古代人的裤子长什么

⑴ 古代人的内裤是什么样子

古代男子的内裤嘛……其实从春秋战国时代，已经有划时代的发明:兜裆布!又叫作「裈」，也就是犊鼻裤。

材料十分简单，一条长约六尺，阔约六寸的布，在男子胯下卷来卷去，包个结结实实，那就成啦!

不是愚某胡吹。在【当垆艳】的故事中，司马相如开酒坊，便是以一个穷得连外面的下裳都没有，得以犊鼻裤来示人的场面呢!司马相如是汉武帝时代的人。

后来这种发明传到日本，倒反是在他们那边留到现在。据当地学者云，兜裆布比起西式三角裤更加健康，应该大加推广，取而代之，发挥「大和文化」云云。

⑵ 裤子的发展历史

裤子起源于游牧民族，只有裤腿，用于保暖，因为他们要骑马，穿裙子不方便。

早期西方的裤子
西方人的裤子就是从游牧民族那里借鉴而来。13世纪时，在古希腊和古罗马，一种宽松的衬裤就被发明出来，它有裤裆，从腰部向下及至膝盖。文艺复兴时期，这种宽松的裤子变成了紧身的外裤。为了方便男性上厕所，通常会在裆部做一个用扣子固定的开口。英国的亨利八世，在这片开口上加垫子，后来变成一股风潮，男性们把这垫子越加越厚，有意突出“那里”的尺寸，这股热潮一直到16世纪才退去。

相对于西方人，古代中国人对裤子接受的较早。在与游牧民族的战争、交往过程中，中原人开始尝试穿裤子，不过当时的裤子只有两条裤腿，没有裤裆，从脚踝到膝盖。就是“胫衣”，在冬天苦役起到保暖的作用。秦汉之际，胫衣长至大腿，但仍没有裤裆，为了便于便溺。裤子最出只在部队中流行，到了汉代，有裤裆的长裤才为汉族百姓接受。唐朝时盛行“胡服”,裤腿有了收束。到了宋代，裤子变成可贴身的“膝裤”，便于行动，又保暖。

东西方裤子的共同处：
无论东西方，古代裤子的演变都说明，服饰发展是以简洁、实用、健康为最终价值取向的，并在此基础上，再向美观的角度发展。

多元化的现代裤子：
功能多元化，健康舒适占首位。
在裤子家族中，牛仔裤不能不提。美国旧金山淘金热时，用帆布做的低腰、直筒、臀围紧小的裤子，因为结实、耐磨而大受欢迎。从此，牛仔裤成为美国工业化进程的最佳注脚，风行，美国、欧洲。上世纪70年代，裤子文化已成为全球性的集体潮流。在款式上也有突破的演变，由传统的直脚款式，变化出阔脚裤、喇叭裤等形态，由喇叭裤演变至80年代的萝卜裤。

到了90年代，宽松的裤子成为潮流。进入21世纪，人们对于裤子的诠释又进入了一个新的阶段，特点是将时尚与健康结合到一起。偏爱裙子的女性纷纷选择裤子（展示腿部的优美曲线，拥有美腿的女孩穿上修长、贴体的裤子会显得高挑，长腿的女孩穿上宽松、飘逸的裤子显得气质高雅。裤子成为个性化的标志。）
如今，裤子的设计，在时尚、漂亮的前提下，以健康为人们的首要选择，面料也开始考虑透气性。总之，不管裤子样式怎么变，健康、舒适是不变的潮流。

⑶ 古代男人穿的裤子叫什么裤

在中国，根据记载，早在商代，男性就开始穿裙子，而女性直到汉朝才形成穿裙子的习惯。

商代的服饰，主要是上身穿“衣”，衣领开向右边，衣长到膝盖；下身穿“裳”，裳长到足踝，在腰部束一条宽边的腰带，腹前加了一条上窄下宽、像斧子形状的装饰物“齻”，用来遮蔽膝盖，所以又叫“蔽膝”。

