旗袍分山正吗

Ⅰ 清朝一般穿什么服装

那当然不一样了。皇帝？皇后？宫女？太监？城里人？乡下人？男人？女人？旗袍是典型的清朝延续服装。http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%C7%E5%B3%AF%B7%FE%D7%B0 再就是去看看新版《红楼梦》，说不定有些了解呢。

Ⅱ 清朝衣着的特点是什么

清代男子一般服饰

⑴马褂：长袍或长衫配马褂、马甲,腰束湖色、白色或浅色长腰带,后系手巾,是清代男子一般通穿的服装．马褂长仅及脐,左右及后开楔,袖口平直（无马蹄袖端）,形式有袖长过手或袖段至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式．

⑵马甲：马甲即背心、坎肩,也见紧身．马甲为无袖的紧身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、对0襟、大襟和多纽式等几种款式．除多纽式无领外,其余均有立领。

⑶袍、衫：清初款式尚长,顺治末减短至膝,不久又加长至脚踝．袍衫在清中后期流行宽松式,有袖大尺余的．＜京华竹枝词＞说：”新式衣裳夸有跟,极长极窄太难论,洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲”．反映了清末服装款式变化的趋向．这时袍衫面料的使用也打破常规,出现逆反现象．谚语有”有理者无里,无里者有里”之说,正反映当时服装变异之风尚,已经突破常规,预示着中华服饰文化,即将进入一个变迁的新阶段。

⑷衬衫：衬衫穿于袍衫之内,衬衫的形状与长衫相似,也有上面不用二袖,上半截用棉布,下半截用丝绸,在腰部相逢接而成的,成为”两截衫”．颜色初尚白,后一度流行玉色、蛋青色、油绿色或白色镶倭缎、漳绒边的。

⑸短衫短袄：有立领右衽大襟与立领对襟两式,与裤子相配,外束一条腰裙,是一般劳工人民的服装式样．南方农民夏穿牛头短裤,即传统的犊鼻发展而来．长裤于裤脚镶一段黑边．北方人穿长裤,用带子将裤脚在髁骨处扎紧,东夏都如此．冬天的套裤,上口尖而下口平,不能盖住腿后上不部及臀部。

清代女子一般服饰

⑴旗髻：系指两把头、大拉翅等满族头髻．据＜阅世编＞记载：”顺治初,见满族妇女辫发于额前,中分向后,缠头如汉装包头之制,而加饰其上,京师效之,外省则未也．”＜旧京琐记＞中记载：”旗下妇装,梳发为平髻,曰一字头又曰二把头．”平髻就是将头发自头顶中分为两绺,于头顶左右梳二平髻,二平髻之间横插一大扁方,余发与头绳合成一绺,在扁方下面绕住发根以固定之。

外观头顶像一字,也像一柄如意横插于头顶上,因此,有两把头、一字头、如意头种种称呼．在道光以后,妇女以双架插发髻,挽发如双角形,曰架子头．清咸丰以后,旗髻逐渐增高,两边角也逐渐扩大,上面套戴一顶形似”扇形”的冠,一般用青素缎、青绒、青直径纱做成,是为”旗头”或”宫装”,俗谓”大拉翅”．在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵,一旁垂丝涤。

⑵马褂：款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类.衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多．但女式马褂全身施纹彩,并用花边镶饰。

⑶坎肩：又名紧身、搭护、背心、马甲,为无袖短身的上衣,式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种,多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。

⑷褂襕：为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩．这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下,前胸及开气的上端各饰一个如意,周身加边饰,两腋下个缀有两根长带,身长至膝下。

⑸衬衣：清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣,袖子形式有舒袖、半宽袖两类,袖口内再另加饰袖头,是妇女的一般日常便服。

⑹氅衣：与衬衫款式大同小异．不同的是衬衣无开气,氅衣则左右开气高至腋下,开气的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究,在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等．尤以江南地区,俗以多镶为美。

⑺围巾：穿衬衣和氅衣时,在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带,丝带从脖子后面向前围绕,右面的一端搭在前胸,左面的一端掩入衣服捻襟之内．围巾一般都绣有花纹,花纹与衣服上的花纹配套。

⑻裙子：主要是汉族妇女所穿,满族命妇除朝裙外,一般不穿裙子．至晚清时期,汉满服装相互交融,汉满妇女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等。

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清朝服饰的影响

清王朝对明朝服制的变更,对华夏族的衣冠形成冲击,却从未动摇华夏族的衣冠之治,因为在华夏族的衣冠之治中,衣冠服饰不仅仅是生活的消费品,也是尊卑贵贱等级序列的标志,这是物质的也是身份、地位的社会待遇,所以衣冠之治实际上是衣冠之别,有关种种穿靴、戴帽、着装、佩饰的烦琐规定,莫不是深入到生活的每一细部,维持森严的阶级统治。

