『壹』 关于服装起源共有几种学说
人类早期是不穿衣服的,但为什么到了后期要穿衣服呢?关于这个问题,其实国内外的专家学者的观点都不尽相同,说法不一。归结起来,主要有适应环境说、装饰美化说、遮掩羞涩说、吸引异性说、宗教信仰说等几种。
一、适应环境说
主张这一派观点的学者认为,服装是为了适应环境、保护身体的需要,是人类起码的生活需要。我们的祖先历经漫长的岁月,逐渐形成了自己的衣着,并逐步完善起来。穿衣是为了能够抵御寒冷和潮湿的天气,同时又大大地丰富了人类的物质文明。
在距今约50万年前,人类的祖先是不穿衣服的。到了旧石器时代末期,人类在与自然界的斗争中,随着生产技术的逐渐提高,改造自然的能力也得到增强,在距今约18000年前的母系氏族社会的山顶洞人开始使用磨制和钻孔技术。
学会用骨头做成的针和兽筋或皮条做成的线,将一块块兽皮缝合起来,制成衣服,可以有效地防抵御寒风雨雪的侵袭,同时,还可以起到防止爬虫或蚊子的叮咬,起到保护身体的作用
二、装饰美化说
主张这一派观点的学者认为,服装是为了装饰美化人体的需要而产生的。他们认为在原始社会时期人类是不懂得穿衣的,也不需要用衣服来保护身体。因为至今还有一些民族过着原始生活,他们不穿衣服,但懂得装饰自己。
他们通过涂粉、纹身、披挂兽皮、兽骨、树叶等来装饰自己。对原始人来说,装饰是他们的第一需要,保护是第二需要,是开化以后的事情。
人类起源于温带和热带地区,猿人、古人、新人在几十万年的漫长岁月中是不穿衣服的。后来在气候潮湿严寒地区也出现了人类,他们同样不穿衣服。达尔文曾经对不畏严寒融雪于皮肤的土著民族进行观察,对其自身的抗寒能力表示异常惊讶。
然而,在大多数原始民族中,有不穿衣服的民族,而绝对没有不装饰的民族。有人做过研究,发现年幼的孩子对装饰的快感比展露的羞涩之感发展得更早些。小孩子对于装饰物表现出来的兴趣往往是自发的、先天的,而对于遮羞的需要却是在成人环境的影响下所形成的,是被动的、后天的。
人类从旧石器时代的山顶洞人时期开始,就已经有了爱美的观念,懂得用各种方法来装饰自己。装饰形式分为肉体和外表两种。肉体装饰包括对人体的各种“体塑”,外表的装饰包括服装或其他各种装饰物。这两种装饰形式有着某种相互依存的关系。
如耳环或鼻环就是体塑和饰物附贴两者的结合,现代女子使用腰带紧束腰部使其纤细,也是同样的道理。而我国古代女子的缠足则属于改形装饰。
常用的肉体装饰主要有结疤、纹身、涂粉、残毁、改形等几种。
三、遮掩羞涩说
主张这一派观点的学者认为,在几十万年前,人类的祖先和其他动物一样,全身毛发甚长,足以御寒。因此,人类在几十万年的漫长岁月里,一直不穿衣服。后因人类的智能不断发达,逐渐开化文明,懂得了礼仪和羞涩,于是产生了用以遮身的服装。
在炎热的非洲,人们根本不必穿衣,但因男女有别,故均用纱笼、围布或裤衩等遮盖下身。纵观人类服装的形成,也是从下身开始向上身发展的,首先是以树叶或兽皮围住腹、臀等部位,后来有了裙类服装,然后才发展成衣和袍。
四、吸引异性说
主张这一派观点的学者认为,服装是为了吸引异性而起源的。他们认为,人们所以要穿衣服,并不是单纯为了保护身体、遮掩羞涩或装饰。实际上,由于原始人对性、性感以及性爱有追求,为了吸引异性才产生服装的。
在远古时代,人类要在恶劣的自然环境下生存,除了要付出艰辛的劳动去获取生活必需品,还要通过性爱活动来繁衍后代。在远古人类看来,性爱是神圣的活动,并且具有神秘化。而且对性爱的神化,还表现在对生殖器的崇拜上。
特别是在人类进入直立行走阶段之后,一览无余的将生殖器暴露出来,势必需要采取一些手段或形式来显示其神圣和崇高,如最初的树叶、鲜花,继而使用兽皮来遮掩或装饰生殖器官,以后又扩展到其他的性感部分。这些就是今天
的服装的雏形。因此也有人认为,对性的崇尚是服饰产生的直接原因,要获得性的刺激和吸引异性的好感是服饰最基本的功能。
五、宗教信仰说
主张这一派观点的学者认为,服装是为了满足宗教信仰需要而形成的。他们认为原始人在很长时期里,一直是不穿衣服的,后来在原始氏族公社中出现图腾崇拜或偶像供人崇拜。所以,服装最初出现在部族的首领身上,后来发展到巫师、传教者或者教徒们身上。直到今天,服装依然有明显的标志功能,这说明服装的起源与满足宗教信仰的需要密切相关。
(1)呢外套的起源扩展阅读
历史
中国服装历史悠久,可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中,也有管状骨针等物出土。可以推断,这些骨针是当时缝制原始衣服用的。