到了很讲究雅致和礼仪的周代，开始把下裳的两片布合成一个圆筒，类似现在的裙子，比商代的裳更雅观，就是骑马不很方便。

春秋战国时期，上衣和下裳干脆合在一起，从上下两截单独穿的衣和裳，变成了上下一体，走了简洁的路子，二合一―――把三角形的布在身后展开，布的右下角绕过双腿，从双腿前包到身子左侧，之后把布的左下角按照同样的方式裹到身子右侧，再用腰带束住，这就是风靡战国时代的“深衣”。看起来颇有点儿连衣裙的味道。

上面提到的上衣下裳和“深衣”，多用于礼服，也就是说，在某些特别的场合，人们必须穿裙子才不失礼。

后来，“深衣”演化成袍子，也出现了裤子，中国男人才告别了穿裙子的时代。

⑷ 古代女人的内裤是啥样的

亲，古代女子是不穿内裤的。。。。给一篇关于古代女子的内衣的吧

古代女子的内衣最早被称为“亵衣”。“亵”意为“轻浮、不庄重”，可见古人对内衣的心态是回避和隐讳的。中国内衣的历史源远流长，最早的史料见于汉朝。古代女子内衣蕴藏着不尽的昔日情怀，
“前圆后方，前短后长，这是应和天地人合一的传统理念；过腰、胸、肩等分别系带，是为了在流动中达到不同的‘塑身修形’效果。袋口的拼接处，必须绣上小幅图案来遮住线的结点，保持画面完整，这便是所谓‘出境生情’”，且汇聚了绣、缝、贴、补、缀、盘、滚等几十种工艺，用以表达不同的主题。可惜有些工艺，今天已经失传。
而提起古代内衣，很多人第一想到的是“肚兜”，其实肚兜只是清朝时期对亵衣的称呼，在不同的时期，亵衣又被称为、心衣、抱腹、诃子、、抹胸、主腰、肚兜等。形制也不止大家平时在电视上所见的菱形一种。

汉刘熙《释名·释衣服》称:"帕腹,横帕其腹也。抱腹,上下有带,抱裹其腹,上无裆者也。心衣,抱腹而施钩肩,钩肩之间施一裆,以奄心也。”“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣)，图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。
唐代以前，至唐代前中期的内衣肩部都缀有带子，到了唐末，出现了一种无肩带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐末女子喜穿“半露胸式裙装”，她们上身着诃子以掩胸，下着齐胸或高腰长裙，诃子或压在裙内或压在裙外，外披对襟衫子，直到宋代依然延续着这种穿法。内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果

“抹胸”顾名思义，护胸在前，穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。另有形制稍长的“裹肚”，此类亵衣为清朝的肚兜奠定了基础。抹胸用纽扣或带子于身后系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。
宋朝延续唐末“内衣外穿”的流行，外披对襟褙子，敞露出抹胸等内衣，下着短裙、合欢裙等及长裤。

明贾仲名《对玉梳》第四折：“到晚来贴主腰儿紧搂在胸前。”《水浒传》第二七回：“那妇人便走起身来迎接。下面系一条鲜红生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰，上面一色金钮。”
“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制，且常常“非大红裹衣不华”，与明朝逐渐开放和奢华的社会风气不无关系。
清代“抹胸”又称“肚兜”，因为有了兜的作用，可藏物，藏香。一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。
清代民国也有一些套头式、缠裹式，小马甲式的女子内衣，不过还是菱形的最为大家熟知。
进入现代，传统文化式微，女人们纷纷穿着西式内衣以及吊带夏装，偶有“潮人”标新立异穿一穿肚兜，走走“中国风”。也有人推出“内衣外穿”的概念，但是有几个人知道“吊带”我们的祖先早流行过了，“内衣外穿”也流行过了，如今不过是时尚又转回来了。

