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民国旗袍马甲

发布时间:2023-01-31 08:24:55

A. 清末民国服饰是怎么发展的

作者:Zutto
链接:https://www.hu.com/question/51121064/answer/124220735
来源:知乎
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首先,你该明白【汉人不是汉族,晚清之前的记载的”汉服‘’也不是汉民族服饰】汉人服饰并未消亡于明末清初,而是【旗人也不是满族】旗人进入中原进行易服令导致明代衣冠体系崩塌,注意了,我说的明代衣冠崩塌而不是消亡,注意两者的区别。清代长袍马褂不是什么人都穿,不是汉服爱好者所宣传那样所谓旗人入关中原,平民男子百姓易成长袍马褂,关于清代易服可以看看清代的《舆服志》,自古以来都有《舆服志》这是由皇权颁布,规定了不同身份的人着穿样式,规定颜色等级、服饰等级制度和礼仪,记录着衣冠文化的规矩和变迁,有兴趣可以去看舆服志。清代由于男从女不从的缘故,汉女服饰日常便服、吉服一直存续到民国时期,哪怕清中期旗民服饰互相影响,衣着还是区别,旗女日常衣着是长至足面两侧不开叉的袍子,汉民女袭明制以传统的两截衣穿打扮,上衣长至膝盖的袄衫下着长裙。
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清末民初“民族主义”传入中国之前,中国强调的是天下观念的文化国家,天下观念意识在汉朝形成,文化支撑的是经济交流,加上另一个支柱是文化上的统一,此为汉之为汉的原因。两千年来汉之为汉的精神一直维持到清末,然后才由民族主义的意识代替了天下观念。
清朝是中国最后一个封建王朝,辛亥革命爆发,清政府倒台,旗人被迫改汉姓、易服,清政府法定的衣冠体系崩溃,服饰等级制度废除,旗、民没有衣冠体系的约束,服饰陷入混乱,出现了许多穿奇装异服的现象,像什么男人穿女人服饰,女人穿男人的服饰,有的穿西服,有的人穿戏服,有的披头散发,有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。

1912年3月《申报》:当时出现了“中国人外国装,外国人中国装”,“男子装饰像女,女子装饰像男”,“妓女效女学生,女学生似妓女”,以及平民穿官服、官僚穿民服的现象。封建王朝的灭亡,等级制度的消除,瓦解了中国坚如磐石的衣冠体制。民国迎来了一个长袍马褂和西装并行、服饰开放的时代。
《新女界杂志》:“近年来大家都不肯往这点上讲究,也有女扮男装的,也有仿妓女戏子装饰的,也有学生仿流氓打扮的”
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民国元年,民国政府颁发了第一个服饰法令《服制》规定了常服、礼服等,这跟王朝衣冠制度不同,民国政府颁发的服饰法令《服制》除去了等级制度,无阶级观念的基本原则注入了服饰平等精神,再加上当时由于西方服饰传入中国,同时带还来了机器生产的洋布,揭示了中国传统文明受到的冲击,正式这种对外来服饰的接纳,体现了人们的趋洋趋新观念,促进了服饰交流与融合。
《服制》法令将燕尾服定为大礼服,西装定为半正式礼服,然而当时上流社会的名门望族、知识分子普遍穿着的依旧是长袍马褂,这也使得西装与长袍马褂并行于民初社交场合。20年代,由军服服制改成的中西合璧中山装诞生,成为中国男子普遍穿用的服装,很快,中国男子服装演变成中山装、短衣短打、长袍马褂、西服局面。后来20年代末,国民政府颁布新的《服制条例》将国民礼服燕尾服废除,而将袍、褂定为男子礼服。
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汉族女子服饰依然袭明制,以传统的两截衣穿特征打扮,民初袄衫由长变短,窄而修长,下着长裙,当时还受日本影响,有些女子梳起了日本(西洋)发型,中日服饰混搭。清末民初,西装、呢绒洋布进入中国,当时社会是以洋货为时髦,特别是洋布、丝袜、皮鞋之类,因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除,当时衣着时尚先锋,有两类人是不可不提一是女学生,二是妓女,她们除了互相模仿外,还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服,实际上妓女所穿的是男装】清末民初,西装、呢绒洋布进入中国,当时社会是以洋货为时髦,特别是洋布、丝袜、皮鞋之类,因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除,当时衣着时尚先锋,有两类人是不可不提一是女学生,二是妓女,她们除了互相模仿外,还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服,实际上妓女所穿的是男装】

