对斜纹衣织法

① 斜纹针围巾织法图解

准备好材料：粗毛线，棒针。

1、先起针，织扣花样起单数。

② 毛衣斜纹怎么织

只能给你一些织法。
织法介绍：
1、元仝
元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。
2、过梳
过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。
织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。
3、单边
单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字码上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。
4、坑条
坑条又称罗纹，是双面编织物的基本组织，它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。规则坑条是指底面的坑数一致，例如：1×1，2×2，4×4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如：4×2，3×6，12×3坑条。
在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同，以简单的2×2坑为例：
A．在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。
B．在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。
在通常的情况下多以针对齿的情况为主。
5、修花
修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接织成衫片而不用裁剪，因而必须靠边加减针来实现，减针是指将两边纱线往内移进几针，之后将移织后空出织针压下退出，加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大，例如：2-1-5是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。例如：要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。
6、搬针
搬针是指减针过程不能一次完成，例如需在布片中间减一针则需将其外面相邻织针上的纱线往里移一针并重复此过程，直至布片的边缘后将空针退出，此过程称之为搬针。
7、三平及四平
在前后针床都密针的情况下，将左后刀仔打起其它三个刀仔都打落的织法称之为三平，四个刀仔都打落的织法叫四平。
8、令士
令士是指前后针床密针间隔单边的织法，即是先在前针床织几专单边后将纱线全部过梳到后针床织单边的间隔织法。
9、搬揽
搬揽是指通过搬针织法形成一个揽角的织法，例如后针床密，针前针钉顶起四支针平一专后将面上四支针从中间为界，向两边搬两针后将原来的针压下，如此搬花数次达到规定宽度，再依次往里搬针直至重新合成四支针的织法如此开成一个揽角。
10、挑吼与抽针
挑吼是指在织造过程中，将某针的纱线移到旁边织针而形成一个吼的织法。
抽针是指在织造过程中，让某些织针退出针织过程的织法，通常用于记号之用。
11、柳条，扭绳，谷波，打鸡，珠地
柳条是指机头对角字码刀仔其中一对放低，另一对顶上，两面针床均有织针参与（排针方式可为1×1，密针，2×2等，视客要求而定）的织法。
扭绳是指在编织过程中每隔一定的转数相邻几支织针上的纱线互换的织法。
谷波是指几专四平相隔几专面元仝或底元仝的织法。
打鸡是指两针床密针，元仝一专平半专（织元仝进不参与编织的两个刀仔轮流放下）的织法。
珠地是指密针或1×1的情况下三只字码放下而另一只字码升起七成的织法。
12、二三级打花
通常采用三种针（高脚长舌，高脚，低脚），但视乎需要采用其中一种或几种当机头上中山提起，织一专或半专打花再织四平，如此间隔的织法为二级打花；当机头上下中山一齐提起，织一专或半专打花再平织，如此间隔的织法叫三级打花。
13、冚毛
冚毛是指利用特殊的纱嘴引导两种不同的毛料从纱嘴的不同位置进入编织过程而使织出衫片的效果是一种毛料盖在另一种毛料上，底面各呈现不同毛料的织法。
14、猛花
猛花又称曼波是指在编织过程中利用手制控制后针床移动而使织出的衫片出现规律性的斜纹的织法。

③ 毛衣背心怎么织袖口（衣身是织斜纹花的）

直接织：1）将前后单肩缝合后，形成袖洞= 也叫“袖笼”。
2）棒针头伸进袖洞的边针，每伸进1针就织出1针= 挑出1针。
3）将整个袖洞的边针都挑出1针，就形成背心袖口底。
4）将挑出的针织自已喜欢的针法，一般织“1针上/1针下”或“2针上/2针下”.
（这种针法有弹性），将其织2.5-3cm长，就可收尾。