⑸ 古代人穿裤子吗

战国以前不穿，上衣下裳。秦朝以后有了胡服，过去穿裙子也穿裤子，内裤多是讲究人穿的日本式的，也有劳动的人穿叫牛鼻裤。

⑹ 中国古代裤子的发展史

据考古实证，中原地区的古人穿裤子至晚在西周便已经开始，河南三门峡虢国墓地已经有麻布裤实物出土。

裤子是人们下体所穿的主要服饰。原写作“绔”、“袴”。从出土文物及传世文献来看，早在春秋时期，人们的下体己穿著裤，不过那时的裤子不分男女，都只有两只裤管，其形制和后世的套裤相似，无腰无裆，穿时套在胫上，即膝盖以下的小腿部分，所以这种裤子又被称为“胫衣”。

到了战国时期，赵国处在北方，接壤匈奴，而匈奴骑兵多，速度快。赵国屡次跟匈奴交战，自己笨重的战车总是被匈奴机动性更好的骑兵击败。有鉴于此，赵武灵王便决定进行军事上的改革，史称“胡服骑射”。

改革的第一步就是改变服装。他带头穿上胡服，将原来宽大的衣袖变窄，让士兵都穿短衣、长裤，从而便于活动，进而学习骑射。有了裤子以后，才有了骑兵，这才让赵国军事力量大增，成为战国七雄之一。

到了西汉，名将霍去病之弟霍光，受汉武帝遗诏辅助昭帝即位，将自己的外孙女嫁给昭帝做皇后。为了让皇帝宠幸皇后，早日得子，霍光就让所有的宫女都换上了“穷绔”，让皇帝不对其他女人发生兴趣。这种裤子就是在原来的胫衣基础上，加了一个护裆，但前后还是有空隙，用带子系起来。这样做还是为了便溺的方便。

据史料记载，晋代出现了“裈”，这便是真正的连裆裤了。就是传统意义上的长裤，短裤又名“犊鼻裈”。这种裤子类似于现在的三角短裤，上宽下窄，两头有孔，穿上去就像牛鼻子。

这种穿衣习惯一直延续到清末民初。在鲁迅先生小说《孔乙己》的咸亨酒店里，来店喝酒的顾客就依据露不露出裤装而划分两类群体，付不起多一文钱、站着喝酒的“这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。”

直到新中国成立以后，长衫马褂才从男性的日常服饰中消失，工装裤、西裤、运动裤不分阶级地出现在各类职业人身上。

(6)古代人的裤子长什么扩展阅读：

裤子差异

由于男女在体型上存在着比较大的差异，所以在裁剪过程中就存在着不同的方式，下面就简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系。

男体的腰节较低，女体的腰节比男体的腰节要高，这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长及其立档大于男裤。

由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定了门襟总设在前中心位置，而女裤前后可随意设置决定了女裤前后可以设计门襟而男裤却不可。

⑺ 古代穿在最里边的裤子叫什么裤

亵裤就是内裤或称底裤
其实亵裤确切的指古人里面穿的小裤，那时候可没有现在这样的内裤

⑻ 古代中国人穿裤子吗如果穿是什么时候是什么样子的

先秦时期就开始穿裤子了，那时候的赵国赵武灵王改革国家的军事力量，就是通过胡服骑射！就是改穿裤子，那时候游牧民骑马穿裤，骑马有优势，所以早在2000多年前中国人就开始穿裤子了！

