈变动，与此相伴随，中国人民大众的物质生活和社会习俗等方面，也开始发生了前所未有的深刻变化。随着中西各种社会文化因素的相互激荡和交汇，出现了许多色彩斑斓、新奇特异、意味深远、令人目不暇接的新鲜事务，形成了中国社会生活和文化生活开始走向近代的广阔画面。这种变化的总的趋势是：由以往的闭关自守，转而为面向世界；由过去的封建传统天下，变而为向近代化的趋进。 这从服饰的变化可以明显的感受到。 近代以来服饰变化的具体表现 男子服饰变化的情况。 长袍马褂是近代男子的通常服饰，20世纪上半叶仍然流行 西装的传入在鸦片战争以后，民国成立以后流行开来，成为男子礼服之一。对中国服饰的改革具有重要的推动作用。
⑦ 近现代史上服装都有些什么变革
辛亥革命后的近代和现代服饰
1、20世纪10年代
在辛亥革命以前，虽有中国人在国外接受了西方的装扮，但回国以后还得戴假发，穿大褂长袍。太平天国有着与清朝不同的服饰制度，女子甚至废除了裹足陋习，怛在本质上还是没有超越封建等级思想。社会主体服装受西方服饰的影响很小，服饰的交流主要局限于不同民族间。到了20年代初，辛亥革命爆发，中国彻底推翻了封建专制的统治建立了民主共和制。孙中山先生卒先引进了高领军装和西式裤子，并且南京临时政府的官员无论官阶大小都着同样的制服。从此，在中国社会上演了几千年的传统冠冕服饰连同它森严的等级制度，礼仪规范失去了法律的保护，中国服饰进入了一个开放，蓬勃，融合的发展时期。
1.2典型服饰及形象
1.2.1男子服饰
辛亥革命取消了原先的封理服装禁令，但封建意识还是或多或少地存在，不同阶层的人根据经济状况，社交范围和政治信仰选择不同的装束。
长袍马褂是最常见的装束，作为礼服时还有一定的格式。下身一般穿中式裤子，民初这种裤子比较宽松，裤脚用绷带系扎。
其他的装束还有西服、日式学生装等。这些眼装也只是集中出现在少量官史、知识分子和学生中间。日式学生从欧洲西装造型的基础上派生而来，直立领、胸前有一个大口袋，而腰身，衣袖的结构均类似于西装。
一般乡间和劳动人民的主要服饰还是上着杉袄、下着裤子。
1.2.2女子服饰 辛亥革命带来的思想变革在女子服饰发展中相对滞后。政府颁布的女子礼服未能在民间推广，在日常生活中，女子仍旧穿袄裙，旗袍。这时的旗袍还是平面结构，宽大、松身。袄裙在辛亥革命前后具体样式有所不同，之前是衣身长宽，袖口大而有边，肩部有装饰；之后衣身变短，袖、襟等处的缘边和攘饰渐少，但衣颇特别高。有时下摆呈圆弧形，上衣外面还加穿一件背心。下面的裙装变成十二裥或二十四裥的样式，裙长至足，裙边和裤门右娘饰。
1.2.3服饰品
一般长袍马褂配穿瓜皮帖或罗宋帽，穿布鞋或棉靴;西装配西式礼帽、皮鞋；学生装则配西式礼冒、鸭舌帽或阔边帽，穿皮鞋。
值得注意的是，服饰品的应用此时与地区密切相关。例如在上海已经引进了欧洲的高跟鞋，但在其他地区的大多数妇女还在裹脚；大多数的都市妇女都已经头披白纱举行“文明婚礼”，在广大的农村仍是红袄珠冠的旧礼俗。
2、20世纪20至30年代
2.1 时代背景
“五四”运动以后，中西文化的交流更加广阔深入。西式服装穿着方便、款式多样；造型独特，逐渐获得青睐；而中式传统服装也仍然为人们心目中的佼佼者，在中西服饰发展的同时，中式服装也在不断吸取其他服装的长处来弥补自己的不足，中西式服饰并存且不断地走向现代化。“五四”运动使更多的妇女思想得到了解放，20世20至30年代是中国妇女服饰演变的重要阶段。
2.2典型服饰及形象
2.2.1男芒服饰
除了民国初年以来就有的样式，还出现了具有重大变革意义的新装。
(1)中山装，这是在学生装的基础上发展起来的款式。此时的中山装后背开缝，下端开衩，后背腰节处装有横带，前身做4个明袋，其中下面2个大袋为琴式袋，各袋都有皱裥和袋盖，门襟7粒扣，袖口钉2至1粒扣。
