衣袖子与袖笼的缝合

Ⅰ 衣服袖子的车工反了

如果动手能力强可以根据我的方法尝试。第一步先确认是袖笼处是否前对前，后对后。如果此处是正确的，就修改袖口，将袖口里布拆下来，注意不要碰到袖口松紧线，只拆袖里与面相接的线。拆开后，将袖子理顺，从袖侧拆开一个洞口，将袖子反过来，再把袖子里布与袖口缝起来。然后手工把拆开的袖洞暗线缝合。
如果确认袖笼处是前对后，后对前，那就拆袖里布与袖笼相合的线，也一样在袖里侧拆袖洞，然后将袖理顺，缝合袖山与袖笼，最后暗线缝合袖洞。
如果动手能力一般，最好拿给裁缝店修改。

Ⅱ 上袖子的手势和手法是什么

上袖子不需要什么手势和手法。可以按照下面的步骤进行操作：

1、首先将衣物后片在下，前片在上放置好，把衣物片的肩拼接在一起。

2、先准备好袖子和拉条，先在小片袖子边缝一条线，防止被拉长

3、用缝纫机把拉条缝在大片袖子上，到袖子中间的时候要拉重一点，到大片袖子直的部分就拉轻一点。完成之后，袖子中间就是一个弧形。

4、将袖子中间的刀眼对准肩缝，把袖子放在上面，将袖子与袖笼缝起来，防止袖笼缩进去，缝到袖底的时候停止。

5、反过来，袖笼在上，袖子在下，均匀地将它们缝纫在一起。

6、把拉条翻出来，用细缝线在拉条上缝一道线，再把长出来的拉条剪掉。

7、最后在袖笼上再锁一道边。

与扩展内容相关：

上袖子需要注意以下几个方面

1、不同类型的袖子的缝合方法也不尽相同，注意缝合的袖子是哪种类型的。

2、缝纫过程中一定要保证布料的平整。

3、不同面料的难易程度不同丝制衣物难度最大，新手可以先从棉麻类衣物入手，可以学得更快。

4、新手可以先将袖筒缝合好，再将整个袖筒放进衣物的肩部进行缝合。

5、有弹性的布料不要用力拉扯，避免讲衣物拉变形。

6、要根据衣物类型选择缝针和缝线。缝针要尽量细，这样可以防止衣物留下缝洞，但是也要保证不会断针。缝线也尽量细，细线所占空间小，可以防止衣物变形，还可以减少突出的缝痕。

Ⅲ 前后袖笼弧线长度能一样吗

前后袖笼（袖窿）弧线长度不一样。

袖上弧线的总长度是应该比前后衣片加起来的袖笼弧线长一点，在缝上去的时候，袖山的位置要打点点摺，这样做好的衣服袖肩部才是饱满的。

现代服饰工业技术。服装结构术语。指前后衣身与袖子缝合的部位，一般呈圆弧形并与袖子形状相吻合。袖窿结构上有窿深、窿门和冲肩3个主要部分，根据各部位所在衣片的位置，有前后之分。

袖窿弧线即限定在这3个主要部分之间。一般服装的窿门宽度和前后窿深长度之和等于半胸围和胸宽、背宽的总和。袖窿各部分在前后衣片上的分配，是前后衣身获得平衡的重要因素。

(3)衣袖子与袖笼的缝合扩展阅读

袖子是服装套在胳膊上的圆筒状部分：

装袖，将肩袖部分分成袖窿和袖山两部分，然后装接缝合而成。 特点：装袖袖身与袖片分别裁剪，根据人体肩部与于臂的结构段计，是最符合肩部造型的合体袖型，具有立体感。装袖是袖子设计中应用最广泛、规范的袖子。

长袖男士衬衫：

1、装袖分为圆装袖和平装袖 是一种比较适体的袖型，造型根据手臂的结构形态，袖身多为筒形，肥瘦适体，—般袖山高则袖根瘦，袖山低则袖根肥，袖型笔挺具有较强的立体感，静态效果比较好，但穿着时手臂活动受一定的限制。

平装袖 与圆装袖结构原理一样，不同的是袖山较低，袖窿弧平直，袖根较肥，肩点下落，所以又叫落肩袖。平装袖多采一片袖的裁剪方式，穿着自然、宽松、舒适、大方，应用于休闲装、夹克、衬衫等服装的设计。一片袖虽然简单，但造型变化丰富。

2、插肩袖 插肩袖的袖窿较深，袖山一直连插围线，肩部甚至全被袖子覆盖，形成流展的结构线和宽松洒脱的风格，其袖窿较深，更适合自由宽博的服装，插肩袖拼线可根据造型需要而变化，并且可以山弧线和袖窿处收裥、加花边等装饰化。

