民国把衣服当裤子穿

A. 清末民国服饰是怎么发展的

作者：Zutto
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首先，你该明白【汉人不是汉族，晚清之前的记载的”汉服‘’也不是汉民族服饰】汉人服饰并未消亡于明末清初，而是【旗人也不是满族】旗人进入中原进行易服令导致明代衣冠体系崩塌，注意了，我说的明代衣冠崩塌而不是消亡，注意两者的区别。清代长袍马褂不是什么人都穿，不是汉服爱好者所宣传那样所谓旗人入关中原，平民男子百姓易成长袍马褂，关于清代易服可以看看清代的《舆服志》，自古以来都有《舆服志》这是由皇权颁布，规定了不同身份的人着穿样式，规定颜色等级、服饰等级制度和礼仪，记录着衣冠文化的规矩和变迁，有兴趣可以去看舆服志。清代由于男从女不从的缘故，汉女服饰日常便服、吉服一直存续到民国时期，哪怕清中期旗民服饰互相影响，衣着还是区别，旗女日常衣着是长至足面两侧不开叉的袍子，汉民女袭明制以传统的两截衣穿打扮，上衣长至膝盖的袄衫下着长裙。
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清末民初“民族主义”传入中国之前，中国强调的是天下观念的文化国家，天下观念意识在汉朝形成，文化支撑的是经济交流，加上另一个支柱是文化上的统一，此为汉之为汉的原因。两千年来汉之为汉的精神一直维持到清末，然后才由民族主义的意识代替了天下观念。
清朝是中国最后一个封建王朝，辛亥革命爆发，清政府倒台，旗人被迫改汉姓、易服，清政府法定的衣冠体系崩溃，服饰等级制度废除，旗、民没有衣冠体系的约束，服饰陷入混乱，出现了许多穿奇装异服的现象，像什么男人穿女人服饰，女人穿男人的服饰，有的穿西服，有的人穿戏服，有的披头散发，有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。

1912年3月《申报》：当时出现了“中国人外国装，外国人中国装”，“男子装饰像女，女子装饰像男”，“妓女效女学生，女学生似妓女”，以及平民穿官服、官僚穿民服的现象。封建王朝的灭亡，等级制度的消除，瓦解了中国坚如磐石的衣冠体制。民国迎来了一个长袍马褂和西装并行、服饰开放的时代。
《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”
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民国元年，民国政府颁发了第一个服饰法令《服制》规定了常服、礼服等，这跟王朝衣冠制度不同，民国政府颁发的服饰法令《服制》除去了等级制度，无阶级观念的基本原则注入了服饰平等精神，再加上当时由于西方服饰传入中国，同时带还来了机器生产的洋布，揭示了中国传统文明受到的冲击，正式这种对外来服饰的接纳，体现了人们的趋洋趋新观念，促进了服饰交流与融合。
《服制》法令将燕尾服定为大礼服，西装定为半正式礼服，然而当时上流社会的名门望族、知识分子普遍穿着的依旧是长袍马褂，这也使得西装与长袍马褂并行于民初社交场合。20年代，由军服服制改成的中西合璧中山装诞生，成为中国男子普遍穿用的服装，很快，中国男子服装演变成中山装、短衣短打、长袍马褂、西服局面。后来20年代末，国民政府颁布新的《服制条例》将国民礼服燕尾服废除，而将袍、褂定为男子礼服。
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汉族女子服饰依然袭明制，以传统的两截衣穿特征打扮，民初袄衫由长变短，窄而修长，下着长裙，当时还受日本影响，有些女子梳起了日本（西洋）发型，中日服饰混搭。清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】