（2）中西合璧的样式。这是民国中后期起出现的一种较为时兴的装束，即将长袍、西服裤、补帽和皮鞋组合起来穿。这是中西结合较成功的一种男子服饰式样，不失民族风韵又增添英俊之气。文雅中显露干练。
2.2.2女子服饰 （1）改良旗袍，受西方服饰的影响，袍身逐渐收窄，增加腰省、胸省，并运用装袖与肩缝等元素，使款式走向完美成熟。其样式的变化主要集中在领、袖及长度等方面。在穿着风格上一改以往宽大直筒的形态，变得修身合体，充分展示了中国女性的曲线美。
（2）袄裙。此时的袄裙仍旧是上衣下裳。长袄长至臀围线一下，高领，宽袖；短袄长至腰围线以下，低领、宽袖，袖长及肘，袖口肥大宽直。领有直襟、大襟和偏在右襟自领而直下的斜襟。下摆有直角，圆角等。这时袄的裁制比较紧体，通常配穿马面裙等长套裙，并喜作彩绣装饰。
（3）文明新装。这是袄的一种体形武。在留日学生的形象下，不少年轻妇女穿着窄而修长的高领衫袄，衣衫非常朴素，下穿黑色长裙，裙上不施绣纹，簪钗、手镯，耳环、戒指等一概不用，故称“文明新装”。
当然上述的穿着在城市、城乡之间的差别还是很大的。比如在上海，西式晨礼服、西式茶舞服、西式连衣裙，西式大衣的美好开始流行，上海女子烫发、穿高跟鞋和时装的时候，北京的女子还在穿紧身旗袍，农村的妇女则还在穿宽衣大绣衫和六脚扣的裤子。
2.2.3服饰品
妇女头饰依保留传统方式，曾流行过一段时间的刘海和长辫，剪发也流行过，剪发后一般用绸带束发；就男子而言，早在中华民国始建之初，政府就发出了《剪辫通令》，从城市中的官吏和知识分子开始，剪发逐步被人接受。
在民国建立初期，政府部门就把女子放足禁缠作为一项重要任务来落实。到1937前夕，以江、浙、沪、粤为主体的沿海地区已经基本禁绝，并向内地扩展。放足以后，女子的鞋袜随之改变，原先的弓鞋被淘汰，代之以西式皮鞋和布鞋，大城市的妇女已经穿上了高跟鞋。
3、 20世纪30年代末至40年代
3.1时代背景
中国在这个时期处于战争叫期，虽然经济上遭受打击，社会也动荡不安，但是在一些开放的大城市里，西式服装的引进并没有停止脚步。《良友》、《三六九》等刊物出时装专刊，通过明星剧照、生活照以及时装画来介绍国内外的流行信息，而时装表演到此时已经是展示服装的重要途径。当时上海的时尚也辐射到东京，香港等地。
3.2典型服饰及形象
3.2.1 男子服饰
这一时期的男子服饰变化已经不大显著，基本沿用前一时期的服装样式。
3.2.2女子服饰
（1）旗袍。旗袍此时已经成为中国妇女通用的标准服，各个阶层的妇女都穿它。40年代的大城市中，旗袍的式样趋向于取消袖子。减短长度，减低领高和省去一些烦琐的装饰，总体上更加轻便、适体，同时借鉴和直接引用了一些西式的装饰和设计手法，如将边衩收为前衩，将单襟改收为双襟，并存领、袖、肩等处加以处理，形成了如开钗领、 荷叶袖等有新意的变化。
到了30年代后期，引进的西式女服饰饰种类相当齐全。这些服装的广泛传播，已经具有一种严格意义上的现代“时装”的意味。
（2）内衣：乳罩代替了肚兜，成为新式的女性内衣。
（3）披风，有单有夹，长度一般到膝盖部位，色彩丰富。披风的两襟钉有钮扣或带子，但穿着时往往不用，任其敞开。
（4）大衣。此时的大衣多用裘皮或呢料制作，里面还习惯穿一件旗炮。
4、20世纪50年代
4.1 时代背景
20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。
在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。