④ 斜纹花围巾的织法

示范一种斜纹花围巾的织法

⑤ 求围巾斜纹针的织法图解

我正在织。我是44针的，双数。第一行，两正两反地织；然后反过来第二行就是看到正针织正针，看到反针织反针；第三行就往左移一针。比如原本第一行开头是两针正的，现在第三行就是一针正，接下去两针反两针正这样依次类推，最后一针一定是一针正。第四行是翻过来，参照第二行见正织正见反织反的方法。就成了。不知道你能不能看懂啊。

⑥ 斜纹帽子织法

凡是针织帽子上的斜纹，都能织。
请附上帽子图，才能看清针法。说明织法。

⑦ 斜条纹毛衣的编织的图案和方法示意图

1、从毛衣的侧缝（腋下）起针，
2、换自己需要的颜色腋下开始加针
3、织完肩膀减竖领
4、织横领
5、加竖领
6、织肩
7、减袖笼
8、收针

⑧ 我想学习织斜纹针的围巾，在网上看了视频和分解，但是织出来是错误的，求高手指点

你说地那种我也试过。怎么试都不行。不知道是压根儿就是错误的，大家复制过去复制过来，还是真的有这种织法，而我们没弄懂。我在网上看了很多视频，然后总结了一下，最后织出三上三下（也就是三反三正）斜纹针围巾。
1.起针要起三的倍数加两针。（我用的是多股线，所以下面是起的32针）
2.起好后就开始织了，第一行的第一针织正针，然后三反三正，最后一针织反针。
3.从第二行开始，第一针永远是正挑不织，最后一针永远是反针。然后看第二行，第二三四针是反针，因为我们要织出斜纹，原理是在原来的针基础上，向左或向右移动。就像数学说的平行移动。具体说明一下吧。二三四针是反针，五六七针是正针。目的是向左移动（先向右向左移动都无所谓，因为正面是右移动，反面就是左移，也是是左斜。），把第二针织成正针，然后三四五织反针，六七八织正针，然后依次按三反三正织，记住，最后一针永远是反针。
4.现在看第三行，第一针正挑不织，因为先向右移，那这一面是左移。第二三是正针，四五六是反针，（现在交给你一个小窍门，看第一组三反针，若向右移动，则是把那三针反针平行移动一个针，也就是把第一组反针的第一二针反针和前面那一组正针织成反针（因为原本那一组的三针反只织了两针，织了前面一针正针，所以这里我们可以称之为减，但实际上是没有减的。），然后依次往前推，织好的三反前面必须是三正，而实际上只有两正，所以我们必须把两正前面那一针反针织成正针。第二针是反针，便织反针。第一针还是正挑不织。这种反推不会织错的。现在看下正推吧，因为我们要像右移，所以第二三反针，只把第二针织反，第三针织正针，然后看第四第五是正针，就织正针，现在便是三正，满三正就继续织三反，然后依次织三正三反。记得最后一针永远是反针。
5.上一行是右移，这一行便是左移。第一针正挑不织，我们来看一下如何反推。第一组三针反针，也就是三四五针，要向左移，就必须把第四五六针织成反针，虽然这时的第六针是正针。现在往前推，一组反针前面是正针，刚好第二三针是正针,第四针是反针，把第二三四针织成正针。（我们可以发现那一组的三针反只织了两针，织了后面一针正针，所以这里我们可以称之为加，但实际上是没有加。综合之前所说的减，便是左加右减，记住这个规律。以防出错。）现在我们再来看一下如何正推，因为向左移，所以把这一行的针向左平行移动一个针数，便是，第二三是正针，第四是反针，把第二三四织成正针，后面依次三反三正。最后一针反针。
6.不要死记前面几针到底是几针正几针反，只需要依次循环左加右减，这是怎么都不会出错的。刚开始可能看不清是左斜还是右斜，不过可以根据起针的那个线头可以区分。因为我们开始是向左斜的，所以若线头在左边则是向左斜，线头在右边则是向右斜。
最后呢，可以选择性的装饰一下，我用的多股线，所以还可以做点流须什么的。如果不会的，可以在网上找一下视频。很简单的。

