四开衩旗袍

㈠ 旗袍开衩到哪好看

旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的，当时她这种先锋的行为，令到旗袍进入了另一个阶段。事实上，旗袍主要是突出女性的线条美，所以非常贴身，穿著旗袍时行动不便，所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随著时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，所以说写真集旗袍开衩高一点好看。

㈡ 旗袍长度到哪、开衩到哪最性感呢

我觉得到大腿

㈢ 旗袍开叉一般开多高

一般开衩在膝盖上面一丢丢到臀部之间，具体开衩到哪要看场合还有你的身材比例

㈣ 一般的旗袍开叉高度多少才合适

旗袍原是满族妇女服装，上世纪二十年代初，汉族妇女开始穿着。刚开始，旗袍并不是一直开衩的。
那为何保守的旗袍有渐渐的有了开衩呢？首先是因为历史的客观因素，在满族人入关之前，他们是需要去打猎、骑马、挤牛奶等活动，而在大腿处开衩就方便日常的工作。
然后又由于儒家文化的影响，那时候的汉人观念还很保守，在穿着方面都比较严实，旗袍在大腿开个衩，能颠覆清朝汉人的思维。所以到后来，旗袍反而渐渐成为了华人的象征性服饰。
随着时代的进步，在西方文化的影响下，中国的女性开始领悟到“曲线美”，于是就对旗袍不断改进，推陈出新，力求把自己优美的身材曲线表现出来。
随着与时俱进，思想审美的解放，旗袍袖子又开始缩短，开始在左边开低衩。旗袍开衩打开了中国服饰的性感之门，中国女性的美得到了舒展和释放。这种显而不扬、含而不露，将中国女性婉约含蓄之美十分贴切地表达了出来。
对于旗袍的改革舆论也如潮水一样几番来回起伏，旗袍开衩的程度也不断调整。后来越开越高，渐至大腿，因为有人反对，又回落到膝盖之下。
旗袍开衩在高度的细微变化中，所展现的气质是不一样的。少女穿着的旗袍开衩高度一般比较中庸，至膝盖以上一点儿。女孩初长时，清纯与成熟相交接，旗袍衬托的是一种出水芙蓉般的清纯与娇俏。
而成熟的女性选择的旗袍开衩则要更高一些，以凸显她们成熟饱满的曲线之美。旗袍开衩其实也与女性自身个性有很大的关系，或娇媚，或婉约，或清秀，或奔放，不同特点的女性选择的开衩高度也不尽相同。
当然，旗袍开衩得当才能诠释出最美风情。

㈤ 开叉旗袍开的过高，有人说穿旗袍和走光没什么区别

开叉的旗袍开得不高，可能会导致腿部走光的现象。一般情况下需要搭配安全裤。

而对于大场合来讲，旗袍开叉，体现的就是一种性感和时尚。所以我们还要学会正确的审美。

㈥ 旗袍开衩到哪性感而又不失优雅

旗袍开衩阮性感又不失优雅，而且还很漂亮，从我个人的经验来看一般开列腰至膝盖的中间较为合适，这是我们常规的做法，像时装走秀都要开臀部以下部位，亚常穿着不建议有失大雅，中国人比较传统的。

㈦ 旗袍开叉一般在大腿那个部分多高合适呢

现在的旗袍一般开衩到大腿膝盖上方15cm处到臀部。有的旗袍开衩比较高，开衩到胯部。

旗袍开叉程度是根据身高和衣服的分辨率设计的。般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随著时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。

现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

(7)四开衩旗袍扩展阅读

旗袍现代特点：

1、旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

2、艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

3、设计师与旗袍

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

参考资料来源：网络-现代旗袍

㈧ 中国四大旗袍是哪几种

旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。 旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。 袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。 襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等： 圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅； 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长； 方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。 琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。 旗袍是我国一种富有传统风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。 到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。 流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。 顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。 清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正内外交困，为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。 1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。 此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

㈨ 高开衩旗袍该如何是好

别理那老总，里边穿条安全裤，实在不行就找家店改改