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G-STAR
G-STAR品牌于1989年由荷兰籍的JOS VAN TILBURG创立。 1992年国际著名的牛仔专家PIERRE MORISSER（德国LEE）加盟G-STAR，并担任首席设计题一职。
G-STAR概述
G-STARG-STAR从1989年就开始横行于荷兰与比利时，只是当时是以Gapstar为名，到了1994年才正式更名为G-STAR。
要认识G-STAR可不得不从其“原粗胚丹宁布”开始讲起，也就是以丹宁为核心，采用古拙法来制作牛仔裤。G-STAR凭着强势的行销手法，很快地在世界各地建立起紧密的销售网。在设计上G-STAR也有大幅度的突破，除了类似的基本款直筒裤之外，还有工作裤和喇叭裤等款式。G-STAR目前不仅生产各式牛仔裤，从Raw Deneim出发的概念灌注在其他街头风格的服饰设计中，在世界各大城市贩卖街头服装的店都可以找到G-STAR的踪迹。 与北美以及受北美影响的日韩休闲服的宽松潮流不同，欧洲的休闲服讲究适意与优雅。来自荷兰的G-STAR设计前卫独特，最能勾画出年轻人活力动感，予人强烈的街头风格。有人说G-STAR牛仔系列是后501的产品。在设计上，G-STAR有大幅度的突破，除了类似501的基本款直筒裤外，还有工作裤和喇叭裤等款，将501彻底解构。G-STAR并非那种会在米兰、巴黎时装伸展台上看到的设计师品牌，街头风格和基本款是它的精神，其鲜亮的个性使其成为经典。
G-STAR简介
G-STAR作为牛仔裤的专家，非常重视每件产品的质素，故此不断努力不懈地钻研，提高技术之余，也注
G-STAR
重创意。每季新款推陈出新，对面料的精心挑选，开时尚风气之先河。
PIERRE MORISSER于国际休闲服设计上享负盛名，除知识渊博外，他还创意无限，为G-STAR服饰设计上加注了不少创新的理念，并令G-STAR在世界服装界上建立了鲜明的形象。
1996年G-STAR首次推出RAW DENIM系列，并于德国举行的国际牛仔时装展获得高度赞赏，被瞩为牛仔裤的一大突破。
RAW DENIM并非G-STAR首创，凡未经处理的牛仔布都可称为RAW DENIM早期的问题在于缩水较大，最终G-STAR采用了"SANFORIZE"的方法来处理，令布料定型。减少缩水度，解决了缩水问题，现客人便不用买大两号以内缩水的烦恼。
所有G-STAR的牛仔裤（布）都注明"USA DENIM"，这并不是美国制造的牛仔布，而是采用来自美国种植的棉花，用美国与欧洲的棉花，不同之处在于染色出来的效果美国的可以更蓝更白，而欧洲的蓝与白会有点儿带灰，故特别选用美国棉花。
品牌背景

G-STAR
传统被保存但规条却要被打破！在已趋成熟的牛仔服装市场中，G-STAR一向按照自己制定的方针发展——脚踏实地、注重细节，G-STAR独特的发展策略，不单在荷兰本土市场建立了稳固的地位，近年来更在国际市场上声名鹊起。G-Star品牌是建立在一个与牛仔裤配搭为基础的系列上的，每年我们都研发新的布种、洗水方法及原创设计，务求不断为品牌注入新意。
尊重传统但不受其限制，原始粗犷却不失时尚风格，单纯直接，同时也兼顾实际功能，这便是G-Star的原
G-STAR
始牛仔风格。
G-STAR总部设在荷兰的阿姆斯特丹，自1989年起便尽其所能进行产品开发，从而建立自己专有的款式。1996年G-Star革命性地推出原始牛仔系列，从此G-STAR走进了新的方向，而G-Star Raw Denim这品牌更成功地登上国际舞台。设计师团队中有来自多个不同国家的，形成一个丰富多变的系列风格。然而，原始牛仔的概念却是不断更新发展而贯穿于每个系列中。
Raw Denim并非G-Star首创，凡未经处理的牛仔布都可以称为Raw Denim早期的问题在于缩水较大，最终G-Star采用了“SANFORIZE”的方法来处理，令布料定型。减少缩水度，解决了缩水问题，现客人便不用买大两号以防缩水的烦恼。所有G-Star的牛仔裤（布：）都注明“USA DENIM”，这并不是美国制造的牛仔布，而是采用来自美国种植的棉花，用美国与欧洲的棉花，不同之处在于染色出来的效果美国的可以更蓝更白，而欧洲的蓝与白会有点带灰，故特别选用美国棉花。G-Star作为牛仔裤的专家，非常重视每件产品的质素，故此不断努力不懈地钻研，提高技术之余，也注重创意。
G-Star每年均参与业内大型展销会，其中包括意大利佛罗伦萨的Pitti Uomo、德国柏林的Bread & Butter、法国巴黎的Who’s Next及美国拉斯维加斯的Magic。
G-Star现已遍及全世界数十个的国家和地区，包括荷兰、瑞典、德国、英国、法国、瑞士、西班牙、比
G-STAR
利时、丹麦、挪威、意大利、希腊、冰岛、阿联酋、美国、加拿大、澳大利亚、中国大陆、香港、台湾、韩国、新加坡、日本等，并在不断地扩大当中。
除了巴黎的“Raw Essentials”旗舰店，G-Star已于德国柏林、西班牙巴塞罗那、挪威奥斯陆、澳大利亚墨尔本等地设立G-Star专门店。在亚洲的新加坡、台湾、韩国也分别设立了专门店。在中国大陆，G-Star透过特许专利生产商“广州番禺翡翠制衣有限公司”，已在全国60多个城市设立了近150个专门店及专柜，其中包括上海、北京、广州、杭州、天津、哈尔滨、南京、贵阳、西安、南宁、乌鲁木齐、厦门、温州、深圳、重庆、沈阳、郑州、成都、苏州、大连、唐山等全国各主要城市，并还在不断快速扩展中。主要的店铺有上海的港汇广场、来福士广场、久光百货、中信泰富广场、新梅联合广场；北京的金融街购物中心、世贸天阶及广州天河城广场等。
透过稳健的海外开发策略及不断改进的产品系列，G-Star已建立了可靠及稳健的组织、严密的信誉，然而我们也鉴戒自己不要成为一个只靠吹嘘形象的品牌，G-Star产品本身永远是在最重要的地位，品牌的基本元素常以创新的手法与市场需求配合，于欧洲G-Star产品一般于牛仔专门零售店找到，而在亚洲和中国，则在G-Star独创的专门店中有售。
发展历程
1989年 牛仔服饰界的老将Jos Van Tilburg（约斯·范·蒂尔博格）受Secon集团委派建立一个牛仔服饰公
G-STAR
司。Secon是一个总部位于阿姆斯特丹的女性服装集团，如Turnover、Another Woman和Creensstone就是其下属的品牌。它使用来自瑞士的Bigstar集团的洗衣设备和购买办公室并决定申请获得Bigstar集团下属的一个品牌Gapstar的授权。
1990年 Jos Van Tilburg邀请了法国牛仔服饰的著名人物Pierre Morisser（皮埃尔·莫里赛特）（Liverto，C17，LEE）作为设计师。仅仅在比利时、荷兰、卢森堡三国销售的Gapstar就获得了一定的成功。
1993年 Gapstar开始了它的全球发展战略，首先在德国建立分支机构。
1994年 Pierre Morisser开始只为Gapstar进行设计。
1995年 Gapstar正式更名为G-Star，并通过Elwood款式引进了Raw Denim的理念。
1998年 G-Star英国公司成立，同年正式进入中国大陆。
2000年 G-Star日本和美国公司成立。
2003年 Jos Van Tilburg从Secon集团将G-Star买断。
G-STAR
2004年 G-Star在14个国家建立了24个办公室和55个展示厅，包括斯堪迪纳维亚、英国、美国和日本。其中最重要的市场是德国、荷兰、英国、意大利、法国和中国。
Arizona Muse和Landry Jones成为G-Star全新一季代言人
2012年7月4日，柏林——G-Star于Bread and Butter柏林展会上，揭幕品牌全新代言人，国际超模Arizona