所以清王朝服饰变更的是形制,而不是它的实质性内容,而形制也是为了压抑和淡化汉人的民族意识,加强清人的统治.正是因为如此,清王朝继承、强化了华夏衣冠之治的传统,并掺进民族压迫意识,形成清代的服饰制度.这也意味着当清王朝统治走向衰微,民族矛盾上升到一定地步,必然要在服饰方面再起风波。

Ⅲ 旗袍分山正吗

。这个当然分山和正了，一般淘宝上有很多旗袍都是假货，接你还是去那种专门卖旗袍的实体店去看看吧。

Ⅳ 如何制作旗袍

旗袍的制作过程与造其他衣服的过程是大同小异，首先替客人度身，再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份：裁剪，画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝，亦有短的旗袍，多在膝盖对上一吋左右。 近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。大量运用各种镶边、滚边和嵌边等常用的特殊工艺手法来装饰旗袍（单色镶边、单色滚边、滚嵌滚、嵌边、混合滚、三色镶边）。

除此之外旗袍的花钮装饰也极具特色，旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。与中国传统文化相呼应。

另外绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。

旗袍制作工艺步骤如下：

一、检查裁片

在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量，并依次放整齐。

二、做缝制标记

可根据面料状况及部位，选用做标记的方法：线丁、粉印、眼刀、针眼。

1.前片 省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。

2.后片 省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。

3.袖片 袖口贴边、袖山对位点。

三、缉省 烫省

1.缉省 按缝制标记缉省，尽量与人体体型相吻合。

2.烫省 高档面料精加工省缝不烫倒，要从中间分烫，省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势，腰节位拔开，使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度，以及干烫或湿烫。

四、归拔衣片

由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的，应通过归拔工艺进一步造型，使衣片尽量与体型特征相吻合。但是，由于面料原因有些面料归拔效果不明显，甚至有些面料耐热性差不宜归拔。

1.归拔前衣片

（1）归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔，拔开胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部，使前片中线呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使前身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。拔开前肩缝，使肩缝自然朝前弯曲，符合人体特征。

2.归拔后衣片

（1）归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔开背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔开臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部，使后片中线也呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使后身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要，也可以采用收肩省的方法来解决。
（4）归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢，使袖窿圆顺不还口。

五、敷牵带

牵带选用薄型有纺直丝黏合衬，宽1.2cm左右，粘贴时净缝居中，敷牵带的松紧要符合归拔要求。

1.敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边，开襟上口是斜丝绺容易还口，所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2cm处。
2.敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处，从袖窿开始粘贴到开衩口，胸部及臀部牵带略紧。

六、滚边

由于当前旗袍制作工艺不尽相同，因此不同部位的要求也不相同，其制作方法有以下几种：

1.用暗线滚边（传统手工工艺，现在已不多用）

方法一：有夹里部位的毛缝滚边

（1）将衣片毛缝折光，开衩处剪一眼刀至净粉0.1cm处。
（2）滚条与衣片正面相对，缉线0.4～0.5cm。
（3）将滚条翻转、翻足。
（4）将滚条包转、包足。
（5）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。
（6）将夹里盖过缲线与滚条缲牢（该工序在复夹里中完成）。

方法二：无夹里部位的毛缝滚边

（1）折转衣片毛缝与缉滚条同方法一。
（2）衣片毛缝沿缝头翻转，翻足；滚条毛缝按滚边宽度折光。
（3）将折光后的滚条包转，包足。
（4）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。

方法一、二的特点是：滚边饱满、完整、针迹无外露。

方法三：净缝滚边

注意：若面料易脱丝不要选择该法滚边。特点：平薄、完整、细腻。

方法四：转角处的净缝滚边

（1）滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转，不应向底边方向折转。
（2）将滚条翻转、包足到反面。

2.用明线滚边（机缝法）

一般滚边部位为净缝（现在该法采用较多）。特点：速度快、效率高。

3.细镶滚

（1）滚条边折光。
（2）将滚条折光边与衣片折光边放齐，缉0.2cm左右，使滚边饱满，呈圆形。
（3）将滚条翻转、包足后，正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。

特点：滚条特别窄，在0.2cm左右，具有纤秀美。

4.滚嵌线（外嵌圆嵌法）

外嵌线制作方法中，将嵌条内衬有线绳，因而呈圆形。

特点：嵌线窄，0.2cm左右，线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法，所以效率高（现在采用较多）。

以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。

七、合肩缝，装袖

1.合肩缝

将前、后衣片正面相对，前片放上层，肩缝对齐，缉线0.8～1cm，后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。