中国人的祖先最初穿的衣服,是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期,男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。
统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代,丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达,染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等,服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克,可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。
隋唐两代,统治者还对服装做出严格的等级规定,使服装成为权力的一种标志。闹米日常衣料广泛使用麻布,裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加,服式也互有影响,如团花的服饰是受波斯的影响;僧人则穿着印度式服装“袈裟”。
现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖,外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式,体力劳动者则穿短袄长裤。近代,由于纺织工业的发展,可供制做服装的织物品种和数量增加,促进了服装生产。辛亥革命后,特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。
1950年以后,中山服几乎已成为全国普遍流行的服装,袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现,服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支,而服装生产已经实现工业化大批量生产。
“按三代时,衣服之制,其可考见者,虽不一,然除冕服之外,唯玄端(端衣)深衣二者,其用最广。玄端则自天子至士,皆可服之,深衣则自天子至庶人皆可服之……
至于深衣,则裁制缝衽,动合礼法,故贱者可服,贵者亦可服,朝廷可服,燕私亦可服,天子服之以养老,诸侯服之以祭膳,卿大夫服之以夕视私,庶人服之以宾祭,盖亦未尝有等级也。
端衣不削幅,不邪杀,不圆袂,不继掩,不侈袂。其衡长八尺八寸,每幅长广皆二尺二寸,四角方正,故谓之端。其裳,前三幅,后四幅,要有辟积无数,谓之唯裳。古人有“朝玄端,夕深衣”。(参阅黄现璠著《古书解读初探》)
参考资料来源:网络-服装
『贰』 大衣的大衣起源
作为多种风格大衣之一的双排扣大衣,它的起源竟然与军事有关。它的第一次出现是在大约18世纪初的英国皇家海军见习船员身上。双排扣呢绒大衣“peacoat”来自于荷兰语“Pijjekker”,意为“coarse wool”粗劣的毛衣。在英语发音中,它的读音逐渐变为 “pea-jacket”,再演变为如今的“pea-coat”。这些士兵从一个港口到达另一个港口,从而影响到越来越多的欧洲舰队喜欢穿上这种功能性外套。它的法文名“caban”来自于被阿拉伯语“gag”(斗篷,束腰外衣)所演变出来的西西里岛语“cabbanu”。从此双排扣大衣开始了它的纵横大西洋之旅,直至1881年被美国海军所用。在此之前,它一直都是官方海军装备。到了上世纪90年代,一切都悄然改变了。从军人到百姓作为军需用品之一,双排扣大衣的使用往往与初衷用途背道而驰。像很多国家一样,法国也规定穿着制服或者佩戴军队勋章。当这些时代特征一旦被摆脱,双排扣大衣就立马出现在冬日的街头,成为一种全新的大衣风格。而且在最后几年里,双排扣大衣成为了优质的大衣。
中国的第一件大衣:
中国的第一件大衣是由“红帮裁缝”缝制,“红帮裁缝”发轫于清末民初,宁波作为当时最早与国外通商的口岸城市之一,不少裁缝曾为外国人(又称“红毛”)裁制过服装,“红帮”之名由此而来。而红帮裁缝最为出名的是西服,但是由于其大衣和西服的工艺有相近之处,所以第一件大衣也是由红帮裁缝缝制的。随着社会的发展,男士大衣渐渐的淡出了人们的视野,大衣往往成为了女式大衣的代名词,现国内大衣以韩版,欧版为主要流行款式。