《清稗类钞·服饰类》：同、光之交，上海青楼女子“有戴西式之猎帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，杂稠人中，几不辨其为女矣。”
《清稗类钞·服饰类》：光，宣间，沪上（行，亢居中）衏中人竞效男装，且有翻穿干尖皮袍者．然《路史．后纪》云：「帝履癸伐蒙山，得妹嬉焉．一笑百媚，而色厉少融，反而男行，弁服帯剑．」此女子男装之初祖也．
《海上繁华梦》妓女金菊仙出场，即以男装亮相博得喝彩： “身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳缎马褂，足上平底缎鞋，淡湖色缎子套袴，头上梳的是松三股辫子，元色长须头辫线，好一个男子装束，皎如临风玉树一般”
因女学、女权运动兴起也反映到了服饰上，女效男袍是因为女子为与争取男子服饰平等而穿的风气，同时也是挑战传统伦理观念改变千百年的两截衣穿主流。
《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”
《光复会见闻杂忆》：“（秋瑾）当时身穿一件玄青色湖的长袍（和男人一样的长袍），头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。
《更衣记》：五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。
女穿男袍在当时成为女性追逐的时尚，继而推广向全国。

北京的报纸载文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时，辨不出他是男是女，将来的男女装束必不免有同化之一日。"

除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。
图下为倒大袖袄裙和露出黄色袖管的旗袍马甲。
后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。

《申报》1931年1月11日李寓一的《新装五年之一回顾》：“此衫子(即俗名旗袍)之变化，亦有线索可寻。初能毅然打破三百年来之裙制者，现已息影之黎明晖女士，创着旗袍马甲以代裙。”
《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》：“中国旧式女子所穿的短袄长裙，北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍马甲的形式出现的，短袄依旧，长马甲替代了原有的围裙。“
旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】
不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。
30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。
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裙褂最初源头源于明代，具体点就是披风红裙，披风源于明代男子服饰，明中期被女子接受所流行，明代披风主要的形制有两种，一种是对襟直领，男女通用，另一种是对襟竖领，女性专用，明末到清初大多称为氅衣，清代在男装外褂的影响下，同样是对襟的女性专用的披风逐渐具有了礼服或吉服的性质，披风流行的巅峰期是在康乾时代，其后保留为礼服，日常极少着穿。由于披风和清代男子的外褂相似，所以当时把女性披风也称为“褂”。江南一带称呼为披风，而南粤等地亦用“褂”来称呼披风，与红裙合称“褂裙”或“裙褂”。

《六十年来妆服志》：“妇女的礼服，最普通者，曰披风、曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服则作天青色，而素服则作元青色，不得有异色。披风之内衬以袄，那就尽你爱用什么颜色，便用什么颜色了。披风也像男子外套的作对襟，长可及膝。有两袖，极博，以我幼时所见，大概以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。六十年以上对于披风上的装饰，我不知道了。但未嫁的闺女，不得穿披风。
到了晚清时代，女太太们踵事增华，披风上除补服以外，还有平金的团花，以及水浪形的金边，她们称之为‘水脚’，此种装饰，北方官太太们颇为提倡。披风上有短领，可以点缀各种珠宝。披风亦似男子的外套，从纱的一直可以穿到皮的，但皮毛的翻穿，似近日的女大衣，却是没有过。
红裙也有种种花样，大红之裙，加以百襕，有的还装以各种飘带。有一时代，裙幅上装以无数的小银铃，行一步辄丁令作声。但此种装饰，都为年轻少妇为之，年老者穿红裙，亦颇素朴。”
裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。

科普一下传统服饰的定义，传统服饰的“传”即传承，有历史渊源的一脉相承，“统”就是统一制式。

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袄裤是袄裙去掉裙子的装束，袄裙去裙流行裤装普遍大概是在光绪年间，袄裤裤腿各自分开，钉环系带，下端裤口平直，裤腿常镶花边装饰（下图为袄裤）。袄裤跟旗女装有区别的，袄裤这种装束有些人很难分清和旗女装的区别，我来科普一下，袄是汉女日常装束之一，袄衫的长度最长也就在膝盖上下，两侧开衩至腰。旗女装的日常袍一般长至足面，两侧不开衩，那叫衬衣，还有一种款式叫“氅衣”，这是外衣不能单穿，一般穿在衬衣的外面，氅衣两侧开衩至腋下，一般是富贵人家日常装束或者民间礼服。