《清稗类钞·服饰类》:同、光之交,上海青楼女子“有戴西式之猎帽,披西式之大衣者,皆泰西男子所服者也。徒步而行,杂稠人中,几不辨其为女矣。”
《清稗类钞·服饰类》:光,宣间,沪上(行,亢居中)衏中人竞效男装,且有翻穿干尖皮袍者.然《路史.后纪》云:「帝履癸伐蒙山,得妹嬉焉.一笑百媚,而色厉少融,反而男行,弁服帯剑.」此女子男装之初祖也.
《海上繁华梦》妓女金菊仙出场,即以男装亮相博得喝彩: “身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳缎马褂,足上平底缎鞋,淡湖色缎子套袴,头上梳的是松三股辫子,元色长须头辫线,好一个男子装束,皎如临风玉树一般”
因女学、女权运动兴起也反映到了服饰上,女效男袍是因为女子为与争取男子服饰平等而穿的风气,同时也是挑战传统伦理观念改变千百年的两截衣穿主流。
《新女界杂志》:“近年来大家都不肯往这点上讲究,也有女扮男装的,也有仿妓女戏子装饰的,也有学生仿流氓打扮的”
《光复会见闻杂忆》:“(秋瑾)当时身穿一件玄青色湖的长袍(和男人一样的长袍),头梳辫子,加上玄青辫穗,放脚,穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。
《更衣记》:五族共和之后,全国妇女突然一致采用旗袍,倒不是为了效忠于清朝,提倡复辟运动,而是因为女子蓄意要模仿男子。
女穿男袍在当时成为女性追逐的时尚,继而推广向全国。

北京的报纸载文:“如今的女子剪发了,足也放了,连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时,辨不出他是男是女,将来的男女装束必不免有同化之一日。"

除了女效男装的流行以外,袄衫也产生变化,袖子流行倒大袖样式下摆半圆形,同时上海还出现了旗袍马甲,这个马甲跟旗装马甲不同,无袖双侧不开叉,长至足面,是搭配倒大袖袄衫的长衣,因此被称作为旗袍马甲。除了女效男装的流行以外,袄衫也产生变化,袖子流行倒大袖样式下摆半圆形,同时上海还出现了旗袍马甲,这个马甲跟旗装马甲不同,无袖双侧不开叉,长至足面,是搭配倒大袖袄衫的长衣,因此被称作为旗袍马甲。
图下为倒大袖袄裙和露出黄色袖管的旗袍马甲。
后来,倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍,旗袍在最初并非叫旗袍,而是长衫,长衣,长袍等,因为它也是和男子一样的袍式,同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”,又有祺袍等等。后来,倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍,旗袍在最初并非叫旗袍,而是长衫,长衣,长袍等,因为它也是和男子一样的袍式,同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”,又有祺袍等等。

《申报》1931年1月11日李寓一的《新装五年之一回顾》:“此衫子(即俗名旗袍)之变化,亦有线索可寻。初能毅然打破三百年来之裙制者,现已息影之黎明晖女士,创着旗袍马甲以代裙。”
《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》:“中国旧式女子所穿的短袄长裙,北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍马甲的形式出现的,短袄依旧,长马甲替代了原有的围裙。“
旗袍最初以旗袍马甲形式出现,后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝,合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市,上海作为西方交流窗口,始终走在时尚的前沿,当时的旗袍受西方影响运用了西式风格,像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类,后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地,再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播,旗袍的流行更加广泛,影响了全国,30年代便是旗袍的巅峰,同时还流行到了国外华人界去了,旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似,都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】旗袍最初以旗袍马甲形式出现,后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝,合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市,上海作为西方交流窗口,始终走在时尚的前沿,当时的旗袍受西方影响运用了西式风格,像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类,后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地,再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播,旗袍的流行更加广泛,影响了全国,30年代便是旗袍的巅峰,同时还流行到了国外华人界去了,旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似,都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】
不同时期旗袍的特点也不同,民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”,一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣(如下图),而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的,在清代或之前的布扣,绝大多数都是简单的一字扣。不同时期旗袍的特点也不同,民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”,一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣(如下图),而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的,在清代或之前的布扣,绝大多数都是简单的一字扣。
30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服,除了旗袍还有裙褂。30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服,除了旗袍还有裙褂。
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裙褂最初源头源于明代,具体点就是披风红裙,披风源于明代男子服饰,明中期被女子接受所流行,明代披风主要的形制有两种,一种是对襟直领,男女通用,另一种是对襟竖领,女性专用,明末到清初大多称为氅衣,清代在男装外褂的影响下,同样是对襟的女性专用的披风逐渐具有了礼服或吉服的性质,披风流行的巅峰期是在康乾时代,其后保留为礼服,日常极少着穿。由于披风和清代男子的外褂相似,所以当时把女性披风也称为“褂”。江南一带称呼为披风,而南粤等地亦用“褂”来称呼披风,与红裙合称“褂裙”或“裙褂”。

《六十年来妆服志》:“妇女的礼服,最普通者,曰披风、曰红裙。披风比于男子的外套,也是吉服则作天青色,而素服则作元青色,不得有异色。披风之内衬以袄,那就尽你爱用什么颜色,便用什么颜色了。披风也像男子外套的作对襟,长可及膝。有两袖,极博,以我幼时所见,大概以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。六十年以上对于披风上的装饰,我不知道了。但未嫁的闺女,不得穿披风。
到了晚清时代,女太太们踵事增华,披风上除补服以外,还有平金的团花,以及水浪形的金边,她们称之为‘水脚’,此种装饰,北方官太太们颇为提倡。披风上有短领,可以点缀各种珠宝。披风亦似男子的外套,从纱的一直可以穿到皮的,但皮毛的翻穿,似近日的女大衣,却是没有过。
红裙也有种种花样,大红之裙,加以百襕,有的还装以各种飘带。有一时代,裙幅上装以无数的小银铃,行一步辄丁令作声。但此种装饰,都为年轻少妇为之,年老者穿红裙,亦颇素朴。”
裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰,裙褂定制到完工起码要一年多吧,价格贵死。另外,还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰,裙褂定制到完工起码要一年多吧,价格贵死。另外,还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。