纯毛呢绒和化纤呢绒,外观上有较明显区别: 纯毛的色泽柔和发亮,而化纤的则光泽较暗;纯毛的手感柔软,化纤的则硬挺不柔和;纯毛的弹性好,恢复性好,而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕。
『叁』 人类是从何时开始学会了穿衣服呢衣服的起源又从何时说起
在各种各样的动物中,为什么只有人类才穿用了衣服呢?关于这种衣服的起源论,从古希腊的环境适应说开始,产生了诸如羞耻说、装饰说等的学说,但都没有一个肯定的说法。
到现在,从考古学、自然人类学、文化人类学到心理学、美学、哲学,各个领域都流传
着不同的见解。下面,我们看一下几个主要的说法。
1.环境适应说
为了在寒冷时保持身体的温度,为了防备外伤和害虫,要穿衣服。这是从生物学的角度来解释服装起源的说法。但是,居住在热带地区的民族也几乎没有全身裸体的。有的是为了逢凶化吉而把护身符带在身上,有的是把作为阶级的标志的东西带在身上。所以说,环境适应说,并不能完全说明衣服发生的全部经过,也不一定在一些重要的因震中没有异议。
2.羞耻说
居住在热带雨林地区的末开化民族,所穿的最小限度的衣服,几乎仅仅是遮盖了生殖器,由此而产生了羞耻说。但是,这也可以使人认为是防止外部的伤害。反而又产生了是由于出现了衣服,才使人产生羞耻感的说法。
3.吸引异性说
在动物中,如雄性孔雀和鸳鸯等,为吸引雌性,而拥有漂亮的羽毛。因而也有人说人类的衣服是从男女间的吸引异性的动机中产生的。也被说成是种族保存说和性欲说。
4,装饰说
想要别人看到自己的美是人的本能。未 开化民族的人们,在野兽皮的防寒衣上所加 的刺绣,就是这种表现。他们还从身体涂色开始,像耳环、首饰、腰饰、脚环等,这种想方设法装饰身体的心理欲求,与生存的本能同样强烈。同吸引异性说相结合,把装饰说作为衣服发生的动机的学者也大有人在。
以上解释了几种说法。但是无论如何,人类在地球上是无所不在的,是从不同的气候、 风土、风俗习惯的自然和社会环境中生活过来的。所以衣服发生的起源靠单一的动机来说明是很困难的。根据民族的不同,混杂有各种不同的动机,有时也会出现几种动机相互交替、变强、变弱的情况。但是,我们可以把衣服发生的动机分成两大类来考虑:其一,人类从自然环境中保护自身,为—厂维持生命的生理卫生的机能;其二,为了满足显示自己的欲望,为了夸示身份和地位的社会生活的机能。这样来考虑,对于我们也许会有益处吧!
在现在各种交通工具发达、冷暖设备齐备的文明社会中,生理卫生的机能在逐渐减弱,社会生活的机能在日益增强:仪礼服、制服具有时代性的流行服装,再加上美的着装和主张个性的心理要素,衣服越来越向着多样化发展c伴随着文化的多层次化而个性化更加进步的今天,在社会生活中衣服的着装目的,也会出现在某一面被简单化,在另一面被复杂化的事情:但是,无论在任何场合,对于衣服的思考都不能离开人们的行动格式。日常生活中当然要穿衣。对于社会性的生活来说,又要求它易穿易动,在构造上具有很高的机能性。也可以说人们都喜欢具有很高审美性的东西。
服饰作为性美的标志之一,其起源和作用是耐人寻味的。一般人认为,羞耻之心,人皆有之,我们的祖先之所以要创造出衣服,乃是为了遮羞。然而德国艺术史家格罗塞对此作了有力的论证。他发现,那些平日总是裸体的澳洲原始部落的妇女在参加性爱舞蹈时,却要穿起羽制的围裙,这种做法的目的是要唤起异性的注意。格罗塞认为:“遮羞的衣服的起源不能归之于羞耻的感情,而羞耻感的起源,到可以说是穿衣服的这个习惯的结果。”“在低级文化间,偶然掩蔽性器官,固然可以有性刺激,但等到掩蔽的习惯成为普通的经常的行为时,就会失去其原来的意义;……结果成为我们现在的性刺激的就不是习惯的掩蔽,而是偶然的无掩蔽。……这中间已经有了一种很重大的伦理的进展——性的自制已经成为一种道德。”当原始人类还没有懂得穿衣的时侯,是没有羞耻感的;遮蔽性器官,是为了吸引异性;而当穿衣成为习惯时,羞耻感便产生了,偶然暴露性器官就引以为羞了。因此,衣服的遮羞功能包含着道德自制的内容。格罗塞的见解无疑是深刻的。只有认识到这一点,我们才能理解为什么在气温最适于人体时仍需要穿衣。对性美的欣赏,也首先是从服装开始的,只有情侣关系的男女才有可能彼此欣赏裸体之美。这之中,道德规范起着潜在无形、但又极其强大的作用。
『肆』 衣服的由来
1、环境适应说