《更衣记》：袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花，菊花，袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点.....长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。
光绪年间，妇女流行穿裤，穿裙遂渐减少，由于清末日常流行裤装，裙子就被作为礼服使用【下面的资料反映当时裙子穿着情形】，后来民国时期受西方裙子影响，中国传统围系的裙子演化为套穿裙子。

《南北看》：“清末民初，裙子是妇女们的礼服，嫡庶之分，就在裙子上。还有喜庆大典。正太太，姨太太一看就可以看出来，正太太都是大红绣花裙子，姨太太只能穿粉红、胡色和淡青色的裙子，除非有了显赫的儿女，大妇赏穿红裙子才能穿”
《更衣记》：出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。通常都是黑色，逢着喜庆年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二零年左右，比较潇洒自由的宽褶裙入时了，这一类的裙子方才完全废除。
服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度，所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见，有些老人也是这种打扮。由于风俗原因，不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式，那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

凤阳汉装<img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="3350" data-rawheight="2534" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="3350" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">客家人客家人
<img src="https://pic4.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="769" data-rawheight="507" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="769" data-original="https://pic4.mg.com/_r.jpg"><img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="499" data-rawheight="335" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="499" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">
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民国末年由于政治原因，香港与中国大陆分开发展，从此两地衣饰样貌差异渐大，审美与主流服饰亦大为不同。共和国建国初破四旧土改运动使传统文化失去生存土壤，关于服饰不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子长衫等汉服及传统习俗都代表封建、腐朽、没落的文化范畴；西服则代表西方资产阶级，所以那时候人们思想意识上认为不能穿，穿了的后果你懂的。这种土改运动使民国政府确立的服饰制度荡然无存，中山装、军装远比任何款式流行【据说尼姑、和尚也被易成中山装】，社会服饰高度统一，中国进入了“灰蓝黑绿”的时代，这个时代一套中山装或军装就能让你面对所有的场合，使得社会失去服装体系化的认知。
改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。
改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。
传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。
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衣冠，在古时是人的第二张脸，象征着社会扮演的角色与地位。自古以来封建王朝穿衣从来就是个政治问题，与统治者紧密相连，辛亥革命清政府倒台，最后一个封建衣冠等级制度废除，终结了自古以来服饰等级制度，也结束了贵族服饰制度，由于清政府统治者阶级终结，衣冠体系崩溃，后来随之来的是新的服饰制度，再加上外来西方文化带来了民主、平等、自由的思想，使得人们在选择服饰上不再受阶级观念身份高低的选择，而是从审美，时尚的角度出发，其后迎来了“文明新装”时代，同时吸取西方文化促进了中国社会发展，最直接的改变莫过于男人剪辫、女人放足，身份等级制度的废除也引发了服饰变化【由于接触不到新思潮的偏远乡村地区，大多数还是旧制】。受西方民族主义的影响、服饰开始变革，经过这关重要一环，民族，民族服饰便出现了。下文的“汉服”就是指汉民族服饰，这里的汉服指的哪些款式，应该不用我解释了。

三十年代《三江县改良风俗委员会补充规则》“苗瑶侗人之衣裙，应一律改用汉服，以资节省，而一观瞻”

民国服饰发展真的特别丰富，最特别的是旗袍，旗袍是新女性形象构建的一种时代性标识。几百年以来汉人衣冠，男穿袍女穿裙，男子强女子弱，社会地位上男女有别，明确地强调男尊女卑的观念来压迫妇女。