科普一下传统服饰的定义,传统服饰的“传”即传承,有历史渊源的一脉相承,“统”就是统一制式。

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袄裤是袄裙去掉裙子的装束,袄裙去裙流行裤装普遍大概是在光绪年间,袄裤裤腿各自分开,钉环系带,下端裤口平直,裤腿常镶花边装饰(下图为袄裤)。袄裤跟旗女装有区别的,袄裤这种装束有些人很难分清和旗女装的区别,我来科普一下,袄是汉女日常装束之一,袄衫的长度最长也就在膝盖上下,两侧开衩至腰。旗女装的日常袍一般长至足面,两侧不开衩,那叫衬衣,还有一种款式叫“氅衣”,这是外衣不能单穿,一般穿在衬衣的外面,氅衣两侧开衩至腋下,一般是富贵人家日常装束或者民间礼服。

《更衣记》:袄子有“三镶三滚”,“五镶五滚”,“七镶七滚”之别,镶滚之外,下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花,菊花,袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边,宽约七寸,挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点.....长袄的直线延至膝盖为止,下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管,似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。
光绪年间,妇女流行穿裤,穿裙遂渐减少,由于清末日常流行裤装,裙子就被作为礼服使用【下面的资料反映当时裙子穿着情形】,后来民国时期受西方裙子影响,中国传统围系的裙子演化为套穿裙子。

《南北看》:“清末民初,裙子是妇女们的礼服,嫡庶之分,就在裙子上。还有喜庆大典。正太太,姨太太一看就可以看出来,正太太都是大红绣花裙子,姨太太只能穿粉红、胡色和淡青色的裙子,除非有了显赫的儿女,大妇赏穿红裙子才能穿”
《更衣记》:出门时裤子上罩的裙子,其规律化更为彻底。通常都是黑色,逢着喜庆年节,太太穿红的,姨太太穿粉红。寡妇系黑裙,可是丈夫过世多年之后,如有公婆在堂,她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘,莲步姗姗,百褶裙虽不至于纹丝不动,也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙,裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带,带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当,像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二零年左右,比较潇洒自由的宽褶裙入时了,这一类的裙子方才完全废除。
服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度,所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见,有些老人也是这种打扮。由于风俗原因,不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式,那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

凤阳汉装<img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="3350" data-rawheight="2534" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="3350" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">客家人客家人
<img src="https://pic4.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="769" data-rawheight="507" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="769" data-original="https://pic4.mg.com/_r.jpg"><img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="499" data-rawheight="335" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="499" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">
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民国末年由于政治原因,香港与中国大陆分开发展,从此两地衣饰样貌差异渐大,审美与主流服饰亦大为不同。共和国建国初破四旧土改运动使传统文化失去生存土壤,关于服饰不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子长衫等汉服及传统习俗都代表封建、腐朽、没落的文化范畴;西服则代表西方资产阶级,所以那时候人们思想意识上认为不能穿,穿了的后果你懂的。这种土改运动使民国政府确立的服饰制度荡然无存,中山装、军装远比任何款式流行【据说尼姑、和尚也被易成中山装】,社会服饰高度统一,中国进入了“灰蓝黑绿”的时代,这个时代一套中山装或军装就能让你面对所有的场合,使得社会失去服装体系化的认知。
改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无,如今本朝旗袍已然面目全非多,改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去,比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区,裙褂、男褂袍是幸存下来了,香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍,要么是裙褂,男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现,挂羊头卖狗肉的东西..更乱上加乱,简直胡来。
改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无,如今本朝旗袍已然面目全非多,改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去,比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区,裙褂、男褂袍是幸存下来了,香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍,要么是裙褂,男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现,挂羊头卖狗肉的东西..更乱上加乱,简直胡来。
传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代,如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存,后来汉服运动更是乱来,据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的,没有衣着场合规则,更是违背服饰发展史理论,这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰,更不是传统服饰,必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代,如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存,后来汉服运动更是乱来,据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的,没有衣着场合规则,更是违背服饰发展史理论,这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰,更不是传统服饰,必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。
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衣冠,在古时是人的第二张脸,象征着社会扮演的角色与地位。自古以来封建王朝穿衣从来就是个政治问题,与统治者紧密相连,辛亥革命清政府倒台,最后一个封建衣冠等级制度废除,终结了自古以来服饰等级制度,也结束了贵族服饰制度,由于清政府统治者阶级终结,衣冠体系崩溃,后来随之来的是新的服饰制度,再加上外来西方文化带来了民主、平等、自由的思想,使得人们在选择服饰上不再受阶级观念身份高低的选择,而是从审美,时尚的角度出发,其后迎来了“文明新装”时代,同时吸取西方文化促进了中国社会发展,最直接的改变莫过于男人剪辫、女人放足,身份等级制度的废除也引发了服饰变化【由于接触不到新思潮的偏远乡村地区,大多数还是旧制】。受西方民族主义的影响、服饰开始变革,经过这关重要一环,民族,民族服饰便出现了。下文的“汉服”就是指汉民族服饰,这里的汉服指的哪些款式,应该不用我解释了。

