男装衬衫领子打板

❶ 衬衫衣服上的领子怎么做

1、先给每片领子和领座都黏上一层衬，这种单面有胶的衬直接用熨斗烫在领子裁片上就可以了。 每种衬的硬度不同， 选择自己觉得合适的就好。

❷ 衬衫领子方领和直领的区别

1、常见应用于服装的不同

直领是中国汉族传统服饰外衣领口的一种样式，一般常见于襦裙、比甲、褙子等汉服中；方领最适用于衬衫中，也称之为小方领。

2、领子的形状不同

直领的两边的领尖部位靠得较近，领部呈尖形，向下延伸；方领衬衫两边领子的尖端部分分得很开（国内俗称“八字领”），领部呈方形，几乎横向分开。

3、适合的人群不同

直领更适合脸形较宽、脖颈较短的人士穿着，可以显得脖子修长，在视觉上减少脸部的肉感，提升穿着者的精气神；方领适合脸形偏窄的人士穿着，有帮助脸形显得饱满的作用。

4、穿着场合的不同

直领衬衫适合搭配较正式的公务西服和双排扣西服，出席一些正式的场合；方领型衬衫适合与传统式西服、非成套式西服及讲究的便装（不打领带）搭配，属于在一般情况下穿着的衬衫。

❸ 谁能知道这件衬衫上固定两个领子的东西叫什么

忘记了。应该叫衣领扣吧。以前学的时候天天接触。

❹ 3、男衬衫做翻领要注意什么做底领要注意什么

男衬衫做翻领要注意：
1.
领口不能开大了，因为翻领多是“一领二用”，可以单独做衬衫穿（夏天），也可以穿在西服里面（春秋季节）。

2.
领子要粘衬，因款式风格和面料而异，
1）有时领面和领里都要粘衬，
2）有时只领面粘衬，
3）有时只领里粘衬，

4）有时粘硬衬，

5）有时粘软衬，
6）有时粘二层软衬，
7）有时粘一层软衬再粘一层硬衬。

以上所用粘衬不能透胶。要预先做测试，所有的 有纺衬，无纺衬，硬衬，软衬 分别适用于 不同的面料，要注意区别。
3.做翻领一般不用“领撑，蝴蝶片，领角片”等辅料，但也不能一概而论，特殊款式除外。

做底领要注意：硬度，只有底领硬才能将上面的领子撑起。否则起不到底领（即领座）的作用。

工艺方面：
1.
领子与底领 需左右对称，避免反吐止口，有条纹和图案的也要考虑到对称效果。
2.
注意切线顺直，不扭曲，止口宽窄一致，针距均匀（一般14-15针/3CM），避免浮线，跳线，接线等现象。

以上仅供参考。。。。。。

❺ 衬衫平领子怎么打版

是立领吧？本人学服装设计的，有问题咱可以交流交流.衬衫领子很好打版的啊...

❻ 请问如果在原型上变化打板,衬衫打板与外套打板的区别在何处,如领子……其余就不知道了……

服装打板都是在原型的基础上进行变化的，区别在于不同类型的服装要求的尺寸不同，比如衬衣，夹克的领子，衬衣领是要求合体的，而夹克领稍微宽松一些，毕竟一个是单穿，一个是外穿

❼ 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

❽ 西装穿的很正式的时候 里头衬衫的领子应该放在里头还是外头谢谢

参加正式场合.派对而且打领带的话放里面,看起来庄重潇洒.如果不带领带敞怀穿西装里面可以配个花哨点的衬衫,着时候领子放外面.比较有韩国男子的风度和潇洒

❾ 衬衫上的领子是怎么做出来的求步骤，，，

这个是一种专门定做的衬衫。不过，你可以选那种普通的领子的衬衫，然后立起来，在领尖那个位置熨烫一下，也可以的。然后扎上领花就OK了。但愿能帮到你