为葚事 ,两截衣，女人不与丈夫齐。
百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。
清末女学、女权兴起，裙子不再是需要的东西了。唐宋明清这几百年以来实行衣冠等级之治的王朝社会，男女在着装方面界限森严，所谓“男女不通衣裳”，规定男女服饰角色的不同。清末民初女权运动的兴起，女效男袍这种挑战传统衣冠观念使女子着装观念造成了强烈的冲击，如果没有西方打开国门，女学女权不会存在，女效男袍也不会存在，旗袍也不会存在，说起旗袍，我便想起它的高贵，它的性感，它的温婉，一步一步婀娜多姿。

B. 为何民国时期的男子，着装都会中西化

其实从服装的变化就可以看出一个时代的背景和时代的变化。自古以来我国就有很多传统的服饰，唐宋元明清每一个朝代都有自己独特的服装，也有自己独特的特色，并且这些服装也是在不断地发生变化，但相信大家会发现在唐宋元明清等朝代的变化过程中，到民国时期服装发生的变化最大。其实不止服装发生的变化连。辫子、思想等都发生了变化，剪掉了辫子，革新的思想，穿上了一些西化的衣服。而民国时期之所以着装有一些西化的色彩，跟当时的时代背景也有一定的关系。

不过当时就中西结合色彩的服装受到了很多人的喜欢。众多知识分子都非常喜欢穿中山装，这种服装对于很多人来说也是非常方便的。

C. 民国时男人穿什么衣服

长袍马褂，洋装，中山装，唐装。

长袍马褂的男性造型，其实早在清末就有了，不过民国其实并未因其曾经在前朝广为流行而禁止，相反的，袍褂一直是民国男性的常礼服。

民国18年所定《服制条例》中的“男子礼服”，由于该条例一直到民国92年才废除，而后也没公布新的服制条例，所以在一些需要传统礼服的地方，仍然会穿着袍褂。

民国元年的大礼服（级别高于常礼服袍褂）所采用的就是洋装，并且在常礼服中也可采用洋装，其余各种行政职务的制服，也是采用洋装，民国主流力量对于洋务的推崇可见一斑。

一般来说，民国略有身份的人，至少都是长袍打扮，而短装因为行动便利，一般都是社会下层及劳动人民的装扮。

袍褂不见得非得是名流才可以穿着，但是相对于短装自然是正式了许多。

中山装起源众说纷纭，但是这种极具军装风格的服饰，对于当时处于战时的中国，为了标榜军中职务，常有领导人穿着。如蒋中正，印象中的他一生似乎都是军装打扮，只有在私下生活里才会穿着袍褂，他的西装形象反而极为少见。

(3)民国把衣服当裤子穿扩展阅读：

民国时期的服饰风格：

由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况 。

民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先。

以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。

男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。

社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。

这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。

中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿，出一定意义上说明了它的活力。

服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。

女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。

其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。

同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。

参考资料来源：人民网-我们需不需要有国服 (4)

参考资料来源：网络-中山装

参考资料来源：网络-马褂

参考资料来源：网络-西装

参考资料来源：网络-唐装

D. 民国时期的服装特点

民国时期的服装特点有：男子服饰出现了从长袍马褂向中山装和西装。而女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

(4)民国把衣服当裤子穿扩展阅读：

1. 学生装，是大量留学青年带回国的。这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉.

2. 旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服 。

3. 虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

4. 旗袍形成于上个世纪20年代 ，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

E. 民国女人是怎么穿衣服的

电视上的民国女人形象大多不符合历史实际情况。久而久之，年轻人把演员们的穿着当成了民国女人的样子，闹出了很多笑话。为了让广大读者真正了解民国女人的样子，笔者在此公布了一系列绝版照片（照片全部拍摄自民国时期，不是剧照），希望大家能从中看出民国女人的穿衣智慧。

时尚总是循环的。今天的时尚元素有时在民国就已出现了。

民国女人站在传统与现代之间，结合了古典与时尚两种美。并不是我们今天的电视上塑造的形象——齐耳短发，浅色上衣，深色黑裙。笔者在此喷一句——我几乎没有找到电视上描绘的那种照片。