为了在寒冷时保持身体的温度,为了防备外伤和害虫,要穿衣服。这是从生物学的角度来解释服装起源的说法。但是,居住在热带地区的民族也几乎没有全身裸体的。有的是为了逢凶化吉而把护身符带在身上,有的是把作为阶级的标志的东西带在身上。
2、羞耻说
居住在热带雨林地区的末开化民族,所穿的最小限度的衣服,几乎仅仅是遮盖了生殖器,由此而产生了羞耻说。但是,这也可以使人认为是防止外部的伤害。反而又产生了是由于出现了衣服,才使人产生羞耻感的说法。
3、吸引异性说
在动物中,如雄性孔雀和鸳鸯等,为吸引雌性,而拥有漂亮的羽毛。因而也有人说人类的衣服是从男女间的吸引异性的动机中产生的。也被说成是种族保存说和性欲说。
4、装饰说
想要别人看到自己的美是人的本能。未开化民族的人们,在野兽皮的防寒衣上所加 的刺绣,就是这种表现。他们还从身体涂色开始,像耳环、首饰、腰饰、脚环等,这种想方设法装饰身体的心理欲求,与生存的本能同样强烈。同吸引异性说相结合,把装饰说作为衣服发生的动机的学者也大有人在。
(4)呢外套的起源扩展阅读:
古代文化“衣”在古代有广义狭义之分,广义指人体上所有穿着,头上戴的叫头衣,鞋类叫足衣,身上穿的则叫体衣;狭义则专指上体所穿的服装。古代衣服上衣也有长短、内外、厚薄之分。短上衣称襦,辛延年《羽林郎》中说;“长裙连理带,广袖合欢襦。”
襦也有长短,颜师古《急就篇注》上说:“短衣曰襦,自膝以上。一曰,短而施腰者曰襦。”自膝以上的是长襦,类似今天的半截大衣。到腰间的才是短襦。
《孔雀东南飞》:妾有绣腰襦,葳蕤自生光。”杜甫《别李义》:“忆昔初见时,小襦绣芳荪。”其中的“腰襦”、“小襦”都是短襦,可见短襦较常见。
『伍』 是谁发明了衣服
像房屋、衣服、用火等生产生活现象都绝对不是个人能发明的,而是人类在生产实践中总结归纳而慢慢演变而来的。
在原始社会阶段,人类开始有简单的纺织生产,采集野生的纺织纤维,搓绩编织以供服用。随着农、牧业的发展,人工培育的纺织原料渐渐增多,制作服装的工具由简单到复杂不断发展,服装用料品种也日益增加。
织物的原料、组织结构和生产方法决定了服装形式,用粗糙坚硬的织物只能制做结构简单的服装,有了更柔软的细薄织物才有可能制出复杂而有轮廓的服装。最古老的服装是腰带,用以挂上武器等必需物件。装在腰带上的兽皮、树叶以及编织物,就是早期的裙子。
中国人的祖先最初穿的衣服,是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期,男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。
大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代,丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达,染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等,服装用料大大丰富。
『陆』 衣物的起源
几乎所有的人类都有穿着衣物的文化。人类穿戴衣物除了有功能性的理由外,也有社会性的理由。衣物能够保护脆弱的人体免于天气与环境的伤害,而同时服装中的每个对象也带有某种文化与社会意义。
衣物(亦称为服装、衣服、衣着)是服装和服饰的代名词。指衣服与日用器物。最广义的定义,除了指躯干与四肢的遮蔽物之外,还包括了手部(手套)、脚部(鞋子、凉鞋、靴子)与头部(帽子)的遮蔽物和装饰物。 远古时用以遮体两片兽皮,原先是随意的掩蔽着身体的前后,后来人们把这蔽前与蔽后的两片用骨针缝合起来,对人体下肢进行围裹,这样就形成了下裳。
冕服。是周代的礼仪服装,由冕冠、玄衣、獯裳组成。 袍与深衣有着裙带关系。从上衣下裳到深衣的上下连衣裳,再到袍的上下不分衣裳,一步步由上下分离的二段式服装向上下连体的一段式服装演进。汉时有女袍,并可作外衣。既然不用罩衣了,便在领、袖、襟、裾等部位缀以花边、重彩、绣纹,并升格为礼服。
衫。其形制与袍类似,不过无夹里,是一种单衣。汉代的衫也在夏季贴身穿,传说汉高祖刘邦常常汗透衣衫而嘻称为汗衫。 丝绸是中国历史上最早的发明之一,它与中国古代文明中的四大发明一样,都产生过世界性的影响。而它与个人生活密切的程度以及流传之久远,却又为其它发明所不及。