到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服装的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。
4.2典型服饰及形象
4.2.1 男子服饰
（1）新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服装，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。
（2）衬衫。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。
（3）大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。
4.2.2女子服饰
20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。
在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。 列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。 进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。
50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。
4.2.3服饰品 女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。
5、20世纪60至70年代
5.1 时代背景
进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买纺织品的时候都要充分考虑、充分利用。在颜色上多选择中性的朴素颜色，以便能够穿上好几年。从1966年开始了为期10年 “文化大革命”，西服和旗袍等服装被称为“四旧”，人民对服装包含的等级标志意义有了歪曲的理解，没有人愿意通过服装来表现个性，这个时期中国人的服装样式取得了高度的一致。
5.2典型服饰及形象
在“红卫兵运动”风靡全国的时候，穿草绿色军装，戴草绿色军帽，扎宽皮带，佩戴毛泽东像章，手拿红色语录本，背草绿色帆布挎包成为当时最时髦的装束。老三色(蓝、灰、黑)和老三装(中山装、青年装和军便装)又占领了服装阵地。
6、20世纪70年代末至80年代
6.1社会背景
“文化大革命”结束以后，服装发展逐渐走上了健康发展的道路，服装行业进一步繁荣，人们的思想观念也更加开放。当时国家领导人多次发表讲话，提倡美化人民的服装穿着。共产党领导人带头穿新式双排扣西装，在国内外引起了轰动，从而掀起了一股“西服热”。思想解放的年轻人率先穿起新款式的服装，人们的服装观念十分活跃，追求新异、时髦的心理不断增强，服装的流行周期大大缩短。
6.2典型服饰及形象
6.2.1男子服饰 西装再次流行，并且普及到了中国农村。便装有夹克。猎装、风衣、编织的棒针衫和运动装等，不仅款式多样，而且也使用了驼色、酱红、湖蓝、米色等传统的女子服饰用色。冬装有了皮夹克、羽绒服、运动型棉夹克等。下装经历了由喇叭裤到牛仔裤的演变过程，而后就是一种中档和裤脚口的尺寸相一致的直筒裤。80年代中期开起流行锥形裤和西裤。 6.2.2女子服饰
从20世纪70年代后期起，设计师充分运用裁片分割的手法来设计服装，使服装的造型结构更加合理。当时的主要服装式样有：春秋装、衬衫、西装套装、羽绒服、各式大衣、皮夹克、皮风衣，喇叭裤、健美裤、牛仔服等。
