女外套服装制图

⑴ 女外套弧线分割款式制图步骤

CAXA可以两点半径画圆么。
如果你圆弧起终点都知道，半径也知道就可以画出圆弧了。

⑵ 职业规划，室内设计与服装制图制版这两个职业谁最有潜力和发展前途，谁的工资高呢

行行出状元，这个没有标准的，关键还是看兴趣，室内设计涉及到的行业比较多，如家装、商业装等等，无论是什么职业，都是要精通才可以谈工资的问题，对于服装设计，那衣食住行，衣是第一位的，所以要说发展前途，两个专业都具备，对于服装设计作为实用参考工具书，你可以看看《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。这样你也许会对服装设计有一个更直接的了解。

⑶ 服装结构制图中的三大要素

服装结构制图中的三大要素

现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

一、服装款式与服装结构制图

服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图(或附背面图)，不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。

正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。

(1)品种名称

首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大;而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。

(2)款式结构

款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割;在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领;在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝;在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构;在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等;以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。

(3)外形轮廓

外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。

H型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。

X型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。

A型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。

V型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。

T型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。

O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。

从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。

(4)线的造型和用途

服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折 裥 、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。

(5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的.增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为B/10+5cm左右，女装一般为B/10+4cm左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为B/10+6cm左右，女装一般为B/10+5cm左右，袋长一般为袋口大的1.2倍，袋盖高度一般为袋长的1/3，袋口位置一般位于腰节下7-8cm左右，等等。

二、服装材料与服装结构制图

服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。

不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。

材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。

材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。

三、服装工艺与服装结构制图

在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为1cm，来去缝的缝份为1.4cm，假如包缝宽为0.6cm，被包缝应放0.7-0.8cm缝份，包缝一层应放1.5cm缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放1cm缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。

⑷ 衣服剪裁常识

1.服装裁剪制作入门的目录
前言

一、服装量裁基础知识

（一）量体注意事项

（二）量体顺序及方法

（三）服装适放松度

（四）服装裁剪制图线条、符号名称及说明

（五）服装制图部位名称

（六）服装制图代号解释

（七）服装裁剪注意事项

二、服装裁剪、缝制工艺

（一）女裤

1.女长裤成品规格分配表

2.女长裤规格表

3.裁剪示意图

4.放做缝示意图

5.打线钉

6.扎前后活褶

7.扎贴绸

8.归袋口

9.付牵条

10.扣袋口

11.烫活褶

12.打碎料

13，打腰衬

14.打腰头面

15.打大襟、里襟

16.贴后跟

17.打穿带绊

18.打裤底

19.打袋布

20.缉垫斗、勾袋布

21.拔裆

22.躺袋布

23.合中缝

24.缉袋口明线

25.缉里襟明线

26.缉垫袋里口

27.缉袋布贴边

28.封袋口

29.合下裆

30.合前后裆

31.绱腰头

32.缉腰里上口

33.钉穿带袢部位及要求

34.拔后裆窿门

35.分前后缝

36.分烫下裆缝

37.开眼子

38.缲裤底

39.锁眼

（二）立领长袖女衬衫

（三）公主缝短身夏装

（四）西服领刀背缝女衬衫

（五）刀背缝短袖女衬衫

（六）圆摆长袖女衬衫

（七）夏季凉爽套裙

（八）短袖连衣裙

（九）无袖后门连衣裙规格表

（十）披肩领连衣裙

（十一）刀背缝短袖裙套装

（十二）马甲斜裙套装

（十三）裙裤套装

（十四）女时装三件套

（十五）双排扣驳领女裤套装

（十六）V领职业女套装

（十七）女茄克衫

（十八）西装裙套

（十九）连领、连袖插角时装套

（二十）连袖胸饰女时装

（二十一）双排扣时装短大衣

（二十二）女外套

（二十三）女长大衣

（二十四）女童马甲裙两件套

（二十五）女童连衣四节裙

（二十六）学生服两件套（女生）

（二十七）少年茄克衫

（二十八）少女裙裤

（二十九）连衣裙（简易裁剪）

（三十）H型双排扣连衣裤（简易裁剪）

（三十一）女夏装（简易裁剪）

（三十二）立领男长袖衬衫

（三十三）胖体型男裤A

（三十四）胖体型男裤B
2.谁知道服装裁剪有什么秘诀啊
服装裁剪中的小窍门（收集整理） 下面是我收集整理的服装裁剪中的小窍门 【钉衣扣可用缝纫机】 一般人钉衣扣均用手工， 其实用缝纫机也可钉衣扣. 其方法是： 卸下缝纫机压脚， 把衣服放在缝纫机台面上， 再将扣子摆在衣服的适当位置上， 然后移到机针下. 转动缝纫机， 同时移动扣子， 使机针下来时能依次穿入各个扣孔中， 直至认为线已缝足为止。