2.装袖

（1）袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。
（2）抽袖山吃势。方法同女衬衫。
（3）装袖。方法同女衬衫。

八、做夹里

1.夹里收省，合肩缝，装袖夹里

将夹里省缉好，缝合肩缝夹里，再装袖夹里。分别烫倒缝，省缝倒向中缝，肩缝向后身坐倒，烫平。

2.缲（或缉）下摆贴边

将前后夹里摆缝对齐，底边缝头折光，用手针将夹里下摆贴边缲牢，针距0.3cm，或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1cm。

九、复夹里

1.复小襟夹里

小襟衣片与夹里正面相对，肩缝、领口比齐、放平，沿领口下端缉至小襟下口，然后将正面翻出烫平。若无夹里，小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠，按所留缝份缉缝，贴边略松，贴边扣转，翻正，拐角方正，坐进0.1cm烫平，贴边反面用手针缲牢。

2.复前片夹里

将大襟衣片与夹里反面相对，夹里在上，肩缝及开衩处眼刀对齐，摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光，盖过滚边缉线，手工缲牢，针距0.3cm。若无夹里，大襟开襟部位加贴边或滚边。

3.复后片夹里

方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1cm缝头不缲牢。

十、合摆缝、袖缝

1.合缉摆缝、袖缝

方法一：将前衣片套入后衣片中，前后衣片分别正面相对，反面向外，缝头对齐，沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处。缝好后将衣片翻出，缝头向后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确。

方法二：面子、里子分别缉缝，面子分缝，里子坐倒缝。

2.缲袖口夹里

将袖口夹里折光，盖过滚边缉线，缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右，用前袖缝折转、包光、缲牢。

十一、做领，装领

1.做领面

（1）将净领衬烫在领面的反面。
（2）将领面上口沿衬边沿包转。
（3）将滚条缉在领面上口，包转、缲牢，并做好装领对位标记。

2.装领

（1）装领面。领面与领口正面相对，领面在上，从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足，各对位点准确，线条顺直，左右对称。
（2）装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服，若不圆顺应及时修正，修正后复领里。将领里缝头折光，复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子。

十二、做纽扣，钉纽扣

1.做纽袢条

方法一：将2 cm左右的斜条两边毛口向里折成四层，手工缲牢。如果是薄料可将斜料裁宽，折成六层或八层，也可在斜条中衬几根纱线，使其饱满，厚料就不必加线了。为了便于盘花造型保形，缲纽袢时经常加入细铜丝。

方法二：

（1）斜条正面对折，缉线一道。
（2）翻正纽袢。为方便翻正，可在缉线前夹入线绳一根，牵拉线绳翻正更加方便。

方法三：将薄斜条料反面刮浆烫干，毛口向里折成四层，并将铜丝加进四层中间，再沿边缉明线一道。

2.做扣坨和纽袢

用纽袢条制作。制作方法。

3.盘花

盘花是将纽袢条盘结成所需的各种形状，用线钉好即是盘花。琵琶纽盘结的方法步骤。盘花纽扣的规格、大小可根据款式和花形确定，应注意比例协调。

盘花造型较多，有的造型复杂。现将几种简单花形单线示意如下，供练习使用（用单线便于分辨线路）。

4.钉盘花纽

（1）钉扣位置：第一副扣钉在领头下，第二副扣钉在大襟转弯处，第三副扣钉在大襟下端。

（2）钉扣方法：小襟格钉纽袢，大襟格钉扣坨，用细密针缝牢，纽袢条两端要折光藏在盘花下面。装隐形拉链可不钉第三副扣，拉链装至大襟下端。

注意：扣坨伸出大襟长度与纽袢长度应在扣好后对位正确；第二副扣角度应考虑美观，及受重力影响而出现的不平问题。

十三、整烫

整烫前修剪线头，清洗污渍。

1.整烫目的

平整，符合人体体形特征。

2.整烫顺序

先烫里子，后烫面子，先烫上面（肩部），后烫下面（折边部位），先烫附件（如袖子），后烫主件（如衣身）。

3.整烫步骤

袖口→袖缝→摆缝→肩缝→衣身→下摆→领子

熨烫时应根据面料性能合理选择温度、湿烫或干烫、时间、压力。熨烫时要盖布，尽量避免直烫。丝绒面料不能直接压烫，只能用蒸汽喷烫，避免倒毛而产生极光。

旗袍突出女性的线条美，所以现今的旗袍都是收紧腰身，把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装，特点是宽大，平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花