Muse。由知名导演Anton Corbijn执镜，为Arizona Muse以及Caleb Landry Jones拍摄2012秋冬系列宣传片，其中，Caleb Landry Jones在戛纳旗舰店开幕之际宣布成为新一季代言人。[1]
无限创意
G—STAR作为牛仔裤的专家，非常重视每件产品的质素，故此不断努力不懈地钻研，提高技术之余，也注重创意每季新款推陈出新，开时尚风气之先河
G-STAR有一款经典设计ELWOOD作为G—STAR的代表作，已商标注册它是比IEVI更早推出的3D立体牛仔裤，于1995年设计，灵感源自电单车越野赛的细节膝头，脚跟及臀部均加层保护。
G-STAR还推出了ELWOOD的演变版-COMWOOD原因ELWOOD实在太受欢迎，而且喇叭裤亦日渐流行，故把二者的特点结合而推出这牛仔裤款它在剪裁方面比ELWOOD低腰，有点儿嬉皮的味道。
G-STAR于2001年春季首度推出A CROTCH，市场反映强烈一般裤是由四幅布缝制而成的，但A CROTCH是由三幅布缝制的，形成A型效果。
另外，G-STAR的中腰、低腰剪裁，直脚裤、阔腿裤或喇叭型裤，用拉链强调效果均体现了这季服装的时
G-STAR
尚特点。
特殊面料
G-STAR牛仔裤的特殊之处很多在于对面料的精心挑选，例如：
选用SLUBUARN（较粗竹节的纱）织制而成，编织出来的牛仔布坑纹效果特别明显，就是肉眼也清晰易见。
G—STAR特别生产11安士的牛仔布，让那些喜欢牛仔裤但又不爱传统牛仔布手感太硬感觉的客人手感干爽，穿著舒适另外，这布的密度较低，略经手擦及石磨洗，便能产生“破旧”复古味道。
G—STAR系列中最贵的布种产于日本众所周知，日本生产的牛仔布做工细致，而且仍源用传统的方法，带出古朴的味道此布仍采用粗幼不同的竹节棉纱织造的破斜（BROKENTOILL）经过手擦加工及多重漂洗，出来的效果叫人爱不释手，于欧洲市场极受欢迎。
其它的布种也都有不同的特点：12安士布的密度较低，略经手擦及石洗，便产生“穿久了”自然的感觉，极受客人欢迎。
G-STAR
G—STAR的RAWDENIM是经过SANFORIZE特别处理，令布料加以稳定，不变型不缩水，有原始味道的感觉，却没有传统RAW DENIM的粗硬，穿起来不单舒适，而且轻爽；此布的另一特点是于最后加上漂染颜料时加用了绿色，故此布的颜色是蓝中带绿的。
一般市面上出售的BLACKBLUEDENIM相等于深蓝色牛仔布G—STAR选用的BLACKBLUEDENIM是于蓝色的棉纱上再覆染（抑或是套，英文是OVERDYE）黑色颜料，作为经纱与白色的纬纱一同编织成为BLACKBLUEDENIM这也是低密度的牛仔布，经手擦及重石洗，得出黑黑蓝蓝的鲜明效果。
品牌精神
G-STAR从1996年开始以(原粗胚单宁布)为品牌精神 G-STAR与其它牛仔品牌的不同，G-STAR提供16和样式及多种水洗风格，在维持牛仔基本风格前提下，每一季G-STAR都会推出新款式及洗水风格。
G-STAR的品牌哲学是 没有无形的（形象），只有实质的（产品）
产品特点
1.1989年后的G-STAR首创初期，主要面料为不水洗的牛仔布，而RAW DENIM也并非为G-STAR首创，凡未经处理的牛仔布都可称为RAW DENIM，但其早期的问题在于缩水较大，而最终G-STAR采用了新型的“SANFORIZE”的方法来处理，令布料定型减少缩水度，解决了缩水问题，因而G-STAR，总是和RAW一起出现，但在这一阶段，它的款式设计平平。
2.2000年后，G-STAR款式渐趋复杂，开始有很多新颖设计和贴心设计，如贴布拼块的大量运用、各类印绣花的运用、省类的广泛运用、行线设计，以及小挂袢、口袋松势等……同时这一时期，G-STAR开始注重水洗后处理效果，以USED EFFECT为主导，开始全面开发独具特色的G-STAR水洗效果。
3.2002年到2005年，G-STAR凭着创意无限的STYLING，和别具一格的营销手段，迅速在世界范围内扩展，掀起了一股G-STAR的热潮而这一阶段我们公司才开始与G-STAR合作它的核心产品——裤子。
这一阶段G-STAR的板型，逐渐进入了成熟期，而各方面技术，也开始进入完善期而这一阶段，COLOR TWILL，素色布，也成为了G-STAR的核心面料的一部分，如OFFICER TWILL、RIPSTOP、FLIGHT CHEVRON等。