三十年代《三江县改良风俗委员会补充规则》“苗瑶侗人之衣裙,应一律改用汉服,以资节省,而一观瞻”

民国服饰发展真的特别丰富,最特别的是旗袍,旗袍是新女性形象构建的一种时代性标识。几百年以来汉人衣冠,男穿袍女穿裙,男子强女子弱,社会地位上男女有别,明确地强调男尊女卑的观念来压迫妇女。

为葚事 ,两截衣,女人不与丈夫齐。
百凡事体须卑顺,不得司晨啼母鸡。
清末女学、女权兴起,裙子不再是需要的东西了。唐宋明清这几百年以来实行衣冠等级之治的王朝社会,男女在着装方面界限森严,所谓“男女不通衣裳”,规定男女服饰角色的不同。清末民初女权运动的兴起,女效男袍这种挑战传统衣冠观念使女子着装观念造成了强烈的冲击,如果没有西方打开国门,女学女权不会存在,女效男袍也不会存在,旗袍也不会存在,说起旗袍,我便想起它的高贵,它的性感,它的温婉,一步一步婀娜多姿。

B. “旗袍”最早是男子的象征,后来为什么成为女性专属

在民国服饰史上,旗袍可以说是一笔最惊艳的“糊涂账“。

民国时期,孙中山喊出“驱除鞑虏,恢复中华”的口号,可反讽的是,不久便兴起了旗袍。曹聚仁曾在《上海春秋》一书中说:“前清亡而旗袍兴,这也是我们这个时代的大变化”。

大约到1934年左右,旗袍从革命回归古典,既摆脱西化的模范,也摆脱对旗人妇女的模范,成为时人需求的袍子。

与此同时,象征勇武的男子旗袍,却在新的时代里成为了文雅之袍,甚至文雅到酸腐如孔乙己的长袍。再后来,男人穿长袍,就仿佛女人穿裙子一般,具有女性的特征了。

C. 民国名媛穿着

民国服装;旗袍;文明新装

民国时期的服装是中国服装史的一个重要的时期,是中国传统服装走向衰落和蜕变的一个重要的时期。同时也是新服装孕育新生的时期。旗袍作为民国时期女性最有代表性的服装,她的产生、变化、发展都伴随着整个民国社会。

一、民国初年的旗袍

在民国初期,整个国家社会一直处在革命与动荡中,人们经历革命的洗礼为时不久,衣着观念、生活方式都处于新旧更迭的大转折时期,旗袍也正在乱世妆扮中悄然过渡。总体说来,旗袍在此时已退居到一个不太显眼的位置,不复昔日的显赫地位。此时的旗袍在廓形上变化不大,仍以清末的宽敞为其特点,领子由早期的无领或低领变化为“元宝高领”,最高时可与鼻尖齐平;袖子稍有收紧并略有缩短,至肘与手腕之间;袍身长度减短至膝与脚踝之间。旗袍线条造型仍较为平直,色调力求素雅,领、袖、襟等部位也用镶滚,但比以前简练概括得多,通常只有少许几道。绣纹也趋于简单,不复以装饰体现地位与身分,而且开始注重体现女性的曲线。

二、20年代崭露头脚

随着民国社会的不断开放,中西方交流的加强,西方大量的女装样式流入中国,许多报刊、杂志都进行大篇幅的刊载;当时留学归来的留学生也带回了许多国外的思想和服装;当时的许多女装设计师们都跟随西方模仿西方的样式设计女装。因而西方的女装大量充斥在社会上,而且这些服装样式和设计方法日益被人们接受并推崇。西方流行女装的这些特征,在旗袍上也是有所映射。

20年代中叶起,一种新的旗袍诞生。在当时的上海是公认的服饰时尚中心,其声势远远领先于全国各地并左右着中国服饰时尚的变化。上海旗袍时尚的最初,是以无袖的长马甲形式出现的,短袄外面的长马甲代替了长裙。1926年,长马甲同短袄合并,就有了民国新旗袍最初的款式。张爱玲评价道:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。[1]”袍身宽松、廓形平直,长度在踝关下之上或大约小腿肚的地方,倒大袖。领、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰,但繁褥之风日减,“裥干”和阔滚条被视为过时的象征。秋冬时穿的夹旗袍,倒大袖,只有一道花边装饰,已略显腰身。1924年秋,末代状元刘春霖之女刘沅颖下嫁《玉梨魂》作者徐枕亚,新娘当时穿的就是这种倒大袖旗袍[2]。1926年后,旗袍的下摆一升再升。