Ⅳ 清朝的服饰(图）

有图

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清代皇帝朝服

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。本图为朝服展示

清代皇帝龙袍

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。本图为龙袍展示图。
清代皇后凤袍

皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。此图为皇后所穿的凤袍
清代宫廷服饰氅衣

氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。此图为晚清青莲纱绣折枝花蝶大镶边加套袖氅衣。

清代八旗兵甲胄

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。本图为满清八旗服色，从左至右为：正黄旗、正白旗、镶红旗、正蓝旗、镶黄旗、镶白旗、正红旗镶蓝旗。

清代武士铠甲

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。本图为清代戴盔帽、穿铠甲武士复原图

清代琵琶襟马褂

清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。本图为琵琶襟马褂。

晚清云肩

云肩为妇女披在肩上的装饰物。五代时已有，为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。慈禧所用的云肩，有的是又大又圆的珍珠缉成的，一件云肩用3500颗珍珠穿织而成。本图为晚清云肩实物

晚清刺绣衬衣

清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气，有五粒钮扣的长衣，袖子形式有舒袖（袖长至腕）、半宽袖（短宽袖口加接二层袖头）两类，袖口内再加袖头。清代女式衬衣是妇女的一般日常便服。以绒绣、纳纱、平金、织花为多。周身加边饰，晚清时的边饰越来越多。本图为晚清凤凰牡丹金寿字纹刺绣衬衣

太平天国宽袖服

清代太平天国妇女服饰虽然有所规定，但并不严格。妇女一般不戴角帽及凉帽，大多用绸缎扎额，冬日也戴风帽。起义初期，大多数妇女都穿男服，也有穿着苗装的。定都天京以后，由于生活条件的改善，妇女多不穿男装，依身份地位的不同所用图案纹样繁简不一。普通妇女则穿由各色绸缎制成的长袍。样式以圆领为主，领口开得很小，腰身也比较合体，下摆部分较为宽松，衣长过膝，左衽。为了活动方便，常在下摆开衩，或开在两侧，或开在中间。本图为清代太平天国时宽袖女服展示图。

太平天国忠王龙袍

太平天国是中国唯一具备服饰制度的农民政权。在服饰上，既继承了传统遗制，又有所创新，形成了一套独特的衣冠服饰制度。太平天国将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽及帽额等制。角帽即为朝帽上饰龙凤图纹。朝服分长袍和马褂两种袍为圆领宽袖，上绣有纹样，并以纹样来区分职位。马褂有红、黄两种颜色，并以颜色来区分职位。此图为忠王龙袍展示图。
近代妇女袄裙

民国初年，在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。本图为的红地绣银花高领、窄袖长袄。

近代旗袍

旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。本图为彩绣阔边旗袍，为清末满族妇女旗袍样式。

近代旗袍

从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。本图为彩绣曲襟低领旗袍，为二十年代末期的样

Ⅵ 新人想问一下，汉服里的山和正的区别是什么

根本就不应该有山正之分，有的只是品牌的盗版和侵权，那么多白衬衫款式长的都大差不差，面料做工有差别 只要是没有拿地摊货缀上名牌，人家就合法的卖，汉服也是服装，有大品牌，就有小杂牌，只能说大品牌的某某个系列是汉服内某种小风潮的引领者，人家古代人搞了多少年的老风气被你弄活了，你却说是自己的，那才是可笑。（这可跟现代服装设计完全原创不一样，谈版权你得让坟墓里的人活过来）

Ⅶ 请问女的穿的叫旗袍,男的穿的叫什么啊

男的穿的是长袍马褂。

旗袍形成于上个世纪20年代 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。长袍马褂是一种男性服饰名，为男性传统服饰，由长袍与马褂两部分组成。

长袍，为大襟右衽、平袖端、盘扣、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”。马褂，对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂，后逐渐成为日常穿用的便服。

(7)旗袍分山正吗扩展阅读：

民国建立后，前后约曾颁布过三个全民性的服饰制度，分别为民国元年的《服制案》、民国三年的《祭祀冠服制》、民国十八年的《服制条例》，另有汪伪政权的《国民服制条例》。

民国元年（1912），北洋政府制定了一个《服制案》，公布了男女礼服条文，男款礼服较为繁杂，分大礼服和常礼服，常礼服又分为甲乙两类，其中大礼服和甲种常礼服再细分为昼用和晚用两种，均以西方的燕尾服、晨礼服等服饰为蓝本；乙种常礼服则为长袍和马褂组合的套装，来自晚清的男子便服。

民国三年（1914）曾公布过有《祭祀冠服制》，为根据古经书臆造的祭服（“士庶”祭服可通用乙种常礼服），带有浓厚的以等级尊卑为特征的帝制时代舆服制度色彩，国民政府时期被废除，此不详叙。

到民国十八年（1929），国民政府又重新制定了一个《服制条例》，条文由礼服、制服和附则三章构成并有附图。此条例台湾地区一直到2000年之后才被正式废除。