（1）春秋装。翻领，翻驳头，门襟钉3粒纽，两只有袋盖的暗袋。这是女青年和中年妇女都较喜欢的款式。
（2）女衬衫。70年代后期女式衬衫有两种时髦款式。一是仿效男子衬衫的长尖型硬领，另一种是在衬衫的领边和襟上都镶较宽的荷叶边。进入80年代后，女式衬衫的变化更多更快，主要有夹克式、西装式、馕拼式等。看的外形蓬松。背缝有裥；有的造型削瘦，腰部束细。领有翻折领、松紧领、无领等，款式各异。
（3）西服套装。基本款式是翻驳领。两粒纽，只有袋盖的暗袋。主要是城市中的一些妇女穿着。。 （4）羽绒服。以涂层尼龙布为面料，内部填充羽绒或羽毛。
（5）健美裤。一种黑色弹力针织踏脚裤。之后材料、颜色、放松度也有变化。
6.2.3服饰品
70年代后期，高跟鞋得到恢复，此时的鞋跟有高跟、半高跟、坡跟等，颜色有白色、红色、米色、绿色等。同时西方的运动鞋也被引入中国，因为起初只有一个品牌“NIKE”而被称为“耐克鞋”。手套、围巾、帽子、提包等附属物的使用也不仅考虎实用机能，而要通过其造型和色彩的变化来取得整体的审美效果。夏季开始流行用遮阳镜。
改革开放以后又可以烫发和化妆，起初大家烫成大波浪为时髦，而后就有了和国际时尚接轨的各种发式。
7、20世纪90年代
7.1 社会背景
与以前各个时期相比，20世纪90年代的中国服装是与国际通行服装最为相似的一个时期。在北京、上海等大都市中，时髦女子的着装与国际时尚完全同步。
7.2典型服饰及形象
7.2.1 男子服饰
男了服饰的品帅和七八十年代大体相同，但款式上有了明显变化。西装的驳头明显提升，因而很盛行3粒和4粒纽扣的西装，裁剪上也更加合休自然。
80年代和90年代处的宽大奔裤、太子裤基本销声匿迹，取而代之的是直筒形和喇叭形的裤子。此外，还有一种在裤腿部位安排了不少口袋并有两条装饰线的尺寸宽大的板裤。这个时代的男子服饰讲究休闲，有各种非正式的便装，比如各种绞花棒针编织衫、牛仔、卡其夹克、连帽运动夹、棉麻织物制作的西装领或方领的直腰身外套等。
7.2.2女子服饰
当时比较典型的服装有：短小厂装、吊带背心和吊带长裙、喇叭裤、超短裙等。
（1）职业套装。与80年代的挺括外观不同恢复了纤长主题轮廓，不用 垫肩，讲究柔软裁剪，合体，带有温和的女性特征。
（2）短小上装。通常用有弹性的针织物制成，紧体，胸、腰处的凹凸曲线十分不明显。款式多样，长袖、短袖、烟囱领和鸡心领等都有，衣长很短，有的短至露出小腹而成为“露脐装”。
（3）喇叭裤。这个时候的喇叭裤裤口要比80年代小些，臀部收拢但不非常紧，整体更加流畅。材料上主要是水洗牛仔布、各种材新型化纤材料、弹力材料等。后整理的技术使其外观肌理更加丰富。
(4)超短裙。80年代流行的是上宽下窄的“一步裙”，90年代是上窄下宽的“A字形裙”
7.2.3 服饰品
女鞋盛行厚底宽头的样式，到了20世纪末的夏季流行不穿丝袜，在脚趾甲上涂指甲油时髦了起来，美甲逐渐成为一种时尚。
烫发先流行青春型的直发后来是染色的前卫形碎发。
⑧ 近代中国服饰变化看中国社会进步
探析近代中国人的衣食住行变化,可以深入了解晚清城市社会生活方式的西俗化现象及其规律. 社会生活方式;衣食住行;西俗化;鸦片战争后，中国被迫打开国门，开始被纳入到资本主义世界体系之中。由于中西方社会经济发展的不平衡，中西方的文化交流形成了西学东渐局面。在这一过程当中，“随着条约口岸的开放”，西方人的社会生活方式作为西方文化的附生物也渐次传入中国，国人开始接受这些“新的生活方式’)并由此在中国形成了“西俗东渐”的现象，晚清时期的城市华人社会生活方式开始了西俗化。 当然，西方人的生活方式并不完全等同于先进。