⑨ 针织面料有多少种织法

纤维
1）纤维
人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。
2）纤维的种类
A：天然纤维（直接从自然界取得）
植物纤维：如棉、麻。
动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。
取自动物所吐的丝，如蚕丝。
B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。）
如：晴纶、涤纶、尼龙等。
纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。
纱
1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。
2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作"几支纱"，单位用"S"表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。
面料之结构
当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。通常可分为梭织和针织两大类：
1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。
以下为几种常用的梭织面料介绍；
布种 特点 优点 缺点 用于款式
弹性平布 表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。 由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣
色织格子布 出多种色纱组成 色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期较长
斜纹布 经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。 特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。 多应用在西裤
珠帆布 表面和底面的布纹一样 成品较为挺身 全棉薄珠帆较为易皱
牛仔布 织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。 该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 较为硬身
尼龙布 表面和底面的布纹一样人造纤维 耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化 用于风衣或外套面料
灯芯绒 经特种织机织成，经抓毛处理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等规格。 布面呈毛状，保暖。 多应用于衬衣、西裤。
2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。
以下为几种常用的针织面料介绍：
布种 特点 优点 缺点 用于款式
平纹布 表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄 较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑 相对易皱及变形 多用于T恤
罗纹布 布纹形成凹凸效果 比普通针织布更有弹性，适合于修身款式
双面布 表面和底面的布纹一样， 布的底面织法一样 比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗 容易起毛（洗后） 多用于T恤
珠地布 布表面呈疏孔状，有如蜂巢 比普通针织布更透气、干爽及更耐洗
毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，柔软 观感及手感较为热 多用在外套或T恤
卫衣布 底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚 多用于做运服（秋冬款）
威化布 布表面呈威化饼形状 立体感强 洗后较易变形
涤沦丝光双面布 不含棉的成分 贴身，显出线条 不透气，容易钩线
布绒 布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软 会起静电 多用于外套
下面着介绍棉、毛、涤纶等三种不同材料所制成的面料特性：
棉
棉：（种子纤维）可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。
全棉丝光服装面料：
丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。但过去棉丝光工艺多用于床单、毛巾及纱线等，而目前纯棉丝光T恤、汗衫、衬衫等已成为纯棉精品潮流。它采用低号（高支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次碱烧毛处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次碱烧毛处理。）
羊毛
羊毛：天然动物纤维
毛：在没有特别注明的情况之下它是指剪自羊身上的毛。
英文名：WOOL。纤维由蛋白质构成，纤维外有如鳞片状的结构。不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构。纤维越幼及纤维表面平滑，所织出的衣服手感就越好。
涤 纶
（合成纤维）
涤纶（合成纤维）：合成纤维是由高分子化合物制成，涤纶为其中之一种，它又叫聚酯纤维。
混 纺 面 料
毛涤织物：