丝绸在史前文明时期就已经产生,直到今天,它仍然是最美丽、最环保的衣料之一。自从传播到世界各地,人类在几千年里就不断创造出各种各样精美的丝织品和工艺品。正是在丝绸传播的过程中,东西方第一次建立起了交流和沟通的欧亚大道“丝绸之路(是指古代从中国内地出发,经过中国西北地区,横贯亚洲,进而连接非洲和欧洲的古代陆路交通路线)”,打开了通向彼此的大门,拓展了对世界的认识,形成了开放的思维和胸襟,商业精神也得到了空前的激发,人类就此寻找到了通向未来的道路。
几千年里,桑蚕丝织与粮食生产一样重要,是中国古代农业最基本而重要的活动之一,也是古代政治家重点关注的产业经济和财税来源,中国古代农村的基本生活就是种粮和养蚕,城乡最普及的手工业也是与此有关的织丝和刺绣,它比制茶、制瓷都要普及得多。
在20世纪以前,养蚕织丝一直是中国农村妇女最主要的工作,养蚕、织丝、刺绣都是女人的事情,一般很少有男人插得上手,这都是些细致活儿,中国女人在男耕女织的分工中,很自然地担当了蚕丝生产的主角,养成了任劳任怨而又含蓄温顺的品性。一部丝绸史,绝大部分都是由中国乡村的女人们写成的。也许只有丝绸的运输和贸易、销售,才让男人们有了用武之地。在女人们眼里,丝绸从来都是人间最美丽的云彩。
桑叶田田,最是农耕时代妩媚的风景,锦衣玉食,也是许多人的生活追求。沧海桑田的历史,那是一段曾经华丽而优雅的古典,那些因丝绸而繁华的都市依旧繁华,那些种桑养蚕的场景还在延续,只是,绣女仍在,绣技却濒临失传。古老的丝绸就这样渐渐飘舞成一段华丽的历史的背影。
阅读丝绸的历史就是追溯美的历史和探寻人类智慧的旅行,同时也是感知中国古代文化特质的快捷小道,中国每一段历史时空里都少不了丝绸的身影,所以,在探寻丝绸的历史小路上,我们总是能够看到更深广的中国文化背景。中国人对丝绸的热爱与生俱来,这缘于中国人对自然的热爱和对主观感觉的表达以及对美的追求,他们把自己的观念和智慧都化入身边生活中每一件细小的东西,做得精致、典雅、美轮美奂,丝绸就是这样一种象征物,那些锦缎绚烂如云霞,薄纱透亮如蝉翼,缂丝书画胜过原作……在各个历史时期的丝绸花纹里,你也许能感觉到那些古代乡村工艺大师们的喜好和想法,以及他们那个年代的流行时尚,比如汉代(公元前206-220年)的云气纹,是由于汉代人喜好神仙,幻想升仙;唐代(公元618-907年)的瑞兽葡萄纹、团花,则是因为当时流行国外的花样,而且显得富贵。
在中国文明史的第一页,有蚕、丝,有练、染,在中国史前传说中,有黄帝(中国氏族社会时的一个部落的首领,中华民族的共同的祖先)元妃发明养蚕。美丽丝国的源头,尽可以朝着最遥远的过去追溯,而她的未来,一定会是不一样的锦绣。
远在公元前2世纪的先秦时代,从黄河到长江流域的广大村野,早已是一派桑叶田田、丝衣飘飘的景象。从那时候起,中国三千多年男耕女织的社会分工便已确立,而自周代(前1046-前256年)开始,已有由周王后率领后妃们举行“亲蚕”和“亲缫”的礼仪,以每年新年皇帝亲耕、皇后亲桑的仪式为象征,中国大地几千年的社会基本图景就是田园牧歌式的农耕桑织。
从殷商(公元前1300年左右)到战国(公元前17世纪-前2世纪),桑树的种植面积和养蚕区域渐渐扩大,丝绸的生产也逐步发展、繁荣。因为丝绸,中华大地丝衣飘飘,霓裳艳影,日益流光溢彩,中国的广袤国土始被称为锦绣河山。 传说是黄帝的妻子嫘祖发明了养蚕。有一次嫘祖在野桑林里喝水,树上有野蚕茧落下掉入了水碗,待用树枝挑捞时挂出了蚕丝,而且连绵不断,愈抽愈长,嫘祖便用它来纺线织衣,并开始驯育野蚕。嫘祖被后世祀为先蚕,历朝历代都有王后嫔妃祭先蚕的仪式。在江苏苏州盛泽镇现仍存有一座建于清代道光七年(1827年)的先蚕祠,是目前仅存的祭祀蚕桑文化的祠庙,但也说明至少在清代晚期都还有祭祀先蚕祠的遗风,一直到1949年以前,还能在很多养蚕区看到一些跟先蚕祠近似的蚕神庙,但也供奉着“先蚕”嫘祖。
在苏州的祥符寺巷还有一座嫘祖庙,是苏州丝织业祭奠祖师轩辕黄帝(公元前2697-前2599年)的地方。在苏州的民间传说中,嫘祖成了轩辕黄帝三个女儿中最小的一个,被民间蚕农亲切地称为三姑娘。传说轩辕黄帝在天庭十二神兽帮助下,发明了织丝的织机,又从三姑娘梳头的篦子上得到启发而发明了筘篾,使经线在织造过程中不再被割断。这些传说正如其他农业的发明一样,将其归功于史前时期一两个英雄人物身上,虽然无据可查,但也保留了一部份史实。