至20年代末,旗袍开始收腰,受欧美短裙流行潮流的影响,摆线提高至膝下,女子大大方方地露出她们秀丽的小腿。虽仍为倒大袖,但袖口变小。装饰性质的镶滚趋洁,甚至完全取消,色调也力求淡雅和谐,后体上显得十分简洁方便。1929年上海女学生穿的旗袍,摆线已到膝盖处,袍身变得合体,有的袖口装上仿西式的克夫,成为流行一时的时尚。民国初的“文明新装”也是倒大袖,20年代的旗袍一直沿用这种袖形,直至30年代才慢慢消失[3]。整个20年代,中西交流的机会增多,从欧洲进口的布匹、羽纱、呢、绒、蕾丝等纺织品,扩大了国人的着装选择,改变着人们的着装观念。人们不再那么固执地追求“做一件传三代”,从而刺激了购买欲望,推动了旗袍的流行和变革。20年代的旗袍就明显受迪考艺术的影响,主要表现为直线造型、对称的装饰品和纹样图案。

三、走向经典

三四十年代是中国革命最为壮烈,中国女性解放运动最为波澜壮阔的二十年。此时也是女性进步思想和自我意识最为活跃的年代,所以三四十年代也是中国近代女装最为灿烂繁荣的年代。而恰恰就在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装典型代表。被称作Chinesedress的旗袍和加入西式风格的海派旗袍,很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍。

旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点。加上这一时期外国的面料不断地进入中国,各大报刊杂志上都有服装专栏,还有流行的月份牌时装美女画,都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海,成了全国的时装中心,因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海,全国各地都以上海为样板,竞相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且这时期,旗袍被很多中学、大学采用为校服。30年代欧美流行收腰,更能体现出女性美,这就注定旗袍会变得更修长而紧身,并有高叉。1934年就几近臀下,腰身又裁得窄,行走起来双腿隐隐可见。可见当时对女性的行为约束已经大大放松,从而符合了30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。

30年代旗袍的款式有两个特点:“中西合璧,变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的,有局部西化,也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边,或缀不对称蕾丝等夸张的样子。但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服,大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如:在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等,在脖子上系围巾或戴上珍珠项链显得大方而别致。当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包,都是最时尚的装扮,女性角色的扮演得到了充分的强调。旗袍,成为中华民族别具一格的“国服”了。

四、经典的延续

旗袍走向经典的过程,可以说在30年代已基本完成,40年代是其黄金时代在时间上的延续。抗日战争硝烟燃起,大多数国民皆无心于服饰的奢侈。出于经济、便于活动等实用的功能考虑,40年代初的旗袍不复30年代衣边扫地的奢靡之风,长度缩短至小腿中部,高时到膝盖处。炎夏季节多倾向于取消袖子,领高减低,省去了种种繁琐的装饰。使其更为简便、适体,从而形成了40年代旗袍独特的风格。

改良旗袍最早出现于30年代后期,短袖旗袍上始有肩缝,起初尚无省,归拔比较多。后来逐渐有了胸省,开始时收省还不明显,以后渐渐发展到吸腰省并使用装袖,装袖在40年代中期得以推广,自此旗袍更为合身适体。据40年代初报载,衣料涨价百分之百。故而服饰装扮上力行节俭,倡导“旧衣运动”,普遍兴起国货运动,使旗袍在面料的使用上也颇具特色。当时颇有影响的《申报》元旦新春例发“衣食住行”计划:“在这国难深重的今日,正应节约救难,提倡穿旧衣运动,衣服新旧无关宏旨,但求有新思想。新脑筋就好了……4]”;只要求其适体、经济,万一要做新的,就采用纯粹的土布。因此土布成为旗袍常见的用料就不足为奇了。抗战初期的上海还一度流行用国产白棉布或毛蓝布(又称爱国布)做成的旗袍。此时的旗袍虽然装饰极为简单,用料也十分平常,但仍不失为日常服装的主流。40年代中期的旗袍还引进了两种西式配件——垫肩与拉链。把传统的盘香纽、直角纽换成拉链,也成为当时的时尚之一。礼服旗袍稍长一些,装饰更为考究,校服则以朴素、淡雅为尚;工厂女工夏季风行穿一种简便型的旗袍:略似面粉袋上挖个圆孔——无袖无领或低领,不收身、小开衩,长度在膝盖上下,内穿一条短裤,以图凉快,劳动轻便。

五、旗袍退位

在解放战争结束后,新中国成立,人们似乎沉浸在了革命的浪潮中;人们的热情似乎完全转到了革命和劳动中,旗袍所代表的舒适、悠闲似乎已经失去了生存的空间。更多的代表劳动女性,适合劳动女性,能展现新时代和革命的女性服装成为了主流;旗袍悄悄的退隐到了一个历史的角落里,至此民国时期的旗袍到此结束。

图片参考:

(1)最初的旗袍

(2)20年代末期,南洋兄弟烟草广告。署名之光(谢之光)。发式袖端仍带20年代余韵,整件旗袍的风格已开30年代的先河。

(3)1938年的海外旗袍,高领而低摆,开衩至膝,袍身紧窄修长且无袖,更显穿着者的婀娜身段,两道滚边十分细巧精制。

(4)受欧美影响,30年代中期流行“透、露、瘦”。透明的丝织品用来做旗袍了,开衩高至臀下。

(5)30年代末40年代初流行的旗袍,阴丹士林蓝布面料作礼服在月份牌画中处理得更像丝绸旗袍,袖短呈臂,窄身修腰。

D. 民国看旗袍怎么分正房和妾

旗袍无法分辨妻子地位。正房是明媒正娶,小妾则是领进门即可,正房与老爷平起平坐,小妾永远不能与正房平起平坐。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处,五方杂居,成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。

传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。


(4)民国旗袍马甲扩展阅读:

论及旗袍风尚的起始时间,通常认为在20世纪民国时期,郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣,不穿旗袍,旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份,以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后,周氏还以1923年的画报等资料推断,所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。

事实上,以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度,一种新式样的风行必然会引起广泛的关注,但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字,而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京,也有记载表明旗袍时尚始于1925年。

E. 民国时期没有文胸,女性怎么穿旗袍

民国时期的人没有文胸,但是旗袍里面有蹭件,所以他外面儿吐出来的不是很明显。是后来才有了文胸这个东西的,以前是没有这个东西的,但是穿旗袍也很好看

F. 旗袍的历史演变

旗袍是女性服饰之一,是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装,是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中,旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。

二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄,外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动,增加了装饰,出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格,袭用传统的直线裁制方式,显露不出女性的窈窕身段。

二十年代后期和三十年代,旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年,受欧美短裙影响,原来长短适中的旗袍开始变短,下摆上缩至膝盖,袖口变短变小。后来又有校服式旗袍,下摆缩至膝盖以上1寸,袖子采用西式。这一改变遭非议,1931年后旗袍又开始变长,下摆下垂。三十年代中期发展到极点,袍底落地遮住双脚,称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短,缩至肩下两寸,1936年后几乎无袖。

清代旗袍不开衩,旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对,袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小,袍衩又迅速升高,1933年后流行大开衩旗袍。

传统旗袍是上下一条直线,外加高高的硬领。三十年代初期,袍腰开始日积月累地收缩,到一九三四年后,女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮,后来有的成了无领旗袍。

传统满族旗袍的起源

顺治年间(公元1644年)

清世祖入关,定都北京,继而统一全国。随着政权的初步稳固,开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。 从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的`朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期

旗女所穿的长袍,衣身较为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境界,此时的清王朝正为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽,洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开始。

民国时的旗袍

1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

30、40年代是旗袍的顶盛期,这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已不同于旧制,成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。 旗袍源于旗人之袍,而北京是旗人聚居最多之地,所以直至清末民初,旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍,但由于旗袍是女装,所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍,到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后,旗人多弃袍服而着大褂与裤,故20世纪10年着旗袍者极少,20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化,这个变化的主要发生之地,却是上海。

清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点:

1. 旗女之袍宽大平直,不显露形体;民国旗袍开省收腰,表现体态或女性曲线。

2. 旗女之袍内着长裤,在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着内裤和丝袜,开衩处露腿。

3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多,装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄,印花织物增多,装饰亦较简约。

正是这三点差别,使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套,是强调功能(防寒、遮体、表示身份等)的服装种类,其审美意味是传统的含蓄。裙服,法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统,但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一;而现代裙装则加强了这一特点,由含蓄的、理想化的、局部的表现,变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言,民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后,大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说:"对身材较好的女子而言,不能穿旗袍实在是一大损失!"

G. 民国服装除了旗袍还有什么

1. 民国旗袍小知识
民国旗袍小知识 1.有关于民国时期的一些知识,比如女子着旗袍之类的,越详细越好
旗袍,一种女式长袍。

原指满族一种代表性的服装。因满人别称“旗人”,故名。

款式和结构简单,圆领,捻襟(大襟),紧身袖,四面开 fc39 ,带扣襻。随着社会的发展,款式也在不断演变,现今的款式一般为:立领右开大襟,紧腰身,长至膝下,两侧开叉,并有长短袖或无袖之分。

旗袍穿着爽身合体,轻盈秀美,端庄大方。 旗袍,是一种内与外和谐统一的典型民族服装,被誉为中华服饰文化的代表。

它以其 流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的 性情与气质。 旗袍追随着时代,承载着文明,显露着修养,体现着美德,演化为天地间一道绚丽的 彩虹。

愿旗袍连接起过去和未来,连接起生活与艺术,将美的憧憬、美的风韵洒满人 间。 旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。

说到传统,人们总要想到封建主义的保守 、封闭,还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来,中华女性的着装是严肃的。

直到现在,严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。 凤冠霞帔,母仪天下,如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里 , 那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表 现”。

把美好的体貌表现出来的唯一媒介 是好的服装。 “霓裳羽衣”也好,“凤冠霞帔”也罢,除了对那种繁华尊贵的追求之外,无论如何 也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。

旗袍的出现或许就因为如此吧。 人类文明有五千年悠久的历史,女性的服装也随着历史不断改变。

比起科技带给世界 的巨大变化,人体却顽强地保持了原状,这虽然不能算是奇迹,却为服装发展史、提供了可能。 服装不能脱离人体而孤立存在,旗袍也一样。

女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足,构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美,似乎可以从这里谈起 。