但是它作为在近代工业文明基础上发展起来的资本主义生活方式，毕竟在实质和内涵上比在农业社会文明和封建专制基础上形成的社会生活方式要先进许多，因为“西方近现代民俗作为现代化的伴生物，比之中国传统习俗更能适应现代社会”)。虽然西方社会生活方式在进入中国的过程中遇到了许多挫折和阻碍，但是，中国人的社会生活方式还是不可避免地开始了西化的过程。 衣食住行，是反映一个民族或国家社会生活方式最为直接的窗口。而中国人生活方式西俗化的历程也是首先从这里开始的。 在中国人的传统观念中，服饰被认为是礼制大防，它的变化常常与更改正朔联系在一起，足见其重要性。中国近代服饰文化 在最初，中国人认为短衣窄袖的“夷服太觉不类”。但是，曾经崇尚宽袍大袖的国人很快就认识到西式服装简洁、灵活、方便的特点. 中国最早接受西式服装的当属广东沿海地区和开放口岸的一些买办和经常同洋人有生意往来的商人，他们最早模仿洋人们的穿着打扮。 一直到19世纪90年代以前，还只是少数猎奇者和洋务买办们穿着西式服装，这些人还被大众视为叛逆。但是到了90年代中期，情况就完全不一样了。这时，随着西方民主思想的日益深入人心和西方生活方式在中国认同程度的日益加深，国内剪辫易服的呼声也越来越高，有人力主改穿西服，提出:“视西人之遍身结束，举止生硬者，反觉文明。”在戊戌变法中倡导“与欧美同俗’，的康有为也主张改穿西服，并把西服附会成中国古代的服制:“夫西服未文，然衣制严肃，领袖洁白，衣长后社，乃孔子三统之一;大冠似箕，为汉世士夫之遗，革窟为楚灵王之制，短衣为齐桓之服。)资产阶级革命派更是把改穿西服视为“可振工艺，可善外交，可以强兵，可以强种’, 的灵丹妙药。这虽然体现了“全盘西化的盲目J陛”，却也说明了当时人们对西式服装已经有了一定的认可。20世纪初年，西式服装开始广为流 行，不仅一些大城市中的学生制服日渐洋化，就连一些穷乡僻壤也不能免俗。在光绪二十九年(1903)广西梧州中学的学生就被允许“披洋衣揖孔孟”。 在近代，女式服装的西化比男式更早。在鸦片战争前后，江南各省就流行“夷船’，舶来的女性衣饰，主要以花边丝缕之类为主，俗称为“鬼子栏杆”，女子服饰的西化也由此开始。1859年，刚到香港的英国人吟-411就“看到很多中国姑娘的天足上穿着欧式鞋，头上包着鲜艳的曼彻斯特式的头巾，作手帕形，对角折叠，在颇下打了一个结子，两角整整齐齐的向两边伸出’。所以他惊奇地认为她们的“欧化癖是颇引人注目的’，”劝。更有史料说:“海上女界喜效夷装，衣必袒胸露臂，裤必长不及膝，袜必长统，履必高底，其形式介于华夷之间。在染欧化之沪人视之固觉时髦，然使骤入守旧派目中，其不诧为妖孽也希。n[$]( P248)这些追赶新潮的女士主要以妓女为主，她们敢于标新立异的勇气使她们成了领导近代中国女性时装潮流的先行者。到了19世纪八九十年代上海开始流行显示人体美的女性时装，北京也有青年女学生“赤胸露臂，短袖青衣，云鬓高垂，皮鞋耸底”[9 ]( P30)。而且，当时不仅民间如此，甚至就连壁垒森严的皇宫也有女性穿西式服装。据记载，光绪二十九年(1903)，清政府驻法国公使裕庚卸任回国时，与西式装束的夫人和两个女儿到颐和园接受慈禧太后的召见，他的两个女儿更成为了慈禧的御前女官，凡遇外事活动，她们总是身着洋服，随侍在慈禧左右。可见，当时的人们对西式服装的接受力已经大为提高，以至于就连顽固派慈禧也能够接受。 随着时间的推移，不仅作为外套的西服开始日渐在城市居民之间流行，而且洋式衬衫、绒衣、针织衫、西裤、纱袜、胶鞋、皮鞋等也被国人日渐接受，人们服饰的西化程度得到了不断的提高。
⑨ 不同时期传统思想影响下的服饰特点
一、哲学视域下现代广告与传统价值观的逻辑关联