《搜神记》(中国古代神话、民间传说,晋代干宝著)中还有一则关于蚕桑起源的神话,颇为动人心魄:相传古时候蜀地有父女二人,父亲外出打工,留下女儿在家养马。久之,女儿思念父亲,对马戏言如能找回父亲,就嫁给它。那马听后竟挣脱缰绳而去,历经坎坷终于寻到父亲,并望着家的方向悲鸣不已,父亲大为惊奇,知家中有事便骑马回到家中。马回到家后就不肯吃食,每见女儿出入都要击蹄,父亲觉得奇怪,便问女儿怎么回事,女儿如实相告。父亲认为此事有辱家门,遂用箭将马射杀,并将马皮晒在院中。这故事慢慢传了开去,有一天,女儿和邻家女友又来到马皮前嘲笑:“你一个畜生为什么要娶一个女人呢?招此杀身之祸,何苦?”谁知话音刚落,马皮突然飞起,将女儿席卷而去。后父亲四处寻找,数天后才在一棵大树上发现了她们,女儿和马皮同时化为了蚕,生息于树上,其茧又厚又大。邻家女友便取下一些蚕来饲养。 人类也会用化妆品、香水与其它饰品来装饰自己的身体;会将自己的头、脸与体毛进行修剪、染色与改变,有时候也会动到皮肤(刺青、疤痕与穿洞)。所有这些装饰都会影响到整体的服装造型感,但是却不会成为服装的一部分。
如果是携带而非穿戴在身上的物品(比如皮包、拐杖和雨伞),通常应该算是配件而非服装。至于珠宝和太阳眼镜,虽然在普通口语中我们会说「穿戴」而非「携带」,但是它们通常也被视为是配件。
『柒』 中国古代服装起源
中国服装历史悠久,服装起源可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中,也有管状骨针等物出土。可以推断,这些骨针是当时缝制原始衣服用的。
西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析,中国冠服制度,初步建立于夏商时期,到周代已完整完善,春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣,以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度,一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同,但上衣下裳已分明,奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770~前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期,不仅王侯本人一身华服,从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。古人佩玉,尊卑有度,并赋以人格象征。
秦汉服饰(公元前221~公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富,深衣也得到了新的发展。特别在汉代,随着舆服制度的建立,服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119),张骞奉命两次出使西域,开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐,迄未中断,史称“丝绸之路”。
魏晋南北朝服饰(220~589)魏晋和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之,直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外,有官职的男子还戴小冠子,而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠,本是两汉武士之制,传之又传,不仅用于男官员,并流传民间且男女通用。南北朝时,北方少数民族入主中原,
人民错居杂处,政治、经济、文化风习相互渗透,形成大融合局面,服饰也因而改易发展。
隋唐服饰(581~907)隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦,是五色俱备织成种种花纹的丝绸,常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦,花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状,章彩华丽。刺绣,有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹,分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍,官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代,变化不大。