4.2006年至今，G-STAR全面高速发展，可用鼎盛来形容其态势，甚至在日本和韩国等亚洲国家，其扩展也是日新月异。造型方面，G-STAR起用更为合体的SEC和SKINNY板型，而STRAIGHT板型也更趋完美，赢得了巨大的销售业绩。
款式更是多元化发展，各式各样，从简约脱俗到纷繁复杂，基本可以做到总有几款适合你。印绣花则是复杂化全面运用，让能有印绣花的地方都能让你看到，很难有印绣花的地方也能让你意想不到。后整理以及水洗有开始回归简约的风格，甚至又起用了很多不水洗或者轻水洗的面料，成衣套色也开始全面研发，能让很多素色布具有更具吸引力的颜色吸引我们的眼球，同时也让一部分牛仔具有更为合适的色调。
专用词词意解释
G-STAR品牌的原名：GAP STAR
3301：3301是G-STAR第一条单宁布裤子的代号，33代表货号，01代表颜色后来设计师一个随意的构思，把就把3301当作涂鸦的图案了
5204：据说是G-STAR在荷兰的总公司位于地球上的坐标
South East Distr. 1101 GH KBWG 100：G-Star International BV, Keienbergweg 100, 1101 GH Amsterdam，G-STAR在阿姆斯特丹的总部地址
ELWOOD：G-STAR的一款3D立体剪裁经典设计，作为G-STAR的代表作，已商标注册于1995年设计，灵感源自电单车越野赛的细节膝头，脚跟及臀部均加层保护
G-STAR商品品名的一些名词解释
CORE：基本款
RAW：我们通常说的原色，单宁布未经打磨的颜色
DENIM：单宁布
SLIM：修身款
LOOSE：宽松款
STRAIGHT：直筒裤
CROPPED：中长裤（七、八分裤）
JKT：JACKET（夹克）
BLAZER：西装（上装）
KNIT：针织衫
SW：SWEATER（卫衣，运动型外套）
SHIRT：衬衫
ZIP T：拉链T恤
R T：圆领T恤
V T：V领T恤
L/S：长袖
S/S：短袖
WMN：品名结尾有“WMN”表示为女款产品，但并不是所有的女款会有“WMN”标示
G-STAR商品编号的解释
我们常见的这种商品编号仅限在中国大陆地区吧……
编号前面的字母
AGW：五位货号第二位为“1”、“2”、“3”、4”的类目
AGK： 五位货号第二位为“5”的类目
AGO： 五位货号第二位为“6”的类目
AC： 五位货号第二位为“7”的类目
第1代GS吊牌 俗称它为“黑牌”
说明：98年新世界专柜的GS是黑牌中最最早的一代，后来黑牌的衍生代，其背面和第二张的风格一致
G-STAR
。黑牌都是上个世纪9*年的产物了，现在基本不会看到了。现在如果有的话，0.25折可以考虑买一下。
第2代GS吊牌：（俗称它为“金牌”）
说明：金牌是GS吊牌里面最好看的，可惜现在没有了，金牌上白色标签的打印风格和现在的有很大的不同。
第4代GS吊牌：（俗称它为“白牌”）
说明：从白牌开始，GS吊牌上的白色标签的打印风格有了迥然的变化，这一风格延续到了今天。沿袭磨沙牌的凹凸字风格，白牌在G-STAR RAW左上方有一个凸出G LOGO。
这也是一种短命的吊牌，就出现了2季，同样，现在基本买不到这样的GS，有的话，价格也在0.5折或以下。
第5代GS吊牌：（俗称它为“银牌”）
说明：银牌应该是见得最多、也最为熟悉的吊牌，至少在老款里是这样。上面的白色标签也延续了白牌的标签风格。银牌的白色标签是贴在正面，有的是贴在反面的，银牌是老款里，被持续使用时间最长的，现在市面上的老款，有1/3-1/2都是这样的吊牌。
第6代GS吊牌：（俗称它为“银牌&黑牌”）
说明：银牌&黑牌是从06年下半年开始的。06下半年的银牌上的信息是用透明纸贴的，而07开始很多是用油墨直接打印上去的。是06年的时候G-STAR和国际接轨，但是吊牌来不及做了，就贴一下（这方面，SAMPLE是例外，2种都有，现在还是这样）
SAMPLE绿牌
说明：一般来说翡翠出的SAMPLE和进口的SAMPLE都有此绿牌，品名、尺码等信息均有工人手工填写；而专供出口的SAMPLE应该没有此牌。
第一代：以咖啡色为低色
LOGO和JUST THE PRODUCT字样都是金色，上个世纪的GS是这样的领标