从哲学范畴的流派上来看，影响中华民族的传统文化集中于产生在春秋战国时期的“九流十家”，即儒、道、墨、名、法、阴阳、纵横、杂、农、小说十家。加之东汉传入的佛教对中华民族文化的影响也意义深远，特别是儒、释、道相互融合，三家互补，形成了中华民族文化形态的基础。现代广告是指辛亥革命前后的20世纪初叶开始出现，一直延续到21世纪初的广告活动。它的诞生，是以高度发达的现代传播技术和市场经济为前提的。尽管在媒介手段，以及从商品、服务到理念范围扩大，但如何影响公众行为的信息传播活动却是不变的课题。现代广告与传统文化的联系因为广告的目的和消费者的心理一直都息息相关，联系紧密。“广告不仅仅是一种宣传，它是我们社会的一个组成部分，是一个影响我们生活方式同时被我们的生活方式影响的社会力量。”正如麦克卢汉所说，广告渗透于社会生活的方方面面，直接影响着人们的社会价值观。作为广告商，如何打动中国消费者了解中国传统价值观也是一堂必修课。
二、现代广告与传统价值观的结合―以儒家为例
（一）积极进取的价值取向
儒家价值观强调有为主义与积极进取，儒家价值观源远流长，内涵包括浩然之气以及格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下等内容。其中修身是关键，要求一个人要有远大的志向，高尚的人格和道德情操，结果民族精神和爱国主义是常见的广告主题和表现形式维护祖国统一和民族尊严宣传民族精神和爱国主义是常见的广告主题和表现形式，中国品牌在广告中将这种精神发扬光大，比如健力宝饮料在广告中高呼为中国体育健儿加油助威。丈量祖国960万平方公里之旅是某汽车品牌启动的线下活动。该品牌车队用四天时间跨越920公里，重走革命路，探访边防哨卡，这部国产车品牌的爱国心成为了它区别于外来品牌的最独特洞察。
（二）以伦理道德促进人际关系的和谐
以伦理道德促进人际关系的和谐，维护社会秩序，是中华民族普遍自觉的价值取向和行为准则---道德至上论，于是孔子建立了伦理体系，孟子创五伦之说，董仲舒提出三纲五常。以传统美德为表现形式，仁爱之心，家庭亲情等片段在现代广告中大量运用。广告应遵循有益的传统道德规范，父母之爱，反哺之情，夫妻之情，友情，爱情，乡情等被广告放大并深入人心。正值过年，一则汽车广告口号为带亲人回家，广告播出离除夕中有十天，这样的表达方式让人动容，让所有在外漂泊和打工的儿女想念家人和父母。这样的想念正是我们传统价值观里最美好也最柔弱的部分，现代广告在实践中认识不断深化和发展，而围绕传统价值观的创作却永不停歇。现代广告的表达方式，表现内容等都更加丰富，我们的传统价值观中的精华部分依然会源远流长。
（三）物质与精神关系中的重义轻利
孔子主张义与利的统一，而孟子把重义轻利绝对化“君子耻于言利”。这在公益广告中的运用比比皆是。现代广告中诉求不直接中言利，而是宣传新的观点，在广告用语，口号等都谈化利，强调公益利他性，让顾客感受到企业的真诚和社会责任感。儒家强调仁爱之心，与医学一直有紧密的连系，传统医学强调以人为本，西方哲学只注重概念分析，肢解整体对象以及专注于外在静体的理智认识方法，忽视了对人类生命个体的情感关怀和对形上本体的哲学追求，忽视了对生命的意义、人生价值的体验和理想人格的塑造。而以生命主义为特征的儒家价值观反映到天人关系上就是天人合一，万物一体，主张人性和天道的统一。例如一则广告软文，描述重义轻利的一位医生，为了给一位白血病患者治病，向医院申请免费治疗的故事，借此树立医院救人为本的品牌形象。
三、从哲学角度解读现代广告对传统价值观的应用
（一）如何抓主要矛盾――现代广告对中国传统价值观的创新