网上摘录：

我曾经多次提到咱们是古人不穿裤子的。这把许多人吓了一跳：不穿裤子咋办？就像现今皇城跟儿的“膀爷”，他可以不着上衣，人家那叫爷们，但裤子他再牛比也绝不敢不穿呀。
裤子这玩意在中原地区出现的比较迟，那么这个汉字出现的肯定也比较迟。以“裤”这一字音字型来命名裤子这一物品，肯定是有来历的。
“裤”是个形声字，“衣”形“库”声。“衣”是表示它与衣服有关，那这个“库”是否还有其他的意义呢？为什么“裤”这种衣服出现后不称别的名号，单叫“裤”呢？
先秦时中原地区的人们只穿长袍，天凉了就再加一件，再凉再加，还是长袍。今天看来，如此穿着行动多有不便，但那时的人们只有那个层次的思想，咱不能拿现在的境界去要求古人对不对？当然，也有聪明人，为了行动方便快捷，就发明了“带”这东西系在腰间。那屈原就是“峨冠博带”的打扮：头上高耸的帽子（叫“头衣”才恰当，因为这“冠”并非今天意义上的帽子，而是显示身份的装饰性很强的物品），腰里系着宽大的带子。那屈原走起路来高视阔步，仰面正身，一派“众人皆醉我独醒”的样子，望之令人顿生敬畏之心。
“裤”一个正宗的本字是“衣立旁”加一个“夸”字，就读作“库”。这是个啥东西呢？它是一种“胫衣”。胫，就是大腿；所谓“胫衣”，就是套在两条腿上的两个布帛制做的筒子，不是现在还有加了裆部的裤子。由这“裤子”最早的雏形看来，咱们的先辈并不看重那关系到子孙万代的要害之处啊。
有了“胫衣”，行动方便了，但还有一些问题没有解决。一是因为它没有裆部，人们的起居习惯无法改变；二是光着屁股骑马，对皮肤的伤害很严重，出行或打仗仍然不适合穿着。怎么办？
这就要谈谈这“裤”字的另一个来历。说起“裤”的这一个来源，却与军事有关。它的本字写做“衣立旁”加一个“军”字，读如“昆”，是军服及行旅之服，后来又讹转作“裤”了。细细打量，这俩字还真有点儿相象，这种推断应该是很准确的。
也许讹写做“裤”的这人，以为裤子是可以装填两条腿的东西，而这个字又与“裤”相似，所以就干脆这样写了。后来的人们也认为这样写很有道理，也就因错就错写下去了。这真是“假作真时真亦假，真作假时假亦真”啊。再说了，那“库”本来不就是存放物品的所在吗？
至于这俩字是啥时候、为什么、怎样统一成现在这个“裤”字的，我也不甚了了，也不敢谈下去了。
“战国七雄”中位于正北方也是最北方的，是赵国。赵国可真不容易，既要与中原诸国争霸，又要防着北方胡人的入侵，年年代代都忙啊累啊的。不是说“内无法家拂士，外无敌国外患者，国恒亡”吗？人家赵国就在这种四面皆敌的环境里生存并发展着，凭借春秋末期“三家分晋”时，一个诸侯国的三分之一大小的国土人口，一直支撑到战国末年，是秦始皇最后灭掉的诸侯国，真是太不容易了。
有点儿跑题，还回到话题上来。北方胡人是游牧民族，骑马射箭，来往倏忽，防之不及。你赵国驷马战车固然声势壮伟，可人家胡人却不跟你列阵撕杀，没办法，赵国的历代国君就不停地修长城。修啊修的，还是挡不住胡骑。与赵国处于同一纬度又靠东些的是燕国，它也面临着与赵国相同的问题，也就修啊修的修长城。其后秦始皇统一中国，征用民夫去修长城，只不过是把以前的燕赵长城略加整理连接一下而已。今天一提到长城，就把功劳记在秦始皇名下，我很愤愤且为燕赵抱不平。
你以为那时修的是现在我们在八达岭、山海关见到的砖石长城？那你就大错特错了。秦及先秦所修的长城现在几乎看不到了，有一些遗迹也都不被咱这些外行人所能辨识。历史沧桑中，那些夯土而建的长城已“被雨打风吹去”了。
再早几百年，把自己的西周王朝埋葬的周幽王，为博褒姒千金一笑而“烽火戏诸侯”时，北方游牧民族对中原的威胁就已经很严重了。周凭举国之力尚被逼得很狼狈地迁都了事，那燕赵小小诸侯国更是给闹得困苦不堪。一代代赵王都在苦苦思索着：怎样才能消弭来自北方的边患？
终于，一代英豪赵武灵王横空出世了。是他，就是他，给咱们中原人穿上了裤子。
裤子啊！如果没有赵武灵王，我们中华民族还要在没有裤子的黑暗中摸索很多年。也许十年，也许百年，也许两千几百年后的今天，我们大家都还不穿裤子乱跑呢。不，如果没有赵武灵王给咱古中原人穿上裤子，恐怕他们早就被穿着裤子的胡人给灭了，哪里还会有今天的我们呢？所以，说赵武灵王是中华民族的大救星，绝不为过。
赵武灵王顶着巨大的压力“胡服骑射”了。从此，中原人在与北方游牧民族的冲突中，再不用驾着笨重的战车嘎吱嘎吱地驶了，再不用穿着臃肿的长袍屁颠屁颠地跑了。咱们有了裤子，咱们也可以骑上轻捷快速的战马；咱们又有了“箭袖”这一紧身上衣，咱们也可以灵巧地拉弓射箭了。从此以后，咱们在与胡人争夺生存资源的较量中，从军事装备方面处在了同一水平线上了。就如当今太祖曾经在天安门城楼上庄严宣告的那样，咱们的古中原人“从此站起来了”！