旗袍之源——枣(zao 三声)旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。 旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式,而有一个变化发展的过程。

把旗袍 视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错,却难免有望文生义之嫌。 民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初,中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发,易服色,摧枯拉朽,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为新式旗袍的延生创造了条件。

20年代——倒大袖与新样式。 20世纪10年代和20年代早期,城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代(I) 本世纪20年代到40年代,是近代中国女装最光辉灿烂的时期,而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代(II) 旗袍走向经典的过程,可说在30年代已基本完成,40年代是其黄金时代在时间上的延续。 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代,如果说服装也有流行的话,那流行的主导已转向平民。

60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”,是传统文化的浩劫,也是旗袍的灾难。 80、90年代——辉煌难再 旗袍的鼎盛年代已经远去,被冷落了30年之久的它,在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

旗袍的审美 近十几年来,时装中重新出现的旗袍,在国际时装舞频频亮相,风姿绰约有胜当年,并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。 旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。

海派风格以吸收西艺为特点,标新且灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。 艺术家与旗袍 艺术,是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

设计师与旗袍 经过20世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。

经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之,旗袍是中国妇女的传统服装,而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。

旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度高,因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多,但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味,同时又能体现时尚之美,所以也具有一定的收藏价值。
2.民国时期的旗袍是怎么一步步改进变化的呢
民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。

民国早期旗袍有着宽大的线条,透着简洁明快的风。20年代的旗袍仍然宽大平直;与当时流行的倒大袖相呼应,旗袍的下摆比较大,整个袍身也是呈“倒大”的形状。但肩、胸乃至腰部,则已呈合身之趋势。

30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化,胸省和腰省的使用旗袍更加合身,同时出现了肩缝和装袖,使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩,谓之“美人肩”。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这时旗袍已经成熟已经定型,以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态,只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍,就是以30年代旗袍为典型的。
3.民国时期旗袍的改良与演变过程
1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处,五方杂居,成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流,青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后,北伐战争时期始渐流行的新式旗袍,有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体,这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已遇然不同于旧制,成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
4.谁能告诉我关于旗袍的有关知识
旗袍有300多年的历史,和很多中华文化相比,算不上是特别的长。

但旗袍在这300多年的时间里,蕴育出了一道享誉全世界的靓丽风景线。我们既然热爱我们的中华旗袍,对于她的历史,应当有所了解。

旗袍,是一种内与外和谐统一的典型民族服装,被誉为中华服饰文化的代表。 它以其 流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的 性情与气质。

服装不能脱离人体而孤立存在,旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足,构成众多曲线巧妙结合的完美整体。

旗袍的审美,似乎可以从这里谈起。 旗袍之源——??(zao 三声)旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍??旗袍不是一个固定的形式,而有一个变化发展的过程。把旗袍 视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错,却难免有望文生义之嫌。

民国之初——悄然过渡过的旗袍。 20世纪初,中国政治风云跌宕。

辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发,易服色,摧枯拉朽,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为新式旗袍的延生创造了条件。 20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期,城市女性中时兴过一阵“文明新装”。 30年代——黄金时代(I) 本世纪20年代到40年代,是近代中国女装最光辉灿烂的时期,而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。

也就是在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。 40年代——黄金时代(II) 旗袍走向经典的过程,可说在30年代已基本完成,40年代是其黄金时代在时间上的延续。

50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代,如果说服装也有流行的话,那流行的主导已转向平民。 60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”,是传统文化的浩劫,也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再 旗袍的鼎盛年代已经远去,被冷落了30年之久的它,在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。 旗袍的审美 近十几年来,时装中重新出现的旗袍,在国际时装舞频频亮相,风姿绰约有胜当年,并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。

旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点,标新且灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。

总之,旗袍是中国妇女的传统服装,而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。

旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度高,因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多,但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味,同时又能体现时尚之美,所以也具有一定的收藏价值。

旗袍款式和面料的选购 ——我们要认识旗袍,必须知道旗袍选购方面的知识。 待我们了解相关的选购知识以后,在今后选购旗袍的时候,我们就会有自己的见解。

一、款式的选购 旗袍在选购时,要注意款式新奇,穿着后不仅优柔素雅、婀娜多姿,同时线条流畅、潇洒大方。另外,应从式样和面料上加以注意: 1、在式样上,应以大圆襟、立领、装袖、上身和下摆贴身紧俏的式样为佳。

其身长一般在小腿之下,长袖的长度至于手腕和肘关节中间,中袖长至肘上。 2、在面料上,宜选购质地柔软、色泽高雅的高级面料。

可根据自己的喜爱、打扮风格、身材、职业等情况来选择不同的面料。 采用深墨绿、紫酱红色缝制的高级花丝绒旗袍,显得庄重华丽,文雅丰润。

采用针织涤纶缝制的旗袍,则具有挺括、平整、光滑、端庄之感,且价格适宜。 用织锦缎、古香缎等面料做成的旗袍,花型典雅,富有民族气质,是中青年妇最适宜的抢手货。

真丝印花绸、柔姿纱等面料做成的旗袍,穿着舒适、凉爽、大方,显得自然、俏丽。 二、面料的选购 旗袍已有300多年的发展历史,是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧 传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