G-STAR
注：这个时期，无论大陆专柜货还是出口货，都是只标XS-XXL（女款最小XS，男款最大XXL）的小方块
第一代和第二代领标过度时期，有加缝一块长条白底黑字的数字尺码，如：L 175/88A
第二代：以深藏青色为低色
LOGO和JUST THE PRODUCT字样都是银色，本世纪初至07上半年都是如此，应该是老G迷最熟悉的领标了
注：这个时期，大陆专柜的尺码标都是长条块，除了标XS-XL，还有如L 175/88A的数字码；出口货还是只标XS-XXL的小方块
ORIGINAL系列特别领标：是本世纪的产物，到06-07年就停产了。
注：ORIGINAL系列的尺码标同第二代领标的尺码标。
对于第一、第二代领标、ORIGINAL系列特别领标的特别说明：
1）非ORIGINAL标有大标和小标2种，只是因为具体衣服种类的不同而不同；ORIGINAL标只有小标。
2）第二代领标中，2种LOGO刺绣是因为不同车间或分厂生产不同衣服，因而产生的不同。
3）无论第一代时期还是第二代时期，还是ORIGINAL系列的尺码标都应为暗金黄色为低色，黑色字标。
4）老款领标里“大陆专柜货”和“出口货”的区别：即，
a.大陆货尺码标为长条状（标字母码和数字码），出口货为方块状（仅标字母码）
b.出口货较大陆货，多一张“产地、成分标”
注：出口货纸的是厂货、欧单、SAMPLE
细节辨别方法
1、拉链。G-STAR的拉链为7号拉链（一般国内出口欧美的外贸货，包括鞋子上用到的拉链都是YKK的），这种型号的拉链只有YKK在日本的工厂生产，中国的小工厂是做不出来的，所以，在中国的G-star仿制品只能用8号拉链代替。如果你细心点一定会发现G-STAR的拉链头背后上面刻着7字。不过，一些卫衣和裤子等，有用4T、5T的，而G-STAR用的多为5N（T恤毛衣）或S 4YG（裤子）的。款式虽然不同，但拉链基本相同。7号为日本YKK产品，G-STAR专用。这是最有效的鉴别真假的方法，中国的假货通用8号。
2、钉扣。G-STAR的外钉扣字母清晰且平整，内钉扣就稍微粗一些，具体其实也很难区分，毕竟假货太多，但鉴于行内的行情，大厂、质量好的厂家10000个扣子才会做货。所以，造假者也只能用一些次货或小厂货来代替，所以，并不难看出。
3、刺绣。G-STAR上面的图案基本上都是刺绣上去的。而有些的假货的居然用印刷代替了刺绣，TAOBAO上卖的G-STAR就有很多是印刷上去的。
4、面料。G-STAR牛仔裤就算是在中国生产的款式，面料也是从荷兰进口过来的，虽然和国外的一些同款的料子要差一些，但真正的DENIM RAW和假货用的布料在密度克数及制造工艺上有很大不同，买到假货你会很郁闷的发现，我的水洗效果呢？！
5、标签。G-STAR标签通常为2张一青灰色一白色。DENIM RAW的为三张，一青灰两张白色。印刷精美。青灰上有序列号。CHOPPER JKT（系列） AGW 为货号如：41049 大概意思为04款 1为外套 049为款式号 男女并无区别。COL为颜色，通常976是黑 111是米白 039是纯白（好象是国际标准）下面那个SIZE就不用我说了吧。白色的标签上印刷有中文的说明，包括安全技术标准：A或B。国家产品技术标准GB/T或 FZ。DENIM RAW的裤子或衣服会多出一张洗涤及染色警告。部分款式会有一些比如塑料的盾牌又或者印刷精美的小物件。部分款式特别是手工款会有布条贴纸印刷。
6、款式。G-STAR荷兰总公司会提前两个季度开时装发布会，让各国代理商选择款式，支付设计费用后就开始生产，当然也许也不只是独家生产。在中国总代将设计图做成样板衣服后，会在国内开定货会，然后各省代理商会在订货会上选择款式，下定单。然后工厂按时间生产和发货。比如现在已经生产完春夏的衣服。国外没有的款老外会跟国内的拿，同样，我们的一些款式，也要进口。但似乎不多，因为刚才说了，好象并不是独家垄断哪个款。如果有专卖店里的朋友应该知道，你们那有一本小手册，上面有年度所有的款式，就是原始的 设计图，不是画册。
7、吊牌。国外销售的G-STAR吊牌只有一张青绿色的，没有白色吊牌，白色吊牌只有中国有，而且一定是专卖店里的正品才有吊牌的，
8、尺码。正品G-STAR的专柜货都有S M L XL XXL 5个码，而假货的一般只有 M、L