【化纤服装烫边代锁边】 缝制化纤服装时， 可用烫边取代锁边， 即点燃一支香烟或蚊香， 用红火头烫料边， 使化纤头烧结而不焦. 【加固钉衣扣四法之一】 衣服上的钮扣线一般都比较凸出， 易磨损， 如果断了一根线， 钮扣就要松动掉落. 为此， 在钉扭扣时， 最好是钉几针打一结， 再钉几针， 再打一结， 钉一粒钮扣打上几个结， 钮扣就牢固了. 【加固钉衣扣四法之二】 外套和西服的扣子容易脱落. 如果能用最细的鱼线来钉， 则会坚固、耐久. 要注意， 鱼线要用透明的， 缝在扣子上不易看出来. 【加固钉衣扣四法之三】 钉钮扣时， 可用小刀或剪刀将钮扣线眼周边棱角削掉， 使之变成圆角. 这样既不影响钮扣的美观， 又可减少钮扣对线的磨擦， 使钮扣不易掉落. 【加固钉衣扣四法之四】 如果钮扣有4个孔， 钉时不要钉成“十字”交*形， 因为棉线的交*点凸出， 容易被磨擦断线. 最好钉成两条平行线或“口”字形， 收线时在 扣与布面间绕几圈打个结， 这样就不容易脱线断线了. 【解决裤、裙拉链下滑的方法】 风度翩翩， 人人追求， 可是， 如果其裤或裙的拉链不幸下滑， 真令人尴尬. 有一法可以解决， 即在裤、裙拉链顶端的相应部位， 缝上一个风纪扣钩， 用此钩便可以钩住拉链顶端的方孔， 从而活动自如， 不必担心. 【巧做衬裙】 眼下流行的夏季时装套裙五光十色， 可有的裙子太透怎么办？用男式大背心（半旧的带袖不带袖均可）， 将跨篮或带袖部位横着剪掉， 然后用手针缝边， 底边穿上松紧带， 衬裙即完成. 它简单、易做， 经济， 女士们不妨根据需要， 动手试做一件. 【裙子波浪感的显现】 自制波浪裙时， 下摆处往往缺乏潇洒、飘逸的波浪感. 要克服这个毛病， 缝制时请注意：裁剪、缝纫， 裙腰线上不要象做裤子那样加省位；上腰时， 在每个裙片腰线的1/2处，向裙腰里自然地多缝进1厘米， 即向上抻着， 4个裙片都这样缝制， 整个下摆便波浪起伏了. 【识别衣料正反面】 每一块衣料在着手裁剪之前， 必须 先判明正反面. 一般说来， 平布除了印有颜色花纹外， 没有正反面；提花布， 织得精致细密的为正面， 有长条挑纱的为反面；斜纹织物， 可看它的纹路斜势： 哔叽、双面卡、防雨布等，正面斜纹是从右上到左下；斜纹布、华达呢及纱卡， 正面斜纹是从左上到右下；毛织品或有些化纤织品是双层折合的， 折在里面的一面是正面。 【香皂头可作裁衣用画笔】 香皂用到最后， 剩下的是一块又薄又小的香皂头， 使用已不方便， 不要扔掉或使之变形， 可用它作裁衣服的画笔， 清晰、便利， 比市场上买的粉状画笔还好用.。
3.如何裁衣服
首先要弄清楚学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。

不过作为实用参考工具书，可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

想自学服装设计的话先学裁剪，只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样就算设计和裁剪都会了。

时装画可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果要从基础中的基础开始学起，那么就先学素描了。学了画时装画外还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。