F. 民国时期男子的几种习惯装束

辛亥革命后，受西方文化的影响，西服在中国开始流行起来，其穿着者主要是官吏，留学归国的革命者、大都市的知识分子等。当时的都市口岸城市中，学生、教师、洋行和机关办事员着西服的最多，最初的西服几乎是清一色的进口货。 1994 年，“王兴昌记”制造出第一套西服，可谓“国产”，其实仅的仿制，样式为小驳头，下摆方里带院，裤管窄小。

西装这种新生事物的流行，表明社会的变革，也成为支持民国的一种表征，当然以后也被人附庸为时髦，于是这种以崇洋为目的的西装者便遭到了批评。“大家都知道了西洋文化的好处，中国人非学它们不可了，于是乎，阿猫阿狗，就都着起了西装，穿上了皮靴，提起了手杖，以为这就是西洋文化的一切。”

中山装
中山装是经过改良的服装，最早有革命先行者孙中山示意，由奉帮裁缝制成的服装，由于民主共和的影响，此服被冠以中山装。穿着者多为革命者和政府公务人员，在南京政府时，中山装成为党政人员的服装，也为苏区领导接纳。最早的中山装领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，在衣服正面，各有上下左右四个贴袋，胸前两个明袋还制成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖作成倒山形笔架式，与中山装配套的裤子为西裤，它是由前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带折边。

中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。

学生装
最初的学生装，主要是由清末留日学生带回的制服，形制比较简洁，立领，左胸前缀有一袋

长袍、马褂 长袍、马褂依旧是民国时期法定的礼服，一般交际场合多穿此服。民国时期马褂崇尚狭窄，一般多以黑色丝麻棉毛织品为质料，对襟窄袖，长至腹部，前襟钉纽扣五粒。长衫多用蓝色，一般是大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂并齐。

民国后期，马褂越来越少，趋于淘汰，不过民国时期是长袍马褂月西装革履并举，穿着上半中半西，亦中亦西者大有人在。长袍西裤、圆形礼帽，脚穿一双乌黑油亮的牛皮鞋，这样的装束的不少有身份、有地位的人物的时尚。

袄裤
上着衫袄，下着裤，这是一般民间百姓衣着，通常是下层人的穿着。中式裤宽大松垮，头戴瓜皮小帽或罗宋帽，下身穿中式裤，脚蹬布鞋或棉靴，俗称“短打扮”。

大髦
在北方地区，还流行穿大髦，即斗篷，穿着者多为一些军政要员。民国初期北京是当时军政所在地，也是服饰流行的中心。政治中心南移后，则以上海为中心，由于欧美文化对上海的影响，所以 20 世纪 30—40 年代的服饰流行都昂首以瞻上海。

G. 民国校服裤那么优雅淑女，为什么现在没有学校用来当校服了呢

首先，人的思想是会随着时代的发展而不断变化着的。发现没有？21世纪的年轻人们，追求的是个性是独特是潮流时尚。虽然少部分人比较喜欢念旧，但是很大一部分人依然是追求时尚的，民国的校服只能说在那个年代是好的，但是当代人眼里，不是人人都能接受的了。

然后，那个年代学生随身带的东西少甚至没有。而现在的学生，不是MP3就是MP4，还有手机是学生必备的。然后再装些纸巾什么的。要放以前那种校服根本没有装的地。而现在的校服不仅衣服。裤子上的口袋都是大个大个的。能装啊方便啊亲们。

最后，现在的学生家里生活条件好了，都比较偏胖。如果穿以前的校服，个子太胖的穿上去不好看，更有甚至估计根本穿不下。没有合适的码子不是吗？哈哈哈。。。所以啊，朋友们，咱们还是乖乖穿着这种宽松慵懒的运动休闲校服吧！