⑼ 古人的内裤是什么样子的

古时内衣称中衣，中国内衣的历史源远流长，最早的史料见于汉朝。其中女性内衣在不同的时期又称为抱腹、心衣、两裆、抹胸、肚兜等，唐代女性 “惯束罗裙半露胸”的普遍装束在历史上只不过短短一瞬，从古到今，内衣都一直蕴藏着女性的隐密，是绝对不为外人所知的。古书中提及内衣外露的女子不是欢场女子，就是如同梁山孙二娘一般，古人对内衣的心态是隐讳的。
古代内衣小知识

亵衣 主腰 抹胸 肚兜

女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种 “腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分。
中国古代内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。中国古代内衣都是情和艺的完美结合，它是女性私密空间中的悄悄话语。每个古代女子缝制自己的内衣时，都将万千情愫倾注于上：求子绣石榴、求财绣牡丹，避邪绣猛兽、思念心上人就绣花草……在外衣上根本不敢体现的人生理想及个人欲念，但在内衣上可以充分描绘展现。
正如《云缕心衣———中国古代内衣文化》（上海古籍出版社出版）一书所展示的：中国古代内衣文化的多元性、时段性较之其他服饰更自由、更智慧，亦更富于浓情。隋唐时期，依赖内衣来展示“乘间欢合”及充当惊艳式宫女的外在符号，已开始承载“……闺门失礼之事不以之异”的性开放思潮，凭借内衣的形制、色制来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中惊彩绝艳的异光；宋代后期的“理学”制约，并没有使内衣文化暗淡失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”、“非大红裹衣不华”的“主腰”式内衣，更体现当时社会风尚中“导奢导淫” 的生活消费理念，成为对禁欲主义反叛的强有力符号；清末民国，更是华夏内衣一派艳阳天的繁纷时期，不论是主动还是被动，情愿还是不情愿，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，“修形塑身”与“寄寓精神”的肚兜艺术提升了华夏内衣的全新内容，结构上的科学化、图腾上的装饰理想化、工艺上的精巧化，材质上的多样化，使肚兜艺术与社会、身体、人生价值交映生辉。
该书将自春秋以来的中国古代内衣历史文化及设计艺术铺陈得流光溢彩，彰显出完全不同于中国古代外衣严谨服制的一种浪漫隐秘图像。

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”所谓“穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。

也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。”.

⑽ 古代人民男生穿的裤子是什么

类似绑腿的两个套腿，两个管在外面长衣里面，在外面看不见。