3、连袖又称中式袖、和服袖等，起源很早的袖型，也是东方民族服装的一种独特造型，衣身和袖片连成一体裁制而成，呈平面形态的袖型。由于没有生硬的拼接线缝，肩部平整圆顺，有浑然一体、天衣无缝的感觉，但腋下处往往肥大不合体，出现衣褶堆砌拥簇的情况。

Ⅳ 袖子与衣片的吻合原理是什么

门襟就是:衬衣上有扣子和扣眼的中间那一条;或者裤子上:拉链口那一部分;
袖子与衣片是否吻合,首先要看袖山尺寸(就是袖子一周的长度)与衣片上的袖笼(衣服上袖那部分一周的长度)是否相同;然后,要看衣片上袖笼开的够不够深;第三,要看上袖子过程中工艺是否好,吃的缝头是否均匀.

Ⅳ 袖子与袖笼长度不一样怎么办

你是在学裁剪吗？袖片裁好后，袖山弧线的总长度是应该比前后衣片加起来的袖笼弧线长一点，在缝上去的时候，袖山的位置要打点点摺，这样做好的衣服袖肩部才是饱满的。

Ⅵ 袖子的造型理论基础

袖子制图必须遵循一定的原则，才能对任何款式的袖子进行制图，而且能够与衣片的袖笼准确缝合。本节将讨论上述问题。
一、 袖子与衣片的吻合原理：在时装变化中，袖子占有很重要的位置，是服装上衣的
三大基本部件之一。袖子的变化也很丰富，其可长可短、可肥可瘦，袖口可宽可窄。在此基础上还可以对某些部位进行造型夸张，突出某种艺术效果。但是一般袖子（连身袖除外）都要与衣片的袖笼缝合，因此，不论其如何变化，最终袖子的袖山曲线，与衣片的袖笼曲线长度，都应该基本一致即吻合。
图7-1是衣片的袖笼形状。AC+BC是袖笼曲线长度，它应该等于图7-2中的AC+BC的直线长度。由于袖山线是曲线，其长度肯定大于袖山斜线长度，即袖山曲线大于袖笼曲线。这个差数叫做袖山吃势，一般袖山吃势为2-4cm左右。在缝制时将这一差数收缩，使袖山头出现突鼓现象，形成袖压肩。无论袖笼如何变化（深、浅、宽、窄）这一规则必须遵守，这是袖子与衣片的吻合条件，否则其吻合程度就不能保证。

Ⅶ 什么是袖笼什么是袖山

袖笼主要用于服装制作常见尺寸部位的的专业名称。

与人体手臂下部围状弧线相吻合,形状与尺寸均来自于人体,在服装研究中,通过解剖人体,观察人手臂与身体接触部分的形状而得出。

袖山，指衣袖上部的折叠线。

(7)衣袖子与袖笼的缝合扩展阅读：

袖山作用：

在服装的制作中，衣身的袖窿弧线与袖子的袖山弧线缝合，但袖山弧长并不与袖窿弧长完全等长，而是比袖窿弧长略长一些，二者的差值就是装袖时袖山的吃势量。

为了将平面的面料适合于立体的人体造型而进行的一种工艺处理方法，是将多余的量均匀地吃进所要缝的部位后进行湿热塑型处理。吃势量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圆势,使袖形更加饱满。

在谈论服装袖山吃势量的时候，人们会根据服装种类来做出大致的推断，一般衬衫类袖子吃势为 2 cm左右，套装类袖子吃势为 3 cm左右(茄克衫袖子吃势为 0)，外套类袖子吃势为 4 cm左右。这个量是针对最普通的袖子而言，可以根据袖子的造型、袖山的高低稍作调整。

袖子分类：

1、装袖分为圆装袖和平装袖 是一种比较适体的袖型，造型根据手臂的结构形态，袖身多为筒形，肥瘦适体，—般袖山高则袖根瘦，袖山低则袖根肥，袖型笔挺具有较强的立体感，静态效果比较好，但穿着时手臂活动受一定的限制。

平装袖 与圆装袖结构原理一样，不同的是袖山较低，袖窿弧平直，袖根较肥，肩点下落，所以又叫落肩袖。平装袖多采一片袖的裁剪方式，穿着自然、宽松、舒适、大方，应用于休闲装、夹克、衬衫等服装的设计。一片袖虽然简单，但造型变化丰富。

2、插肩袖 插肩袖的袖窿较深，袖山一直连插围线，肩部甚至全被袖子覆盖，形成流展的结构线和宽松洒脱的风格，其袖窿较深，更适合自由宽博的服装，插肩袖拼线可根据造型需要而变化，并且可以山弧线和袖窿处收裥、加花边等装饰化。