⑵ michaeljackson穿的衣服都是什么牌子拜托各位大神

michaeljackson的衣服都是定做的，而且他的每件衣服许多只穿一次，奢侈。。。有钱啊。。。 在镜中人的背后，是为这名巨星工作了20余年的迈克尔·布什（MichaelBush）和丹尼斯·汤普金斯（DennisTompkins），这两名来自洛杉矶的时装设计师默默地为迈克尔·杰克逊设计了其大部分的个人和舞台服装，总共有上万件。 他们创造了“ManInTheMirror”音乐录影里的黑色衬衫和裤子，创造了在华盛顿9/11慈善演唱会上的水晶石国旗外套……。而自从今年2月起，他们开始为杰克逊设计他最重要的演出服装——在圣玛利亚法庭的出庭装。 每一天，布什都凌晨3点起床，来配备好当天的出庭服饰——一般是一件彩色的马甲和一件有着军队饰物的外套，然后他便立刻从他在洛斯菲里兹的制作室里开车经由101高速公路赶到乌有乡牧场。因此，在早上6-7点，他开始为杰克逊着装，布什说，杰克逊一般会对他说一声“谢谢”，并给他一个拥抱。这个设计师一般会在中午后就返回制作室，然后帮助汤普金斯完成第二天的出庭服装。汤普金斯制作的大多数杰克逊的服装都是一次完成。这两人使用了一个“迈克尔人体模型”来进行衣物的裁缝，这个假人偶的大小是完全按照该歌手的真实尺寸制作的。 也许他们最自豪的是，杰克逊是日日换新衣，从来没有同一件衣服穿两遍。 “我们在城里有大约两或三个裁缝来制作外衣，因为我们自己的速度赶不过来，”布什说。 他们一般都在晚上9点睡觉，但有时他们会熬到晚上11点。“我们给一切都拍了照。而，我们知道，只要是给迈克尔做东西，他会随后打电话给我们说要两套。也许一套衣服要送进克里夫兰的摇滚名人堂，或送到伦敦的图索夫人蜡像馆里，而他自己则要保留下一套同样的。” 面临猥亵儿童指控的杰克逊，已经被一些媒体批评说他在上庭时穿得太过华丽——但设计师说，这些反应不公平。“如果是其他人这么穿，他们什么都不会说，”银发的汤普金斯说道。 “前几天的电视上，布鲁斯·威利斯穿着一件亮橙色的外套。罗宾·威廉姆斯也穿着靓服打着红领带。但没人有任何异议。但如果是迈克尔·杰克逊穿着一件丧服，或一件阿曼尼服装出庭，人们就会奇怪他在掩藏什么。” 那么睡衣裤上庭的那次呢？“那天他在医院。在医院的人们都穿什么？当然是睡衣。”布什说。“我理解上庭该穿什么服装，”他继续道，“但那是迈克尔从来没有经历过的生活。所以我们得想出怎么让他既不失迈克尔·杰克逊风格又能融入当前的司法气氛中的设计来。” 他们在开始这个最新的服装计划时，已经做了大量的研究。“我们买了世界上所有的杂志，——男士的，女士的，儿童的，内衣的，任何有图案的东西。”布什说，“然后我们横坐在地上寻找灵感。丹尼斯就会拿出他的画板和铅笔开始描画。我们很合作。而杰克逊则欢迎任何建议。” 这位巨星的指示总是非常苛刻：“这是全世界正穿着的东西。超越它。” “我们开始设计的白色服装，每个人都为之疯狂。”布什说到杰克逊第一天参加审判时穿的那件白色外套。“然后我们开始制作暗色服装、深蓝色服装、黑色服装和灰色条纹服装，我们还给他配上过红色的双排纽扣——喔，地球都为之停止旋转了。那件红色的衣服在所有的报纸上都大半版面的刊登出来。” 而那些在审判过程中成为议论纷纷的话题的马甲，则是使用来自印度的丝绸、来自欧洲的花布和来自洛杉矶的市中心的人工布料制作而成的，一些马甲上还有水晶石和黄铜纽扣。 杰克逊喜欢军装上的东西，布什说，“制服都会吸引人注意。线条干净，就像舞蹈服装一样合适。它们就像第二层皮肤。” 杰克逊也是那家位于圣莫尼卡的英国收藏品有限公司的老主顾。“就所有漂亮的装饰物来说，英国的那些徽章就像珠宝一样，”汤普金斯说。所以这么多年来，这两名设计师也收集了巨量的制服、盔甲，和军事徽章——全是为了研究。 与其说是一种政治宣言，还不如说那些绣在杰克逊服装右臂上的那些用金缎带制作而成似的臂章是一种视觉引力，布什道。 “表演时间”是这对设计师常常使用的词汇。“当我们和迈克尔一起的时候，就是表演时间。”布什说，眼中闪烁着光芒。很明显他们有一些点子却太超前了，哪怕是杰克逊都不敢接受。“他后退说，‘不，不，不。’而我们说，‘是，是，是。’然后我早上会想是不是做得过火了。我们还是习惯于制作舞台服装。”布什露齿笑道。 汤普金斯指着一件将为上庭准备的淡蓝色马甲说，“有时我看着这些我们做的东西，就想我也要穿穿它们，”他说，“但我们自己都买不起这些衣服。”杰克逊并不是把他们当作家臣一样养在手下，而是对他们制作的每一件衣服分别付款。布什和汤普金斯手上还有其他的客户。 汤普金斯以前是一个冰舞者，他在好莱坞的事业开始于在ABC电视台的服装部当服装剪裁缝纫师。在1985年夏季，正当他离开该电视台时，他接到了一个邀请他去为《EO船长》工作的电话。该片是弗朗西斯·科波拉导演，乔治·卢卡斯制作的一部科幻音乐片。“我并不想参与，但迈克尔·布什说这是一个好机会。” 约翰·纳皮尔是当时服装项目的设计师，但汤普金斯则是把平面素描变成三维服装的能手。在卡尔弗城的莱尔德国际制片厂工作的时候，主演该片的杰克逊发现了汤普金斯的天才，尤其是他制作舞裤的天才。“当他试穿的时候，他说，‘我可以穿着他们跳舞，我可以穿着这些跳舞！’”汤普金斯回忆道。这便开始他们之间长期的合作关系。 而在俄亥俄罗州长大，在拉斯维加斯工作，并在上世纪80年代搬到洛杉矶的迈克尔·布什，在汤普金斯之后也很快加入了《EO船长》的制作队中。“当我首次告诉我妈妈我拿到了一份工作时，她却问我迈克尔·杰克逊是谁。” 在《EO船长》拍竣后，这对设计师开始为杰克逊的音乐录影设计服装。“这变成了一个周度工作，继而是每日工作，然后是每时工作。曾经有那么五到十年，我们只为迈克尔工作，当时我们失去了所有其他的客户。”布什说。 杰克逊在1996年“历史之旅”时穿着的那套金色机器人服装就是一个挑战。“我们在他胸前设计了一个盔甲，他可以在舞台上扯下来，露出内里的舞蹈服装。”汤普金斯说。而1992年的危险世界巡演上，他们则设计了18克拉的金护腿。 尽管杰克逊的服装看起来奢华，但价格也是个重点。布什说，“他是个生意人。很多人认为钱对他来说不算什么，但这不是真的。”多年以来，这两位设计者使用了羊毛、丝绸、帆布、尼龙、金、银、英国徽章、警章、甚至来自波莫纳旧货市场的汽车零件。“他让我们非常忙碌，以致于每当我们碰到什么东西，我们都会去想是否用的上它，或者能把它改成什么。”布什说。 杰克逊曾经有一次半夜打电话来问：“世界上什么东西是每个男人、女人和儿童都知道的？”布什说他首先想到的是米老鼠。但杰克逊说他那时想到的是餐具。“他说，‘你们能否把那些做成服装给我？’” 结果便是一套挂有刀、叉、瓢的夹克诞生。“迈克尔称它为他的‘餐衣’，”布什说，“很幽默，这是外人所不知道的人性化一面。” 这对设计师拿着杰克逊的巡演画册讲述着他的喜恶。他们也抱怨说他们被认为只为这个音乐传奇工作。 “我们会去面试，而他们会说，‘我们不需要军装’。”布什说，“但我们可以做出更多的其他服装来。” 他们曾经为布兰妮·斯皮尔斯设计过服装，包括那件在音乐录影“OopsIDidItAgain”里出现的红色服装。他们还为丹泽尔·华盛顿的老婆保蕾塔设计了她在2001年金球奖上穿着的皮制晚装。他们还给伊丽莎白·泰勒设计了她在迪斯尼乐园庆祝自己60岁寿辰时的穿着。 在他们制作间的角落里，有一件全是水晶石覆盖的服装，它曾于这个月早些时穿在一个模特身上在一次慈善时装秀上展示过。“大约有17磅重，我们用鱼线一颗一颗地把水晶石缝制上去。”布什说，“这也是迈克尔所要求的细节。” 尽管这两个设计师在考虑未来的事业发展中也许不会有流行之王参与，但他们还是忍不住要谈着他。 “当今对服装已经没有太多的要求了，因为电影电视上的服装都可以到街上买到，”布什说，“这就是为什么我们得益于迈克尔的原因。和他在一起，永远都是表演时间。” 拍拍网有订做：http://shop.paipai.com/497253088