透过现象看本质，再下一步就是要抓主要矛盾。很多广告人强调要恢复中华文化，他们崇尚中庸，这个观点是错误的。看问题要全面，做事情要抓主要矛盾，不是搞中庸。中华文化中的传统价值观中不都是精华，也有很多的糟粕。我们不能因为西方价值观有问题，就走向另外一个极端，认为中国传统价值观一切都好。而第一步就在于我们敢不敢舍弃这些糟粕。较之西方及全世界大多数的宗教国家，中国没有创造出自己的宗教神―上帝，因而世俗权力的最高代表就被赋予了人格神的光圈。既代表了国家和法律，又成了民族意识和精神凝聚的象征，具有了宗教的偶像功能。这种具有宗教性质的皇权崇拜，使得皇帝的个人意识和好恶成了世俗社会一切价值和审美的终极标准。从汉武帝至清末，中国政治的大趋势，不外乎外儒内法，剂之以道。加强君权，实行法治的基本主张在传统广告中多表现为皇帝的个人喜好。而现代广告中的法治正在进一步完善，反腐倡廉公益广告比比皆是，而依法管理广告也是一个新的课题。现代广告发布的审核制度也更加完善和严谨，但在内容上的反差确是更加的多元和包容，以前很难涉及的话题也开始打开天窗说亮话，这体现了现代社会的一种进步，人治传统与现代法治精神的冲突中国自古以来，就有深厚的人治传统，不论为政者，还是一般平民百姓，都把希望寄托在圣君贤相、清官廉吏的身上，很少从制度上、法治上想办法。这种为政不重法治而重人治的传统一直沿续到近现代，形成一种牢固的价值观念，并以此判断政治的得失。它与现代的法治精神背道而驰，不改变这种传统价值观，即使建立起法治制度，也不会彻底执行。只有舍弃这种价值观，我们才能让现代广告在正确的道路上前行。处理好了第一步，基于对事物全面的认识，我们才能开始想如何创新，如何化解矛盾。 （二）如何化解矛盾――现代广告对中国传统文化的创新
战国时期以辩论名实问题为中心的学派强调名称和实在必须相当，名实关系作了细密考察。代表人物如惠施主张“合同异”，认为一切差别、对立都是相对的，夸大了事物的同一性。另一位人物如公孙龙主张“离坚白”，区别个别与一般、具体与抽象，夸大了事物的特殊性。于是名实相符―广告的真实性便尤为重要。所以创新的前提是保持广告的真实性。只有保证了真实性，我们才能去想办法创新，解决矛盾。
怎么全面地去理解矛盾、正确处理各种各样的矛盾，从哲学观点看创新是发现现有矛盾并解决问题的途径。第一矛盾是永恒的。“中华文明延续几千年的原因：三个不喜欢―不喜欢远征；不喜欢极端；不喜欢无序。”余秋雨这三个不喜欢充分反映了我们价值观中重实际求稳定的农业文化心态。而长期的农业生产方式决定了农民是中国人的主体，注定了中国古代文化的农业型特征，并在此基础上形成了独具一格的“实用---经验理性”文化特性，具体表现为重农、尚农的社会共识以及重实际而黜玄想的务实精神。这些价值观是很难颠覆的。中国民众在农业劳作过程中领悟到一条朴实的真理：说空话无补于事，实心做事必有所获。所以在广告中融入对家乡的热爱以及求真务实的精神成为现代广告的最爱。例如我们熟悉的新飞冰箱广告语“新飞广告再好不如新飞冰箱好”。充分展示了新飞求实不浮夸的品牌精神。第二矛盾又是对立统一的，所以现代广告应该有更多冒险精神，如何在这片求实的农业文化大地上种出新意是我们需要考虑的。尽管它需要扎根在土里，但农作物的品种却由我们自行决定。安土重迁是我们的传统价值观，但现代广告对家的定义更为广泛，我们在一起就是家这样的理念由此而生。这样就扩宽了地域的局限，很多家庭开始在外地喜欢的城市投资买房，一则房地产广告将儒家的家的概念与道家休闲养生的概念结合，告诉受众三亚冬暖夏凉的美好，与家人在一起的温暖，这样的结合让三亚的楼盘价格持续升温，打动了无数受众的心。
