服装制版裤子打法

① 如何做裤子

纱剪，缝纫机，熨斗，11号裁缝剪刀，彩笔等

布料，针线，纸张等

操作方法
01
准备好工具和材料，进行整理和分类，开始动手按步骤开始

02
按照一定人体比例，这里用的是160/68A（即身高160cm，腰围68cm）然后在大纸上用铅笔画好服装制版图，再用剪刀裁剪下来模版

03
将剪好的版式放到布料上，对齐后用彩笔画出边缘线，最好在边缘多加1cm裁剪，这是用来缝边，画好布料版式后，再用剪刀将布料的版式裁剪下来

04
将剪下来的布料拼合成裤子的原样，然后将裤子用来准备缝合的边缘先折叠再用熨斗烫平

05
将烫平的裤子边缘进行对齐，按照顺序一块一块在缝纫机上把裤料缝合好，同时缝好褶皱和省道，注意裤裆，脚口的缝制

06
将缝好的裤子进行细节处理，用熨斗烫平，这样一个简单的裤子制作过程就展现出来了，然后拍照留恋

特别提示
使用缝纫机的时候要小心谨慎

使用熨斗的时候不要烫到手，正确使用工具和材料，安全第一

② 谁有服装制版教程和缝制教程最好是清晰易懂的。

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注意看图中右下角，此类所有服装打版和缝制教程均出自于此

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③ 请问服装，裤子生产工序，顺序都有哪些最好具体一点，谢谢

• 先有样衣或图稿 (找适当的布料)---顺序先後均可

• 再经由打版师制版後给样品师车缝

• 样衣制作好再试穿修正

• 最後便可给裁剪师裁布
  

• 裁片与样衣,纸板给代工.便是大量生产完成

• 大约是这样的流程

  
  

④ 衣服怎么排版

一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必备要件方法如下：

1、订单明细。

2、全码尺寸表。

3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。

4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。

5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。

二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：

1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。

2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。

边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。

上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。

通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。

3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。

三、根据面料的特征采取的排料方法：

1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；

2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。

3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。

这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。

四、排料版长的控制要求：

一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。

五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：

1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。

2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。

对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。

服装电脑排版应用CAD制作与设计。

(4)服装制版裤子打法扩展阅读：

服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

国内的制版方式：

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

⑤ 服装裤子结构图上档的确定以及原理

裤子总档宽是根据人体臀部特征来决定的，其宽窄幅度的变化决定裤子的实体性和实用性；总档宽数值过小，会导致裤片紧贴身体，即使臀围加放很大松度，仍然会出现臀部紧绷现象，出现堆积量，不便于活动。如果总档宽过大，超出人体适用范围，造成前、后横档分配不合理。裤板内侧与外侧缝无法合理对接，并且裤内侧缝产生横向褶纹。档宽是臀围与大腿的分叉部位，即臀部人体厚度。想要正确制定总档宽的大小，就必须了解臀围线以下臀部与臀根的形态。
其计算方法为：大腿根围减去半臀围等于总档宽。测量实例：通过测量标准体臀围为94CM，净腿根围56CM；净总档宽为：56减去96/2CM=8CM但在裤板结构中，为使裤板角度更与人体相符，通常会在侧缝去掉前1CM,后2CM的调节量。在臀围尺寸不的情况下，使腿根围减少了3CM，为保证腿根围不变，应补充3CM的量，将补充的量加到总档宽上，即8CM+3CM=11CM，以上说讲均为净尺寸，在实际制版中，各部位都具有松度，总档宽的松度为臀围松度的1/3。如：94CM(H)+10CM(松量)=104CM。
总档宽为11CM+松量/3=14CM；而总档宽的分配为：小档占总档宽的1/3；大档占总档宽的2/3。

⑥ 服装内衣 裤子 手工制版是怎样放码的放多少 详细

没有特别的要求的话，国内单三围加减4公分，长度加减2公分，外单三围加减2英才，长度加减1英寸，裤脚加减1公分或者半英寸，肩宽和前后浪加减0.5公分或者四分之一英寸，

⑦ 服装制版口诀18句口诀是什么

1、此图绘制中必须要记住一个符合A （A＝半胸围+10CM）

2、腰最细的部位在整个身高的四分之一处

3、基础领＝净领围+3CM 净领围就是脖子最粗的根部一周

横线1：止口线

横线2：搭门线（宽一般2CM，是订纽扣的地方）

竖线3：上平线

竖线4：袖笼深线《＝0.4A，从上平线向左量）

竖线5：腰节线（四分之一身高，从上平线向左量）

竖线6：底边

横线7：胸围肥线（0.5半胸围）

袖笼

解释：两条竖线，左边的是袖笼深线，右边的是上平线 ；两条横线，上面的是胸围肥线，下面的是肩宽线。

点1至点6之间的距离是 0.1A+0.7CM，然后经过点6画平行于止口线的直线，点6至点2 之间的距离是 0.1A+1CM。连接点1和点2，取其中点点5，连接点6和点5，取其中点点4，点2到点3的距离是0.2A，依次连接点1、4、2、3， 使其滑就是袖笼。

(7)服装制版裤子打法扩展阅读：

国内的制版方式

1、中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

2、短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

⑧ 谁知道服装排版的有什么技巧吗，，，，

你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。

步骤/方法

要先学会缝制服装

裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。

不要陷入数字迷途

我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。

要有一套顺手的好工具

工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。

不要脱离时代的步伐

电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。

⑨ 服装打版教程

我是学服装设计的,刚学完打板课.
首先是量三围,当然越详尽越舒适.
款式我不知道你是要自己设计的还是只是单纯的打板
如果只是打板比较容易,按照书上的款式(建议去买本书,基础点的,有基本尺寸跟基本板样打法)
还有你想要的尺寸比例去做
打基本样板..在基本样板上可以改动点东西(省道,褶皱)
改动后的板还要再重新打一块.这就是你所需要的板
如果你想练习而已,最好准备前后衣片的原样版.这样以后做起来也方便
画曲线时要注意先用笔跟尺子画别用工具,等熟练后再用那个
打字手都酸了,希望对你有帮助

⑩ 牛仔裤制作流程

我尽量简单的给你说吧
第一步采购适合设计要求的牛仔裤面料。按图纸制版，牛仔裤样品做出来后，试效果，一般要试验多次，这样最符合要求的牛仔裤面料就被选出来了。
第二步，采购面料和辅料。
第三步，加工。先裁剪 再缝制 再做工艺、洗水 最后包装。
其中有多道QC，总结一句话，牛仔裤是目前所有裤子中工期最长的，而且世界上没有任何两条牛仔裤是一模一样的，我指的一抹一样是相似度95%哦
广州新塘牛仔裤厂商留，希望对你有帮助