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⑶ 《外套》的简介

九品文官亚卡基·亚卡基耶维奇平日兢兢业业，奉公守法，但由于官蕲微薄，生活穷困，终年只得穿一件破旧外套去上斑，常常受到同僚们的奚落。

经过一段时间的节衣缩争，苦心经营，他好不容易添置了一件可以御寒的新外套。新外套刚穿上一天，当晚便被一伙强盗剥走。他来到警察局和“某要人处”请求寻找失去的外套。

却遗到局长大人和“某要人”声色俱厉的呵斥和凌辱。这一连串意外的打击，终于使他惊吓成疾，最后在一片念念不忘“外套”的呓语和胡话中死去。

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创作背景：

19世纪初，果戈理任彼得堡的一个小公务员。工作期间，他深刻地体会到了人情冷漠、腐败黑暗的社会现实。这段经历，为他提供了丰富的创作素材。

《外套》的题材源于一个真实的故事：有个酷爱打猎的穷公务员，节衣缩食买了支猎枪。当他第一次乘船外出打猎时，不小心把猎枪掉进水中。

他费了很大的劲，还是没有能把猎枪捞上来。这个意外的打击使他得了一场重病，卧床不起。多亏几个朋友同情他，凑钱为他买了一只猎枪，他的病才好了起来。

这个小公务员渺小的希望和可悲的命运，深深地打动了俄国作家果戈里的心。这时果戈里联想起自己的命运。果戈里中学毕业后，他的地主家庭已经破产。

他千方百计谋到了一个替人抄抄写写的小公务员的工作，但薪体微薄，连一件保暖的外套也买不起。

1842年，果戈里以上述故事为素材，结合自己的经历，把一支猎枪改成一件生活必需的外套;把那个失而复得的喜剧性结尾改成纯悲剧性的结尾，写出了《外套》。

赏析：

小说中的阿卡基一生真的就是平淡无奇，“无论换了多少任厅长和各级上司，他总是做在老地方，还是老样子，干着老差事，依然是个抄抄写写的官儿，以至于人们后来都相信。

他显然是现在这样一副摸样，“穿着制服，头上谢顶，降生到人世上来的，他在厅里一点也不受尊重。”他进入公事房就象是“一只普通的苍蝇飞进来一样”。

他没有结过婚，生活里只有抄写，吃饭，睡觉，没有去过什么娱乐场所，也不与人打交道，只是一个人，形单影只，活在自己一个人的世界里。”阿卡基的一生过于单调，生活过于平凡。

他的一生就是按计划行事的，一生早已注定，只需要按部就班。他没有什么鸡肠小肚，没有什么心眼，每天重复着单调的动作。阿卡基麻木地工作，完全没有自己的思想，只会照章办事。

阿卡基们永远是别人嘲笑的对象，年轻的官员们，尽量施展出他们公务员的全部机智来嘲笑他，挖苦他：“当着面大讲有关他的种种瞎编的故事。

说他跟房东老太太--一个年已70的老太婆有私情，说那女人总是打他，还问他们俩什么时候办喜事，又把纸片撒在他的头上，说是雪花飞舞”。而他懦弱无能，面对别人的凌辱。

他从来都置若罔闻，“一言不发，仿佛前面也没有什么人似的，这样的逗笑甚至也没有影响他的工作：虽然在一阵阵打扰之中，他也不会抄错一个字”。

只是实在太过分时，也只会轻轻地嘟嚷一句，在嘲笑中求别人不要笑他。没有恶语反击，没有翻脸粗脖子，阿卡基在自觉不自觉中已养成了一种逆来顺受的性格。

他的精神状态也就被弄到近乎麻木痴呆的地步。“他一辈子从来没有注意过每天街上发生的事情”“除了抄写以外，仿佛什么东西对他都不存在”。

他既没有现实的欢乐，也没有对于未来的憧憬，他简直成了一架整日转动不停的只会抄写公文的机器。小说没有就此结束。死去的阿卡基阴魂不散，以一个复仇者的身份出现了。

常在涅瓦大桥及附近一带游荡，他在寻找被人扒去的外套。也许是官员们做贼心虚，也许是真的害怕幽灵的到来，人们如临大难，这时才想起来阿卡基阿卡基耶维奇的字写得多么工整。