平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为是自学没人讲，关键会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。
4.新手如何自学服装裁剪 才能学得又快又好
1、学会画图和制作

在进行服装裁剪之前，你首先需要会画一张精准的裁剪图。对于没有任何美术基础的朋友来说，可以先从收集想要制作的服装类别的裁剪图册开始，再来学习如何画图和制作。

2.加入服装裁剪社区和群

加入同样热爱服装裁剪的人们的小圈子，不仅可以相互交流和学习关于服装裁剪方面的知识，遇到难题的时候也可以向前辈们请教。有时候前辈们在群里面共享的资料，也一定对于初学者的你来说，是一笔不错而且免费的学习资源。

3、购买书籍学习

很多人学习一开始就看直接数据的服装书，但是我认为结合理论知识来学习会让你对于服装裁剪的理解来得更加深刻，把购买的书籍的内容读透了读通了之后，自己再来操作也会感觉比较有底气，具体哪些书籍更加实用我们可以询问一下身边学裁剪的朋友或者群里的前辈们。除了工具书以外，也可以参考一下杂志里面的剪裁图，来学习如何计算数据。但是杂志的话不用每一期都买，就买几期，多多翻阅就可以了。

4、利用网上视频教程资源

从网上一搜，你会发现有很多关于服装裁剪的视频资源，虽然有的视频看似年代久远，但是其制作步骤还是相当详细的。对于业余爱好的自学者来说，能够实地去缝纫店或者工厂来看别人来进行裁剪的机会几乎没有，所以看视频成了我们既省钱又省时的学习方式，只要认真看，总会学习到东西的！

5、多做多练

不管你看了多少本工具书，看了多少的教程视频，仅仅停留在别人为你传授知识的阶段，自己不亲自动手去操作的话，永远都掌握不了服装裁剪的工艺。我们实战的物件可以先从比较小件的衣物来，一步一个脚印，总会越做越熟练的！
5.服装裁剪注意事项有哪些
1、厦门设计培训机构老师提醒大家裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

2、厦门设计培训老师告诉你必须掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断，先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。

3、华南厦门设计培训老师提醒大家打刀口时定位要准，剪口不得超过3MM且清晰持久。 4、华南厦门设计培训老师告诉你需掌握拐角的处理方法。

凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
6.服装裁剪方法
各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
7.衣物如何剪裁
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。

①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。

原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

(4)排料

根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。

排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。

排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。

排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。

除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5~6厘米以内的拼角。
8.服装制作入门最开始做什么服装
服装制作第一课---服装裁剪的人体测量入门。

服装裁剪的人体测量入门方法：

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

7. 量体要按顺序进行，以免漏量。

量体具体方法

1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。
9.有没有比较系统全面 适合初学者易懂的服装裁剪知识啊
你说学服装裁剪知识 我在想你学的是中式的服装设计？

在我们服装界里 中国裁剪技术知识 是属于打板 你能在学院里能学到裁剪知识说明这个学校已经落伍了 不过技术就是技术 你学会了 不可能没用 也许我的推测可能是错误的！

不管怎么说如果是一个工厂里裁剪班里的那种裁剪技术的话 没什么好学的 进去在主任或者班长下面干就可以了 毕竟需要经验 不多解释了

网上有很多教的 学东西都要靠自己 老师就类似于复读机 或者 有声音的教书？

如果你住的地方理 大型书店不远的话 我推荐你 到书店看看 有很多总会有适合你的

或者你可以买个 教CAD打板的那种书 即可以学软件又可以学到打板 你看看哪个书合适你 你就买哪个吧 反正我是买了好多 因为每个书都有自己独特的地方 但我建议你 先看完一个书 再考虑买另一个书 一本书没看完千万别买新的 这是不好的习惯

书？呵呵 实现最重要 如果条件允许 最好买布料 做衣服 在学校 用学过的打板方法打板 然后裁片 缝纫 缝纫后你看看 你加的缝份缝合起来怎么样？如果不好怎么加缝份更适合工人工作呢？更适合工厂加工 节省时间 力气 人工 等等 缝合起来是不是有个裁片更大 更小？为什么会这样？梭织打板和针织打板 需要注意什么？缩水率又是什么？ 从学校里学不到这么多 从书上看到的这些 到了实际工作中你也不会用