3、连袖又称中式袖、和服袖等

是起源很早的袖型，也是东方民族服装的一种独特造型，衣身和袖片连成一体裁制而成，呈平面形态的袖型。由于没有生硬的拼接线缝，肩部平整圆顺，有浑然一体、天衣无缝的感觉，但腋下处往往肥大不合体，出现衣褶堆砌拥簇的情况。

Ⅷ 上衣袖子的肩缝尺寸是怎样得来的

服装测量方法
一、上装测量方法
1. 零部件测量方法(领、帽)
①.领子测量
A01领围，领全围：钮扣中心到钮孔前边
A02下领长：上领与领座接缝处的距离
A03领长和领围：按领接缝处，两边之间的距离
A04领边领长：从领尖的一端到另一端
A05后中领高：量后中领边到缝份处
A06后中领座高：后中量，领与领座，领座与成衣之间的距离
A07领尖长：从领尖点到缝份的距离
A08E前领深(边)：从假想肩点的一条直线到前领的距离
A08S前领深(缝份)：从假想线到前领的缝份处
A09后领深：从假想线到后领的距离
A10后中罗纹领高：对于罗纹领和和尚领量缝份处领边
A11E前领宽(边)：领开口，从肩两点直线量
A11S领宽（接缝处）：包括罗纹领，量缝份处，无领宽量折好后两边
A12大翻领(CARD领)：从两肩点的假想线到第一个钮扣中心线
A13高领和尚领、文化衫领：领开口处的两边之间距离
A14立领高：领开口处到领缝份之间的距离
②.帽子测量
A15帽宽中心边：把帽对折，量后折处到开口的中间点为帽的高
A16帽高，开口边：对折平放量从顶端到连接处
A17帽高（深）肩顶处：肩顶（帽领连接处）（直量）
A18帽长：后中弧长，帽对折平放，从帽顶到领帽的连接处
A19帽绳长：帽绳拉紧时内无打结，两头拉齐的长度两倍
2.衬衫测量方法
A20领展：衣服纽扣扣好，两领尖之间的距离，量时衣服要适当的压平
A21领隙：衣服纽扣扣好后，量两边领与领座连接处两者之间的距离，
B22前门襟宽：成品后门襟的边对边，或边对缝线
B23钮距：钮扣之间的距离
B24袋位：从肩处分割点往下直量到袋口的距离
B25袋位：从肩对折处往下量到袋口的距离
B26袋位：袋前中线到钮扣之间的距离
B27前胸宽：两袖弧线之间的最短距离
B28胸围：袖笼下1"，两边缝份之间的距离
B29下摆：衣服钮扣放平，量底边之间的直线距离
B30下摆弧度：衣服纽扣放平，量完成的边到边沿着下摆边的自然曲线
B31肩宽：袖弄到领连接处，袖弄与肩的连接处沿着肩的缝份测量
B32后背宽：两袖弧线之间的最短距离
B33袖长：量肩点到袖口之间的长度
B34后中育克高：从领后中到缝份的直线距离
B35后背褶宽：褶边到边的距离
B36袖肥：袖弄下1"处沿袖口平行线量
B37后中衣长：从领或领围与大身连结处到最下面的距离
B38下摆前开叉高：量有效开叉高或长度
B39下摆后开叉高：如果前开叉高度相同以前面的尺寸为准
B40袖门襟总长：从门襟连接处到门襟底端包括所有门襟针迹方框等
B41袖门襟有效开口：从门襟/克夫连接处或袖门襟边到有效开口处
B42袖门宽：从完成的边到边或到门襟针迹处
B43袖口克夫高：袖口边到袖口与袖子连接处的距离
B44袖口宽：袖口边与边之间的距离
3. 插肩袖套衫
C45前肩领长(缝份)：肩的最高点，肩与领的连接点到最下面的距离
C46下摆放松：在自然状态下，下摆边与边之间的距离
C47肩袖长：由肩点缝份处到袖口最底边的距离
C48袖肥：袖弄下1"处沿袖口平行线量
C49袖口宽：袖口边与边之间的距离
C50袖口克夫高：袖口边到袖口与袖子连接处的距离
C51下摆克夫高：底摆到与之连接处的距离
C52下摆拉伸：没有拉断线的情况下，拉到最大尺寸时边与边的距离
二. 下装测量方法
1. 西裤测量方法
D53腰围：腰围缝份处直接距离
D54臀围：由腰口往下一定距离所量的横向距离
D55外长：由腰口往下到裤子最底边的距离
D56内长：由裆往下到裤子最的底边的距离
D57横裆：由裆往下1"处沿脚口平行线量
D58脚口：从完成边到边的距离
D59腰宽：腰口到腰与裤的缝份距离
D60前浪长：由前腰口缝份到前裆缝份之间的距离
D61后浪长：由后腰口缝份到后裆缝份之间的距离
D62后袋位：由腰口缝份处到袋口的距离
D63后袋位：由侧边缝份到口袋的最近距离
D64侧袋位：由侧边缝份到口袋的距离
D65侧袋长：如图所示
2. 零部件测量方法（门襟、后翘、袋）
D66门襟长：由腰口缝份处到最底边的缝线距离
D67门襟宽：门襟边对应缝迹的距离
E68后翘(后中高)： 沿后中线由后腰口缝份到后翘缝份的距离
E69后翘(沿侧缝)：沿侧缝由腰口缝份到后翘分割的距离
E70贴袋位：后翘分割到袋口的水平距离
E71贴袋位：由侧缝到袋边的距离
E72贴袋大小：袋口边与边之间的距离
E73贴袋长(侧边)：如图所示
E74贴袋长：袋口到口袋最底边的距离
E75袋盖大小：如图所示
E76袋盖长：袋盖上口到最底边的距离
E77挖袋大小：袋缝分之间的距离
E78挖袋宽：如图所示
3. 裙子测量方法
F79腰围：腰围缝份处直接测量
F80臀围：由腰口一定距离所量的横向距离
F81下摆：裙子最下端边与边的距离
F82裙长：由腰口往下到裙子最下端的距离
F83省长：由腰口往下到缝合的下端距离
4. 连衣裙测量方法
G84衣长(前衣长)：由前侧颈点竖直往下量至裙子最底边的距离
G85胸围：袖笼下1"，两边缝份之间的距离
G86腰围：腰节最细部位两边之间的距离
G87臀围：腰节往下一定距离所量的横向之间的距离
G88下摆：裙子最底边两边之间的距离
G89领宽：前衣片两肩点之间的距离
G90前领深：由肩点假想线到领最底边的距离
G91袖窿深(至量)：由肩点到袖底之间的直线距离
G92袖长：肩点到袖子最底边的距离
G93袖口：袖子两边缝份之间的距离
G94肩宽：两肩点之间的直线距离
G95小肩宽：由侧颈点到肩点之间的距离
G96后中拉链长：隐形拉链的开口长度
G97前省长：前片腰节部位缝合的长度
G98后省长：后片腰节部位缝合的长度