而幽灵针对的复仇目标最终锁定在大人物身上。乍一看，大人物似乎很无辜，他只是对阿卡基阿卡基耶维奇发了几句脾气，并不是抢他外套的人。

而小说最后，幽灵剥了大人物的外套后消失了，“至少任何地方都不曾听说从人们身上扒走外套的传闻了”“显然，将军的外套披在他的肩上是完全合适的”。

小说的魔幻的结尾，比普希金的《驿站长》深刻一些，《外套》不美化贵族了，而是给予批判：“大人物”是“小人物”致死的主要原因，剥“大人物”的外套。

实际上是在剥他们的皮。不仅是以一种强烈的一报还一报的反抗来还击这种从肉体到精神上毒害人们的公务员体制，更是剥开了人类的皮，直面人魔鬼般的内心。

幽灵不仅是阿卡基阿卡基耶维奇本身，更是作者本身。不仅如此，作者在幽灵身上赋予了更多的人物形象，总和了更多的人物性格特征。

⑷ 外套如何选择才合适

在适宜的身份、季节和场合，人们对外套的选择只有柴斯特外套、巴尔玛外套、堑壕外套和达夫尔外套四种，或它们的变种。而首选就是巴尔玛外套。 一．历史久远。但凡高规格服装必须要有足够的历史积淀，尽量远离前卫。而外套的历史比任何一种类型的服装都要久远，因此，今天我们仍在使用的第一礼服燕尾服(TailCoat)和晨礼服(MorningCoat)直译的话应是燕尾外套和乘马外套。现在穿着的外套都在17、18世纪以前就出现了。因此选择经典外套暗示着主人深厚的历史底蕴。 二．实用和简洁程度标志着级别高下。这一点外套尤为如此，柴斯特和巴尔玛是既实用又简洁的那一种，前者成为礼服外套，后者为准外套。堑壕外套和达夫尔外套只实用而并不简洁，所以就落得非正式外套的名分。 三．保有英国血统。英国绅士不仅是国际社交界公认标本，重要的是它背后的规章制度很完备，支撑了一个被国际社会接受的现代西方文明大厦。发达国家构成的主流世界经历了二百多年崇英历程，直至今日仍以它作为衡量地道和纯粹的准则。现在看定型而又流行的柴斯特、巴尔玛、堑壕和达夫尔等四种外套，前三种都有纯正的英国血统。达夫尔虽然最初产生于比利时，但后来完全被英式风格同化，因它作为英海军外套的印象太深，而被忘记了它的出生地比利时。 外套重要的是增加了礼仪全天候的砝码，我权且把它叫作全制式外套。 有如此容量的万能外套，原来不过是雨衣，19世纪初在英国叫它两用领大衣。伦敦近郊巴尼斯小镇(Balmacaac)上的人1850年以来喜欢穿着这种插肩袖雨衣，由两个词被简化到一起而得名(Bal-collar)。驼色有防雨涂层的斜纹棉布、可关可敞的领型、暗门襟、加扣的斜插袋、插肩袖、领扣、袖袢、后开叉扣等等，这些设计都和防风防雨有关。时至今日，这些元素的原始功用已不重要，而演化成准巴尔玛外套绅士语言的象征符号。 有意思的是，它被上流社会接纳以后，在第一次世界大战时就被推出作为战地军服，并在此基础上完善功能设计出堑壕服，到二次大战其防雨防风的细部设计成为服装仿生学和功能化的集大成者。因此，巴尔玛外套和堑壕服就有兄弟外套的说法。它的推广，以20世纪初美国东部常青藤名校联盟的推崇成为催化剂，直到30年代末。在50年代利用苏格兰呢做成活里，既增加了巴尔玛的英国品质，又加强了它的使用范围和时间，为其成为白领的万能外套奠定了基础。巴尔玛在级别上属中性。它的颜色除了标准的驼色，也有黑、深蓝、棕色、灰色等等；面料除了防雨斜纹布，还有羊绒、粗呢、薄呢；款式上，其它外套的元素也渗透进来，如半插肩袖、明门襟等等。 值得注意的是，根据级别的要求，颜色越深级别越高。如黑色、深蓝色巴尔玛适合作礼服，驼色巴尔玛可视为准外套。越远离准巴尔玛，款式的细小设计特征越少，因为这时防雨的功能已无足轻重，如领扣眼和口袋扣眼、暗门襟等。但专家建议应选择插肩袖、暗门襟、斜插袋的基本款式；驼色、深蓝和黑色作为基本色；华达呢、羊绒、粗纺呢作为基本面料。

⑸ 杰克琼斯衣服尺码

杰克琼斯每件衣服尺码都不一致：

一、休闲连帽拉链长袖夹克外套

(5)英克斯外套扩展阅读

JACK & JONES 始终专注男装设计并紧跟当下流行趋势，通过多元的设计理念及敏锐的潮流捕捉，不断打造个性鲜明的时装系列，以丰富的品类来实现消费者内心真正的诉求。

JACK & JONES 代表都市精英一丝不苟的穿衣品味，信奉轻松、自信的都市生活方式，坚持成就“都市致臻男人”的品牌理念。在产品设计方面融入流行文化的同时，更确保每款单品的高品质和检验标准，力图让摩登男士不论在任何场合，都能拥有精致造型。