胆识并用、结果为上苏秦张仪这些纵横家应该是功利主义人生哲学的实践者，与讲究仁义追求道德完满的儒家不一样，他以现实的功名和利益为人生价值的根本。为了获得名利而能锥刺股、闭门苦读、游说诸侯，这种积极进取、勤奋苦练要比那些坐而论道的理论家要强的多。这样的成功在以往的价值观里往往是不耻的，但事物在变化，事物的进步和事物的死亡都是由矛盾造成的。只是说你能否处理得好，处理得好就是你进步的契机，处理不好就是你失败的原因，所以在女性早已顶起半边天的今天，现代广告对现代女性的定义更加宽泛，以夫为纲的传统形象一去不复返，更多的是独立自主的形象，儒家的三纲五常早已不复存在，追求自由和实现自身价值成了现代女性价值观的核心。这是一次颠覆，更是在认识实践中的一次升华，传统价值观的不合理因素禁锢了女性的身心，这是传统价值观无法存留的原因，导致的结果便是对这些不合理因素的改变和突破，抛弃体制存面。从哲学的角度看，现代女性的价值观更加丰富和多元化，对自身想要的更加清楚，是自我认识的一次飞跃。这些通过现代广告一次次的突破，让更多的女性有了内心的认同，正是因为现代广告中有了很多曾经以为只有男性能胜任的角色由女性担当，才有了更多突破和飞跃的可能性和推动力。
（三）预见矛盾的变化，适应阴阳消长
矛盾是在不停地转换的，而且一个矛盾在发展的过程中，它的性质也在变，它也可能由非对抗性最后变成对抗性。我们要有预见性，不让这些矛盾变成具有破坏性的东西，我们需要一定的预见性，这个预见性建立在你对系统的真正的理解上。阴阳观念就是在观察天象、熟悉气候规律的基础上萌发的。西周时人们已经用阴阳观念来解释四季的变化，以为四季更替就是一种阴阳消长的过程；自然界的反常与灾异，便是由于阴阳失调所引起的。《易经》对阴阳观念从哲学的高度作出了概括，抽象出阴、阳两个基本范畴。用阴阳说明自然和社会的一切现象，还提出“物极必反”，即事物不断发展变化的思想。阴阳家价值观及其对现代广告的影响深远。例如阴阳在现代广告中以模糊性别的视角加以呈现。越来越多的男性以女性的姿态甚至反串出现在现代广告中，虽然争议不断，但这种阴阳融合的风格却受到大多数网友的喜爱和支持，这在过去是难以想象的。在不同的时间段，历史时期，广告商会根据消费者需求变化而进行改变。例如百事可乐在以往的广告中抓住国人对传统价值观中对英雄的崇拜，大量运用体育明星等代言获得好评，但后来由于英雄泛滥引起受众反感，百事又运用儒家的亲情策略，在温馨的节日餐桌上，谁又会觉得一瓶爽口的百事是多余的呢？在2012年9月中日关系最敏感的时刻，荣威汽车抓住时机推出一系列平面广告，表达绝不退让的决心，并用“丈量边关，致敬英雄”作为这一系列网络平面广告的座右铭。将爱国的精神和国产品牌完美结合。更重要的是它抓住了国人情感最敏感时期，达到了宣传效果。现代广告不断运用各家传统价值观的精髓，与时俱进处理矛盾的变化，适应阴阳消长的市场和消费者需求。只有这样，广告商才能打动受众，我们的传统价值观精髓随之发扬光大。
四、结语
广告必须符合一定的文化特点，现代广告的创新应建立在对传统价值观深刻的理解基础之上。当金钱主义，功利主义，消费主义冲击着义务本位价值观、人本主义等传统价值观时，只有深刻地理解了传统价值观与现代广告的联系，抓住了矛盾，对其糟粕大胆的舍弃，我们才能开始想如何创新，如何化解矛盾。我们从哲学角度探究这一切，就如同探讨循环与恒久意识的变易观一样，其表现形态是寓变易于保守之中。现代广告对传统文化的继承与反叛，对传统价值观的创新如同哲学中的辩证智慧，两者的相辅相成或针锋相对推动了时代和经济的发展。我们欣慰地看到现代广告在传播手段，文案内容上有了翻天覆地的创新，让传统价值观有更多的形式展现，很多颠覆性的文案也被接受和认可，传统价值观的核心被淋漓精致的突显。我们更高兴的是这些创新让广大的受众更加认可广告中的商品和理念，我们的文化因此变得更加包容和多元，保留住精华，大胆的创新，现代广告和传统价值观的融合会更精彩。