毛涤织物是指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45：55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处，几乎的有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。混纺比例变可根据织物的需要进行调整，如70：30，或80：20等。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。其有经纬全用双股线的，也有经用双股线，纬用单纱和经纬全用单纱的，通常用20-14TEX（50-70公支）双股线，轻薄的织物用10-8TEX（100-120公支）双股线，织物重约170-190G/平方米。
毛涤薄型花呢与全毛花呢相比，质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨易洗快干，褶裥持久，尺寸稳定，不易虫蛀，但手感不及全毛柔软。如用有光涤纶作原料参与混纺，呢面有丝样光泽，若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等物种动物毛，则手感较滑嫩。
毛粘混纺：
混纺的目的是为了降低毛纺织物的成本，又不使毛纺织物的风格因粘胶纤维的混入而降低。粘胶纤维的混入，将使织物的强力、耐磨、特别是抗皱性、蓬松性等多项性能明显变差，因此精梳毛织物的粘胶含量不宜超过30%，粗梳毛织物粘胶纤维含量也不宜超过50%。
羊免毛绲纺：
羊兔毛混纺毛织物是近年来开发较快的一种产品。混纺不仅提高兔毛的可纺性，而且可改善织物的风格，增加花色品种。兔毛可使织物手感比纯羊毛织物柔软，并使织物外观上产生银霜般的光泽，还可利用羊毛、兔毛的着色不同，染出双色，别具风格。
兔毛轻、强力低，抱合差，纺纱困难。免毛含量只可在20%左右，且需用品级高的羊毛与其混纺。其混纺产品为高档大衣呢、花呢或细绒线针织物。
T/R面料：
大量使用格子或条型或闪色或单色T/R面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是爱都的特点之一。
T/R面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称"快巴"。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。
涤/粘混纺比多用采65/35或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。
高密NC布：
高密NC布系采用锦纶（尼龙）与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首，锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量；锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性；
NC面料的缺点是：由于锦纶参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件，以免损坏。其最显着的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。
摩丝面料：
3M防水摩丝布：该面料采用现代最新科技--"新合纤"即超细纤维作原料制织的高密度织物，手感柔软、光滑细腻；该织物具有比普通织物多无数倍的微细毛羽，高无数倍的表面积和微孔，因而该织物具有很大的纳尘、去油、去污能力。该面料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水，经过特殊的加工，使3M胶水的分子微料渗透到布料的纤维中去，既具有良好的防水性能，又不影响织物的透气和透湿性。该面料正流行于欧美，被广泛地应用到服装中去。
其特点：外观细洁、丰满，有微绒感，但目光看不出绒毛；光泽柔和高雅；手感柔软、滑爽、细腻；触感温暖；布身蓬松而有弹性。小心干洗，不可拧干。
天丝（TENCEL）面料：
天丝，一种全新的粘胶纤维，又称利阿塞乐（LYOCELL）粘胶纤维，其商品名为天丝。
天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂纺丝技术制取，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收，对生态无害，又被称为21世纪粘胶纤维。天丝的成份为纤维柴油，其生产原料为大自然中的树木。
天丝主要特点是：湿强度高（比棉纤维还要高）湿模量也比棉高。具有粘胶纤维良好的吸湿性，又有合成纤维那样的高强度。天丝织物尺寸稳定性较好，水洗缩率较小，织物柔软，有丝绸般光泽。当有温度时，天丝织物会膨胀，它好象壁垒一样，可以在防雨水和雪的侵入同时，仍保持它具有的透气性，在丝织物具有天然纤维一样的舒适性。采用天丝制作的服装，服贴柔顺，多种方式均可清洗，仍然保持柔软，不会变型。手洗，请勿使用漂白剂，阴干，不可拧干。
TNC面料：
该面料采用高技术纤维，即超级纤维（锦纶、涤纶）与高支绵纱复合，即三合一复合纤维织的最新流行面料。该面料综合发挥了涤纶、锦纶、棉纱三种纤维的特色，集三种纤维的优点于一身，耐磨性好，弹性恢复率好，强度好，手感细腻滑爽，舒适透气，风格新颖，别致，是理想的服装面料。可以干洗，不可拧干。
复合面料：
复合面料是种采用超细纤维在特定的纺织加工和独特的染色整理，然后再经"复合"设备加工而成。复合面料应用了"新合纤"的高技术和新材料，具备很多优异的性能（与普通合纤相比），如织物表现细洁、精致、文雅、温馨，织物外观丰满、防风、透气，具备一定的防水功能，织物的保暖性好。
由于复合面料采用了超细纤维，故该织物具有很高的清洁能力，即去污能力。该织物还有一个特点是：耐磨性好，超细纤维织物手感柔软、透气、透湿，所以在触感和生理的舒适性方面，具有明显优势，超细纤维织物的抗皱性较差（这是因为纤维柔软，折皱后弹性回复差所致）；为了克服这一缺点，故采取了"复合"工艺，这样就大大地改善了超细纤维织物抗皱性差的缺点。复合面料是目前欧美流行外套面料。