⑹ 好声音余枫在杨坤组四强赛穿的外套衣服是什么牌子，在哪可以买到

好像是INXX（英克斯），找了半天网上没有同款

⑺ 求流沙外套的幻化组合配套

先祖热裤你要刷怒焰，我有一次刷了一次本出了两条，目前已经卖掉3条了- -掉率没有想象中那么低。石元素怪是肯定会掉的，我有两条是它出的。
当然前提你是部落……
手套一定要选小手套，比如优美手，暗影议会手这种露手指头，同时只遮挡手背部分的小手套，手腕选颜色相似，流沙是枚红色，你可以查下光辉套（和优美一样是绿装）的手腕，那个是下半部分是金属，上半部分是布料而且是枚红色，我拿来配了几件无袖袍子感觉都还不错。
不过如果你追求布料少，手腕最好是从低级绿装里挑那种很小的，只包裹手腕的金色主题护腕，这样会露出大部分胳膊。
腰带，就和其他部件一样，如果你找不到合适的颜色，那么金色是最好的选择，平静腰带（蓝装
），或者绿装的薄纱套的腰带都是金色，不过有点宽，配流沙可能不太合适，（我知道锁甲有个和线一样细的金色/红色腰带- -可惜布甲从来没发现过），紫装我见的比较少，所以不知道有没有合适的，以金色，细一些，带红色花纹为好。
鞋子虽然基本被遮挡，但还是有讲究的，紫装有一件名字里带“林克”二字的鞋子（不记得名字了- -你可以数据库搜一下）是白色棉袜+木屐的模型，还有也是怒焰掉落的低级鞋子，土著鞋，绿装，露脚趾（和先祖热裤一样只有一点点破碎的布料露出，而且是红色）
肩膀的话，要么你就配大肩膀，法系幻化应该有完整的套装攻略，你可以从里面挑，不合适的话，我个人推荐选小肩膀，就是最小模型的，我的毒丝套就是选的那种模型，小巧可爱，当然颜色是绿色，红色的我觉得应该会有，建议你从数据库，选绿装，看1到20级的低级护肩有没有合适的，我就不一一帮你查了，感觉小一点不会和流沙冲突。

⑻ 求助 英国代购 Fred Perry 夹克外套 尺码问题

标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 160-165 / 84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110
国 际 XS S M L XL
美 国 2 4-6 8-10 12-14 16-18
欧 洲 34 34-36 38-40 42 44

男 装 （外衣、恤衫、套装） 标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 165 / 88-90 170 / 96-98 175 / 108-110 180 / 118-122 185 / 126-130
国 际 S M L XL XXL

男 装 （衬衫）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 36 - 37 38 - 39 40 - 42 43 - 44 45 - 47
国 际 S M L XL XXL

男 装 （裤装）
标 准 尺 码 明 细
尺 码 42 44 46 48 50
腰 围 68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm

看不懂的还可以参照下面的：

服装尺寸表

男仕服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
身高 165 170 175 180
胸围 84 90 96 102
腰围 75 81 87 93
臀围 88 90 92 100

女仕服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
身高 155 160 165 170
胸围 80 84 88 92
腰围 60 64 68 72
臀围 84 88 92 96

儿童服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
适合年龄 0-2岁 2-4岁 5-7岁 7-10岁
身高 80 110-110 110-130 140-150
胸围 50 55 60-65 70
腰围 40 42 44 46
臀围 55 60 65-70 75

按面辅料特性可分为以下几类：

毛呢服装 woolen garments：由纯毛、毛混纺织物为面料制成的服装。

棉布服装 cotton garments：由全棉、棉混纺织物制成的服装。

丝绸服装 silk garments：由天然丝、人造丝、合成丝织物制成的服装。

化纤服装 chemical fibre garments：由各种化学纤维织物制成的服装。

裘革服装 fur/leather garments：由裘皮或革皮制成的服装。

羽绒服装 down wear：内充羽绒的服装。

人造毛皮服装：由天然或化学纤维仿各种毛皮的织物为面料制成的服装。

按穿着对象可分为以下几类：

男式服装 men's wear：简称男装，是成年男子穿着的服装。

女式服装 women's wear：简称女装，是成年女子穿着的服装。

儿童服装 children's wear：简称童装，是适合儿童穿着的服装。包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等。还包括中小学的校园服装。

面辅料特性可分为以下几类：

毛呢服装 woolen garments：由纯毛、毛混纺织物为面料制成的服装。

棉布服装 cotton garments：由全棉、棉混纺织物制成的服装。

丝绸服装 silk garments：由天然丝、人造丝、合成丝织物制成的服装。

化纤服装 chemical fibre garments：由各种化学纤维织物制成的服装。

裘革服装 fur/leather garments：由裘皮或革皮制成的服装。

羽绒服装 down wear：内充羽绒的服装。

人造毛皮服装：由天然或化学纤维仿各种毛皮的织物为面料制成的服装。

⑼ 外套的英文是是什么

外套的英文是coat。

英[kəʊt]，美[koʊt]

n.外套；上衣；层；表皮

vt.涂上；覆盖；包上

形容词：coated，过去式：coated，过去分词：coated，现在分词：coating，第三人称单数：coats

短语：coat with （v.+prep.） 以（某物）包裹或覆盖（某物）

(9)英克斯外套扩展阅读：

coat的用法

一、n. （名词）

coat是可数名词，基本意思是“上衣，外套”，多指男式大衣，也可指女式或儿童服装，一般有袖，前面系扣。引申可指“（动物的）皮毛”。

二、v. （动词）

1、coat用作名词时意思是“外衣”，转化成动词时表示“在表面上涂抹”，强调涂抹的动作。

2、coat是及物动词，其后接名词或代词作宾语。可用于被动结构。

3、coat的过去分词coated常可用作形容词，在句中作定语。

例句：You may hang your coat on the hook.

翻译：你可以把外套挂在钩子上。