Ⅸ 服装袖山与袖笼的尺寸怎么算，有明确的吗或是从某些原理计算出来

袖笼和袖山这两个尺寸是根据服装的款式、做工、活动量及相关部位的尺寸比例来定的（公式法袖笼是有公式来算的，短寸法所有的尺寸全部由人体实际测量而出）。

一般的时装款（装袖的不是很合身的）：袖笼是胸围的一半（经验数字）。一能超过的这个数字太多。袖笼越大，活动量越小。反之活动量越大（紧身衣的活动量就比一般的衣服要大，当郄这需要面料的弹性来配合）。

女装袖笼最小时胸围线（腋下）在人体腋下2cm处（一般是无袖的衣服）。

袖山和袖笼的的关系就象跑道中的内圈和外圈一样。要由款式和做工及面料来定那个在处圈。当然，那个在外圈，那个就稍大一点。这个数字在0~3cm之间（泡泡袖除外，这种袖子的泡量要由款工来定）。

(9)衣袖子与袖笼的缝合扩展阅读

袖山吃势的影响因素

1、在服装的制作中,衣身的袖窿弧线与袖子的袖山弧线缝合,但袖山弧长并不与袖窿弧长完全等长,而是比袖窿弧长略长一些,二者的差值就是装袖时袖山的吃势量。为了将平面的面料适合于立体的人体造型而进行的一种工艺处理方法,是将多余的量均匀地吃进所要缝的部位后进行湿热塑型处理。吃势量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圆势,使袖形更加饱满。

2、在谈论服装袖山吃势量的时候,人们会根据服装种类来做出大致的推断,一般衬衫类袖子吃势为 2 cm左右,套装类袖子吃势为 3 cm左右(茄克衫袖子吃势为 0),外套类袖子吃势为 4 cm左右。这个量是针对最普通的袖子而言,可以根据袖子的造型、袖山的高低稍作调整。

3、做缝倒向做缝倒向决定了里外匀的形式。当做缝倒向衣袖时,则衣袖处在外圈,而衣身处在内圈,这就要求袖山吃势相对大一些;当做缝倒向衣身时,则上述情况相反,这就要求袖山吃势相对小一些;当做缝为分缝时,则袖山吃势的大小介于前两者之间。