H. 民国时期的男人穿什么衣服

民国时期的男人们基本都是穿中山装，西装，马褂等。民国时期，外国人是思想，观念，习惯大大的流入到了中国，民国时期，正是旧社会与新社会的交接，人们抛弃了旧的思想观念，从而在服饰穿着上也有了很大的变化。比如，女人们再也不用裹小脚了，也喜欢穿旗袍跟学生装。而男人们，则越多的人喜欢穿中山装。

手杖、礼帽、遮阳帽这些搭配饰物，很多人用在搭配袍褂，民国时期的人们对穿衣都是很讲究的，正式因为他们不断的前进，所以才会有了我们如今的时尚。从民国时期的女性到男性，他们一直走在潮流的最前端，为什么的时尚打下了完美的基础，正是因为有了他们，才会有我们的今天。

I. 民国时期服饰是怎么样的

民国制服的造型基础除了中装之外，还加上了西装或中西合璧的元素，总体上可以分为中式传统、西式摩登与中西合璧三大类别。

男性服饰：从长马褂到中山装、西装

女子的着装恰好反映了当时女装的三种主要类型。第一是上衣下裙类，青年妇女多穿窄而修长的高领衫裙，下穿黑色长裙，裙下不施绣纹，衣衫也比较朴素，这是民初女装的时尚。第二是上衣下裤类，这与上衣下裙类似，只是下装的裙改成了裤。第三是旗袍，这是属于满汉交融类型的旗袍，大襟右衽，连袖直身，其特点是宽大、平直、下长盖脚。但是不久，旗袍的长度缩短，腰身收紧，曲线明显。