旗袍品种如此繁多,选购时应注意以下两点。 要根据自己穿用需要而定。

如结婚礼服(旗袍)不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目,充满喜庆色彩;迎宾赴宴礼服(旗袍)面料应高级华贵,色彩柔和大方,外观稳重而高雅;便服旗袍可随心所欲,突出个性及体型美,穿着舒适大方便可。 市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。

由于每个人身材都有自己特殊性,而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装,尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以,购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”,即胸围、腰围、臀围,并与旗袍:“三围”相适或略有余。

然后,在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适,其次还要观领子、衣身、袖子孙的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购非同连衣裙等服装,要求十分严格,否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选择:旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍,夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品;自制的短旗袍,轻盈、凉爽、美观、实用。

春秋季可选择化纤或。
5.民国时期的旗袍文化属于什么文化现象
民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。这一时期是中国社会的一个历史转型期。受西方社会自由民主独立思潮的冲击中国的封建君主专制体制在解体逐渐形成后期的自由民主社会的雏形、此时,人们无论从思想到服饰都经历着一种飞跃性的 历史大变革。这一时期的中国妇女受西方妇女解放思潮的影响走出家庭不再依附于男人而生存、在进入社会参加社会各领的活动和工作同时改变了以往传统中国妇女的生存方式和生活方式、从家庭妇女成为具有独立个性和经济独立的职业妇女。

随着社会形态的转型服饰文化也发生着变化、清代服饰做工考究工艺复杂加之穿着庄重烦琐,在工作中十分不便、已不适合这一时期妇女文化变革的需求。民国时期妇女个性十分 活跃,参加社会活动也十分频繁、与此同时国际间的交流也是中国历史上最为开放的,与各 国的交往带来了不同风格的生活文化方式和不同国家的服饰文化、此时的对外开放对中国妇 女服饰的改革也起到了催化作用。

中国妇女服饰从旗装逐步演化形成早期的直线旗袍款式,在做工上去繁从简,在制作工艺上也减化了很多繁的手工程序,随着工业革命的到来纺织技术有了很大的改进和发展,生产出的服装面料也十分精美繁多色彩 斑斓、突破了手工刺绣制作面料工艺繁琐图案单 一的极限。为旗袍的制作和生产奠定了良好的基础、由于受西方文化思潮的影响和中国妇女 地位逐步 提高,旗袍的穿着也章显出妇女个性解放和妇女地位逐步提高的显著特征。

早期的丝质手工旗袍是清代贵族妇女身份表征的服饰,至民国早期旗袍开始普遍流行起来,被广大 的妇女所喜爱至今。早期旗袍有着宽大的线条,透着简洁明快的风格、中期的旗袍显其女性自由独立的个性,腰部逐步收紧显出女性整个身体胸、腰、臀的自然曲线美、晚期的旗袍腿部分叉处 显得比早期高一些,裙下部分也更短一些,暴露出秀美的小腿部分。

楼主如果是上海附近的话,推荐上海南外滩面料市场的凤和祥,批发零售都有。那边基本上一两件都是可以定制的,性价比比较高。

H. 旗袍是根据哪个民族的服装发展而来的

旗袍是女性服饰之一,源于满族女性传统服装,在20世纪上半叶由民国汉族女性改进,由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一,不属于汉服(即华夏衣冠)体系。民国以后,上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。1949年之后,旗袍在大陆渐渐被冷落,尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。

I. 五四时期学生服装为何又称为民国服装

五四运动出现于北京、天津、上海,有工商学三界引领的罢课、罢工、罢市。北京主要就是这批知识青年学生的抗议活动,穿着短袖民国服饰;天津则是商会领袖组织的罢市,穿着长袍马褂或西服;上海则是工人罢工,穿着普通工服。
但是在上海,这个当时西方交流的重要窗口,却是时尚前沿试验场,一种后来成为中国标志性得服饰出现了——旗袍。据说当年的“倒大袖袄衫”和“长马甲”合并演变了旗袍,旗袍在最初也不叫旗袍,而称为“长衫,长衣,长袍”。但是旗袍的演变中,受到西方风格的影像,形成了具有东方含蓄美感,又兼具西方开放观念的独特服饰,被誉为“中华袍”。
旗袍后来由上海推广到了广东、广州、香港等地。在我们印象中,穿着旗袍的多半是广东香港的富家太太,其实在当年的上海,也只有中产阶级才能消费得了这样的服饰。之后,上海还出现了“旗袍马甲”,它无袖双侧不开叉,长至足面,是搭配倒大袖袄衫的长衣,因此被称作为旗袍马甲。除了旗袍,民国还有裙褂、袄裤等等
服装是身份的象征,也是文化的载体,透过民国的服饰,我们看到了一个行走的历史长卷,一个没有文字的时代记录。

J. 民国时期旗袍的改良与演变过程

1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处,五方杂居,成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流,青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后,北伐战争时期始渐流行的新式旗袍,有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体,这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已遇然不同于旧制,成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

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