宋辽夏金元服饰(947~1368)宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主,政(蟹)府因五代旧制,每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料,分七等不同花色。官服服色沿袭唐制,三品以上服紫,五品以上服朱,七品以上服绿,九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度,有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以区别官品。
明清服饰(1368~1911)明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征,历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”,帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂,以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,构成清代官服的又一特点。
『捌』 衣服的由来
在各种各样的动物中,为什么只有人类才穿用了衣服呢?关于这种衣服的起源论,从古希腊的环境适应说开始,产生了诸如羞耻说、装饰说等的学说,但都没有一个肯定的说法。
1.环境适应说
为了在寒冷时保持身体的温度,为了防备外伤和害虫,要穿衣服。这是从生物学的角度来解释服装起源的说法。但是,居住在热带地区的民族也几乎没有全身裸体的。有的是为了逢凶化吉而把护身符带在身上,有的是把作为阶级的标志的东西带在身上。所以说,环境适应说,并不能完全说明衣服发生的全部经过,也不一定在一些重要的因震中没有异议。
2.羞耻说
居住在热带雨林地区的末开化民族,所穿的最小限度的衣服,几乎仅仅是遮盖了生殖器,由此而产生了羞耻说。但是,这也可以使人认为是防止外部的伤害。反而又产生了是由于出现了衣服,才使人产生羞耻感的说法。
3.吸引异性说
在动物中,如雄性孔雀和鸳鸯等,为吸引雌性,而拥有漂亮的羽毛。因而也有人说人类的衣服是从男女间的吸引异性的动机中产生的。也被说成是种族保存说和性欲说。
4,装饰说
想要别人看到自己的美是人的本能。未 开化民族的人们,在野兽皮的防寒衣上所加 的刺绣,就是这种表现。他们还从身体涂色开始,像耳环、首饰、腰饰、脚环等,这种想方设法装饰身体的心理欲求,与生存的本能同样强烈。同吸引异性说相结合,把装饰说作为衣服发生的动机的学者也大有人在。
以上解释了几种说法。但是无论如何,人类在地球上是无所不在的,是从不同的气候、 风土、风俗习惯的自然和社会环境中生活过来的。所以衣服发生的起源靠单一的动机来说明是很困难的。根据民族的不同,混杂有各种不同的动机,有时也会出现几种动机相互交替、变强、变弱的情况。但是,我们可以把衣服发生的动机分成两大类来考虑:其一,人类从自然环境中保护自身,为—厂维持生命的生理卫生的机能;其二,为了满足显示自己的欲望,为了夸示身份和地位的社会生活的机能。这样来考虑,对于我们也许会有益处吧!
在现在各种交通工具发达、冷暖设备齐备的文明社会中,生理卫生的机能在逐渐减弱,社会生活的机能在日益增强:仪礼服、制服具有时代性的流行服装,再加上美的着装和主张个性的心理要素,衣服越来越向着多样化发展c伴随着文化的多层次化而个性化更加进步的今天,在社会生活中衣服的着装目的,也会出现在某一面被简单化,在另一面被复杂化的事情:但是,无论在任何场合,对于衣服的思考都不能离开人们的行动格式。日常生活中当然要穿衣。对于社会性的生活来说,又要求它易穿易动,在构造上具有很高的机能性。也可以说人们都喜欢具有很高审美性的东西。