找一个公司 当学徒工 比上学强 你那学校能给学历么？ 还有千万别到店面 服装店那种地方学

祝你好运

⑸ 服装制图规格尺寸有放松量吗

紧身到适体到宽松放宽松可以在宽度上放松2-3cm，然后平均给每个褶皱包括侧缝。

放码和放松量是不一样的，放码是根据人体的身高体形而有规律界定，一个码是按身高5厘米胸围4厘米的5.4国标号型来的，而放松量是款式不同，如休闲装为了体现舒适度，放松量就会大，西服为了合身放松量会小些！

人体的长度、宽度、围度的尺寸，是服装制图的直接依据。人体的运动因素是作为制定服装放松量的主要依据之一。

肥胖体的服装加放量小些、紧凑些；瘦体的加放量大些，以调整体型；衬衫等服装放松量要小些，外套、大衣等服装的放松量要大些。

有胸衬造型的严谨的服装的放松量小些，单衣、便服要大些；较厚的面料放松量要适当增大——为了便于大家掌握放松量设计的规律，我们将放松量分解为三个部分的和，即：净胸围的放松量＝生理舒适量＋内层衣物放松量＋造型放松量。

除了基本放松量的考虑内层衣物及衣料厚度的放松量之外，由于款式造型的需要，应对服装增加额外放松量，以形成不同的外观廓形。对于男装加放0~4cm时，服装为合体型；加放4~8cm时，服装为松身型；加放8~12cm时，服装为宽松型；如放12cm以上时为特宽松型。

对于衬衫、西服等，造型加放量应保守些，对于茄克衫，外套等服装，造型加放量可大些。总体上来说，由于男装的保守型和含蓄型，其造型放松量的设置偏于严谨，比同类女装少2~8cm。

⑹ 女式宽松外套裁剪法 外套怎么裁剪

1、首先选择一种对你的身体形状有吸引力的图案。沿着卷尺测量卷尺，因此您可以测量女士毛呢外套长度，翻领宽度以及您希望能够重新创建的任何其他关键设计元素。另外，考虑你的经验水平。

2、结构选项。黑暗的颜色做一个更好的工作隐藏一些内部结构，也不显示污垢很容易。具有一点表面纹理或兴趣的织物也可以帮助隐藏缝合缺陷。天然纤维如羊毛或亚麻形状和精美的按压。

3、接口选择。定制女士毛呢外套通常使用头发帆布，棉布和/或阔幅接口。

4、线。良好的衬里提高了女士毛呢外套的耐久性，许多女士毛呢外套图案包括衬里图案片。如果你更喜欢更休闲的外观，你可以使用香港接缝处或半身裙在你的外衣。

5、制作合适的棉布。甚至不要考虑跳过适合的棉布。在最后的女士毛呢外套里穿着肩垫，你也应该在安装过程中把它们放在你的棉布上。一定要检查衣服的长度，袖子的长度和胸围，腰部和臀部的周长都很舒服。

6、裁缝技术。决定你是否要使用定制，机器或易熔剪裁来塑造你的女士毛呢外套。定制剪裁完全由手工完成，非常耗时，并产生一种美丽，高品质的服装。

7、口袋。定制女士毛呢外套可以有贴片或嵌线口袋。嵌线袋需要精确的缝合和放置，因为你会切入到女士毛呢外套面料，创造口袋的“嘴唇”。

8、机械扣眼，束缚钮扣，拉链，扣子或其他封盖都是可能的女士毛呢外套为你的女士毛呢外套 - 它只是取决于你的喜好和女士毛呢外套造型。

⑺ 服装结构制图的服装款式与服装结构制图

服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图 片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求， 也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不 能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。
正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。
（1）品种名称
首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别 和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候 的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在 南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。
（2）款式结构
款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门 领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单 排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等； 以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。
（3）外形轮廓
外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。
H型具有安详、庄重、流畅不贴身的特点。
X型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。
A型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。
V型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。
T型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。
O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。
从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。
（4）线的造型和用途
服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清 是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。
（5）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽 为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为B/10+5cm左右，女装一般为B/10+4cm左右，对于腰节 线下的贴袋，男装袋口大一般为B/10+6cm左右，女装一般为B/10+5cm左右，袋长一般为袋口大的1．2倍，袋盖高度一般为袋长的1/3，袋口位 置一般位于腰节下7－8cm左右，等等。