J. 晚清民国现代服饰的区别和变化

清代汉族妇女服饰，在“男从女不从”的规范下，变化较男服为少。后妃命妇，仍承明俗，以凤冠、霞帔作为礼服。普通妇女则穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，作用与男褂相似，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀著各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，初期尚保存着明代习俗，有凤尾裙及月华裙等。清末，在普通妇女中间，还流行穿裤。
清代嘉庆、道光之前，汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。嘉道以后，镶有花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。有的再加一件较长的背心边缘都装饰有花边。下身除穿裙外，也有穿裤子的。裤子的样式也有变化，初为大裤管，后逐渐改为小裤管，裤口镶有花边。从光绪年间起，由于裤子的流行，妇女穿裙的逐渐少见。
氅衣为清代宫廷妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
清代满族妇女马甲，或叫“背心”、“坎肩”或“半臂”。清代满族妇女所穿的旗装长袍外面常加罩一件马甲，这是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样，也有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。
太平天国妇女服饰虽然有所规定，但并不严格。妇女一般不戴角帽及凉帽，大多用绸缎扎额，冬日也戴风帽。起义初期，大多数妇女都穿男服，也有穿着苗装的。定都天京以后，由于生活条件的改善，妇女多不穿男装，依身份地位的不同所用图案纹样繁简不一。普通妇女则穿由各色绸缎制成的长袍。样式以圆领为主，领口开得很小，腰身也比较合体，下摆部分较为宽松，衣长过膝，左衽。为了活动方便，常在下摆开衩，或开在两侧，或开在中间。
太平天国是中国唯一具备服饰制度的农民政权。在服饰上，既继承了传统遗制，又有所创新，形成了一套独特的衣冠服饰制度。太平天国将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽及帽额等制。角帽即为朝帽上饰龙凤图纹。朝服分长袍和马褂两种袍为圆领宽袖，上绣有纹样，并以纹样来区分职位。马褂有红、黄两种颜色，并以颜色来区分职位。
清代太平天国的士兵平时只准扎巾而不能戴冠，临阵打仗时才许戴盔。这种盔帽大多用竹、篾、柳、藤编成，具有一定的防御性能，名为“号帽”，或叫“得胜盔”。一般在上面绘有各种花朵及彩云，并在正中写“太平天国”四字。士兵的平常服装，不甚严格，一般多穿杂色短衫。遇有行军打仗之时，则穿号衣。老年士兵可以不穿号衣，虽无官职，也允许穿着短袄。另有“腰牌”制度，凡天国兵士，都在腰带上佩挂一块长方形木牌，上写部队番号及官长姓名，并盖有火印，以此作为出入军营的凭证。
辛亥革命以后，女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。
旗袍本为满清旗人之袍，现已成为中国的代表服饰的，从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。
连衣裙是二十年代有一部分留学生及文艺界、知识界人士，留学回国带进了中国的。三十年代穿著者逐渐多了起来，连衣裙的样式也不断丰富起来，成为上海流行一时的时装。
迷你裙，超短裙，1990年代起从外国流入的女性时尚服装。
唐装是一种前胸盘布扣钮，具马蹄袖及立领的衣服，从满族服饰而来。
中山装：1949年后又称毛装，为1979年改革开放前，特别是文化大革命，人民常穿的服饰（另一种是军装）。
红领巾：学生多数佩带此巾。
解放鞋：在改革开放前流行。
西服：在改革开放后流行。
清代的农民起义，如白莲教、太平天国、捻军等都大量穿着汉族风格的衣服。有些太平军将领拒绝混入满族元素的服装，而宁愿穿戏服作战。
1910年（宣统二年），资政院议决剪辫易服案，中国各地各族人民开始群起剪辫。袁世凯逼宣统帝退位之后，临时政府颁布“剪辫令”。民国颁布《暂行祭祀冠服制》恢复了祭服。[75]夏震武束发深衣，张大千也宽袍大袖游历欧洲。钱玄同在辛亥年作《深衣冠服说》，1912年3月他在浙江教育司当科员时玄冠深衣，系上大带去上班。同盟会的核心人物主张全盘学习西方，当时中国人正式改穿西式服装，而没有恢复汉族传统服饰。遭清政府禁制的汉、回、苗等各族服饰以及一些与服饰相关的传统文化，逐渐消失于现实生活中或转以融合后的新样式存续，汉人也以为鞑虏强迫汉族穿着的旗袍、马褂就是汉族传统服装。有少数儿童服饰仍然维持明代以来的交领右衽。
在当代，汉服根据其用途，主要分两种：礼仪汉服 与 家常汉服。顾名思义，礼仪汉服是为了展示给公众，历史汉服在隆重或喜庆的公共仪式中的重要角色而用的，所以通常着重华美繁重，而忽略朴素方便。而家常汉服，又称便常汉服，其目的是为了在当代人日常室内起居中，将汉服元素充分融入，以取代现在在家居中普遍使用的唐装以及西方睡衣等，着重的是朴素，方便，舒适，简单。现在日本和服中的浴衣、甚平，现代韩国的上衣下裤韩服，便常使用的功能是十分大的。这是因为这些民族在冠婚葬祭仪式（冠礼、婚礼、葬礼、祭礼）中使用“唐服”，“汉服”更频繁，所以本民族的吴服，韩服的便常功能就自然彰显。但是在中国，由于汉服运动是从仪式汉服开始的，代替睡衣，浴衣功能的家常汉服，现在才刚刚起步。
现今的旗袍（海派旗袍）、长衫、马褂、唐装（新式马褂）都是以满族服饰为主体，融入西式服装风格改良发展而来，旗袍的立领、马褂的对襟及使用钮扣等元素虽然曾出现在明朝服饰中，但都有所差异，故明清服装无直接承接的关系。
近年，一些汉人重新倡导恢复清朝以前的汉族传统服饰，获得一些年轻人以及对传统文化有兴趣的人认可。汉服倡导者着重倡导在传统节庆及祭祀等等场合率先穿着汉服，对于这个正在兴起的现象，社会上有各种不同的看法。