服饰作为性美的标志之一,其起源和作用是耐人寻味的。一般人认为,羞耻之心,人皆有之,我们的祖先之所以要创造出衣服,乃是为了遮羞。然而德国艺术史家格罗塞对此作了有力的论证。他发现,那些平日总是裸体的澳洲原始部落的妇女在参加性爱舞蹈时,却要穿起羽制的围裙,这种做法的目的是要唤起异性的注意。格罗塞认为:“遮羞的衣服的起源不能归之于羞耻的感情,而羞耻感的起源,到可以说是穿衣服的这个习惯的结果。”“在低级文化间,偶然掩蔽性器官,固然可以有性刺激,但等到掩蔽的习惯成为普通的经常的行为时,就会失去其原来的意义;……结果成为我们现在的性刺激的就不是习惯的掩蔽,而是偶然的无掩蔽。……这中间已经有了一种很重大的伦理的进展——性的自制已经成为一种道德。”当原始人类还没有懂得穿衣的时侯,是没有羞耻感的;遮蔽性器官,是为了吸引异性;而当穿衣成为习惯时,羞耻感便产生了,偶然暴露性器官就引以为羞了。因此,衣服的遮羞功能包含着道德自制的内容。格罗塞的见解无疑是深刻的。只有认识到这一点,我们才能理解为什么在气温最适于人体时仍需要穿衣。对性美的欣赏,也首先是从服装开始的,只有情侣关系的男女才有可能彼此欣赏裸体之美。这之中,道德规范起着潜在无形、但又极其强大的作用。
『玖』 衣服是谁发明的呢
在古罗马,最初的纽扣是用来做装饰品的,而系衣服用的是饰针。13世纪,纽扣的作用才与今天相同。那时,人们已懂得在衣服上开扣眼,这种做法大大提高了纽扣的实用价值。16世纪,纽扣得到了普及。 纽扣是谁发明的? 纽扣是人类常相伴守的生活服装用品。对它的使用,已经有六千多年的历史。早在公元四千年前,伊朗的 祖先波斯人,就已经用石块做成纽扣使用。我国周代已开始采用上衣下裳制。不论男女都穿着上衣下裳的两截衣服。朝内有专管制作礼服的官员,文武百官做大典时,必须穿着礼服。当时对服装的使用比较规范,服装制度也相当完备。周朝反映周王朝礼仪的《周礼》、《礼记》等书中出现了“纽”字,“纽”是相互交结的纽结,也就是扣结。根据现在我收藏的西周铜制阴文纽扣及我国考古发现,在春秋战国时期,就有对纽扣的使用。云南晋宁石寨山出土的战国文物中,就已用兰、苹果绿、浅灰色的绿松石做成的圆、椭圆、动物头状和不规范形状的纽扣。每颗都有一、二个小孔。有的镌刻花纹,造型别致,艳丽多彩,具有妙美的蜡光光泽。现在收藏的纽扣藏品中,仍然有用小石块、贝片、动物角和核桃、椰壳制作的简单纽扣。这说明我们华夏民族在周朝、春秋战国时期,就已有人使用纽扣。日本出土的古坟时代中期,以人体形象做成的埴轮上所展现的图样显示,男服装是衣和裙子组成,衣为窄袖上衣,前胸的对襟由纽扣连接。可见,日本人在古坟时期前就已经使用了纽扣。 十六世纪,中国人把纽扣传到了欧洲,当时只有男人使用,女性使用者较少,多数人只是用做服饰。一些达官贵人为了显示自己的富有,用珍贵的金银、珍珠、宝石、钻石、犀角、羚羊角、象牙的贵重的材料,精做成纽扣使用。法国有国王路易十四,用1.3万枚珍贵纽扣镶做一件王袍的记载。我现在的藏品中,就有用珍贵的牛角、羚羊角、象牙、金银贵重材料制作的珍贵纽扣。 拉链的两个雏形分别来自美国人Elias Howe(Elias Howe,1851年美国专利)和Whitcomb Judson(Whitcomb Judson,1891年和1893年专利),称为“自锁扣”。两种都采用钩环来绞合;前者未被商业制造,后者被用来系鞋和靴子。 现代的拉链是1914年由出生于瑞典的加拿大人Gideon Sundback(Gideon Sundback)发明的,他是Judson所开公司的一个雇员。他用凸凹绞合代替了钩环结构,于1917年申请了独立专利,称为“可分式扣”(Separable Fastener)。拉链于20世纪20-30年代开始在儿童和男性服装上流行。这时候拉练的两条在下端还是固定在一起的,以后才分开以便用在外套上。 安全别针的起源可追溯至西元前十四世纪的麦锡尼文化(麦锡尼第三时代晚期)。那时被称为“Fibulae”(复数形式,单数为fibula),其用法和今日的安全别针相同且外观也相似。但之后安全别针就失传了。 一直到1849年时,近代的安全别针才由瓦特·杭特(Walter Hunt)重新再发明,当时它的专利权售价是四百美金。
『拾』 衣服的由来!!!!!!!
远古时候,世界上没有衣服。大人、孩子都光着身子。慢慢地,人们开始用树叶、树皮、毛皮来遮掩身体。随着人类的进化,人们剥下植物纤维,制成麻布做衣服。后来,人们学会用棉花纺纱织布做衣服。两三千年前,人们懂得了种桑养蚕,从蚕茧中抽丝,制成绸缎做衣服,这可是中国人的创造呢!人们还用动物的皮来做衣服和鞋帽,又结实又暖和。现在还有不少人穿皮革衣服,但制作方法和款式都和古代完全不同了。看到长毛的动物耐寒,人们就剪下动物的毛纺成毛线,制成毛衣,又轻柔又舒服。现在,人们又利用各种现代化技术将木材、石油、天然气,甚至是黑黑的煤加工成化学纤维来做衣服,又耐穿又漂亮