⑻ 浅谈服装结构制图基型法

浅谈服装结构制图基型法

一、基型法的概念

行业内把基法又称为总样法，是一种以衣片整体形态为服装基型总样进行服装裁剪出样的方法。按服装品种分为衬衫基型，西服基型，大衣基型等。作为基型的样板一般取于某一品种中造型最简单或相近款式的样板，如普通西裤是裤装的基型，单排扣平驳头西服是西服的基型等等。

张文斌先生对服装平面制图方法分为两大类：一类为尺寸依据是成品规格或松身胸围的直接构成法，包括D式法、基本矩形法、全胸围法等，另一类为尺寸来源是人体实量尺寸的间接构成法，包括短寸法和原型法等。依照这一观点，基型法也是直接构成法的一种。

本人根据这一分类，将基型定义为：以成品规格或松身胸围为尺寸来源的基本框架或基础纸样均为基型，如裤基型可以是完整的西裤制图，也可以是中裆线以上部分结构，也可以是横裆线以上部分结构。因此，基型是衣型：或是衣的概念形式，或是衣的'具体形式。

基型法制图就是采用基型样板在该样板上根据具体造型需要运用补充、剪切、折叠、拉展等手段进行变化，做成所需款式结构制图的方法。

根据这一概念，国内主要基型制图法有马林基型法、路红基型法、梅式原型法，魏雪晶中国女装原型、蒋锡根母型法、吴经熊优选基型法、戴永甫D式法，欧阳心力比例基型法等等，国外有美国玛斯特基型，日本森郁子原型，英国威尼弗雷德基样等，教育部规划的全国统一教材《服装结构制图》就是———蒋锡根的母型裁剪法为基础编写的。

二、基型的操作运用优势

基型与原型一样，运用纸型剪叠、比例分配、比值等等的构成方法，在基本框架或基础纸样上出型，因此具有相当的简便性与灵活性。

1、直接运用基型变化，一次到位，较快的创造式样，在方法上具有简便性，在形式上具有雷同性。

2、基型的数据主要依据国家号型标准，只要确定服装号型范围及档差数，即可进行推板，并具有准确规范的特点。

3、基型框架体系给服装结构设计带来了灵活机动性，如上衣各款式基本框架与公式变化不大，而在肩斜、袖窿、前后差等细节做微调，以形成基型系列，命名数据既便于记忆，又具有灵活调控的特点。

4、作为一种中国普运用的裁剪法，基型法具备深厚的群众基础和技术基础，易统一为设计结构理论以供分析研究之用，从而成为中国独特的裁剪体系。

三、基型法的学习要点

1、始终把握人与服装的关系。要将基型法发挥其最大作用，首先必须深入理解人与服装的关系，包括人的生理特点，人的活动因素，人的心理因素，人群对比等等，如领的构成，需要理解颈部形态与领造型的关系，颈胸形态与领口分割、颈部活动与领放松量等等。

2、运用归纳对比的方法学习。基型法制图实质上是一种基型系列制图，运用归纳对比的方法可得到事半功倍的效果，如裙制图以直裙为基型，运用剪切折叠等手法变为斜裙、节裙等，再在此基础上变化引伸，反而言之，可将各种斜裙归纳为一种基本式样，再变化为基本裙样式。再如袖子由一片袖到肘 颡 一片裙、两片袖、连衣袖、插肩袖等袖型综合比较后可归纳为人手臂形态与袖基本形态、袖结构与衣身结构平衡两大因素，从而理解袖子构成体系。

3、学会图形语言的表达。服装制图语言是国际通用的图形语言，有着标准的图线符号和运用规则，学习中通过这些语言要点掌握其整体图形和重点细节，寻找制图特点与要领，用魏立达先生的话就是“大画面的表达”，如西服制图曲背挺胸的造型可从腰 颡 的数据获得，中山装与军便装、学生装从“大画面”中可体会其风格倾向等。

基型法制图在国内仍未形成完整的体系，在其理论基础、构成形式与手段等方面争议不断，希望本文能抛砖引玉，引发同行师长共同探讨，使其逐步完善、统一。