服装结构设计女衬衫

㈠ 女衬衣的工艺流程排序

自学也没什么难的。我就是学服装的，个人觉得在学校里也大都靠自己学，有人不到到毕业就能独立设计制作衣服，有人混了几年，连件衬衣都缝不好。
不过说真的，要想自己学，得有很大的毅力，因为学起来并不像所想的那样简单，其实很枯燥的。
至于怎么学，首先要明确学写什么东西：服装制作工艺、服装设计、服装画、纸样结构设计。

服装制作工艺基本上来讲就是缝纫工艺。淘宝上可以买个缝纫机，我买了个400多。推荐教材：《成衣纸样与服装缝制工艺》
至于服装设计，就要靠自己的领悟跟阅历，多看看时尚书，多自己尝试搭配。然后自己可以刀图书馆或者网上找些射击类的书看看。
服装画就是要把自己的设计理念表达出来。这个自己学学美术就好，不要画到多好，能表达就成。
纸样设计非常重要，关系到设计的衣服能否做出来，也不叫专业，必须看专业书籍。推荐刘瑞璞的《服装纸样设计原理与技术》，分男女装两本，入门简单，对初学者非常实用。

然后能学到什么程度就是靠自己坚持了。

㈡ 服装原型结构设计的内容提要

20世纪80年代后期，中国的服装业进入了一个迅猛发展的时代，工业产值和从业人数都达到了一个前所未有的高度。与之相适应的是服装教育产业的迅速发展，各种设计流派的不断兴起。不同结构设计方法的相继流行。其中最具代表性的是中国传统的比例法，由日本传入中国的原型制图法以及近些年由欧洲传入中国的立体裁剪法。
对于使用者而言，每一种结构设计方法各有千秋。都有大量的受众在使用。中国传统的比例法适合于有多年工作经验的人。对自己的结构设计方法进行归纳整理。在制版的同时方便推板。但因为在工作中有大量的计算。比较麻烦。立体裁剪注重立体造型，在不对称设计、褶裥、垂浪设计、夸张的造型上优势突出。但工作效率比较低。对于我个人而言。十年的服装设计师从业经验，我更倾向于使用简单，变化容易，少于计算的原型法来进行结构设计。首先原型给我们提供了一个基础造型。有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。即可迅速得出一个新的衣身造型。但原型法也有自己的缺点。如文化式原型袖形不够完美。后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势。
本书从基础入手，涵盖了女装原型、男装原型、童装原型，讲解了我们常见的几种原型的结构原理及制作方法。并以女装日本文化式原型（第六版）、女装登丽美原型、男装衬衫原型、男装西装原型、童装原型为例。做了大量的实例设计。本书对于服装从业人员有一定参考作用。也可以作为服装专业大学生的教学指导用书。

㈢ 什么是服装结构设计制图

服装结构设计制图是指用不同的绘图方法，把服装结构之间的相互吻合关系，按照规定的品种、款式、号型要求，进行平面展示的过程。

[编辑]服装结构设计制图的目的

服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，要尽量降低工艺难度，使工艺简便、缝制简单，提高生产效率，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。

[编辑]服装结构设计制图的种类

一、按照缝头分类

1.毛份制图：毛份制图法是指绘制图的外轮廓线与裁剪线合二为一。在结构制图时，要根据各部位缝份数量的不同把缝份计算在外轮廓线内，适合于结构简单的制图。

2.净份制图：净份制图法是指绘制图的外轮廓线与工艺的制成线合二为一。在结构制图时不考虑缝份，而是在轮廓线外另加上缝份后再动手裁剪，适合于结构复杂、变化较多的结构制图。

二、按照用途分类

1.教学制图：服装教学结构设计制图常采用缩比例制图，也叫比例尺制图法。一般常用的比例为1：500，其特点是图样小、绘制方便、省时省纸，是学习过程中最好的方法。

2.单款实裁制图：单款实裁制图是根据对消费者的实际测量数据，直接在面料上的制图，适用于零活的加工，这种制图方法需要技术人员有丰富的制图和排料经验。对于结构比较复杂的款式，则需要先在纸上绘制，然后根据纸样再在面料上进行裁剪。

3.工业生产制图：工业生产制图是按照国家服装系列标准号型和成品款式的需求，在纸板上采用1：l的比例来绘制的服装衣片图样，它是工业制板的手段和依据。工业生产服装少则几千件，多则几万件，为了避免给企业造成不必要的经济损失，工业生产制图的准确性、合理性就显得更为重要。在服装制板的过程中，结构制图是服装制板的必要的技术手段，服装样板是结构制图的主要目的。

(一)平面设计制图

平面设计制图法是依据测量不同部位的数据，按照一定的比例关系将款式设计图分解出各个部位的衣片的方法。由于测量的部位、计算的方法、分配的比例不同又可分为原型制图法、比例分配制图法、胸度式制图法、定寸制图法。

1.原型制图法：近年来，原型法在我国应用很广，一般所指的都是日本的原型，虽然也有英国的原型、美国的原型，但由于人种的差异，应用不广。日本的原型进入我国始于20世纪80年代，随着我国服装教育事业的发展，每年都要请日本的服装专家来中国讲学，如日本文化服装学院的院长小池千枝等多次来我国讲授文化式原型，同时文化式原型的系列书籍也被译成中文在图书市场上发行，文化函授学院也纷纷传播着日本原型技术，于是日本的文化式原型在中国的应用有了相当广泛的基础。日本的登丽美式原型与文化式原型同属于学院派，但在中国的应用不如文化式原型广泛。

日本文化式原型是根据人体的实际胸围为基数，先绘制出衣身原型、袖原型，然后再根据款式设计在原型的周围加放或缩小一定的比例，绘制出实际成衣的制图。其方法看起来比较麻烦，但对于变化复杂的款式，原型法会使人感到更自如、更方便、更科学，这也是业内人士喜欢它的主要原因。

2。比例分配制图法：比例分配制图法是一种常见的平面结构设计制图法，也是我国应用最广泛的一种制图方法。它是根据测量人体的各个部位的净尺寸，按照款式设计的要求，加放一定的放松量为成品尺寸数据，然后把获得的成品尺寸数据按照一定的比例加减某一定数进行结构设计制图的方法。

3.胸度式制图法：胸度式制图法是以人体实际胸围尺寸为基数，按照三分之胸围法、四分之胸围法、六分之胸围法、八分之胸围法、十分之胸围法等来进行比例分配的制图方法，平时人们习惯称之为三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中较为合体的服装常用三分法、六分法、十分法;较宽松的服装及上身装常用四分法、八分法。

4.定寸制图法：定寸制图法是我国传统的制图方法。在过去，中国传统的服装结构特点是宽衣博带，常用色彩、图案的变化来体现服装的华丽与内在的精神。定寸制图法就是师傅带徒弟凭借经验直接在面料上进行的原始的制图方法，不需要计算，根据测量直接在各个部位定寸即可。#p#分页标题#e#

(二)立体设计制图

立体设计制图法常被称为立体裁剪，是西方许多国家常用的方法之一。

立体设计制图法是将专用匹布铺在准备好的人台上，先利用大头针将匹布别出所需要的立体结构效果，再在匹布上直接加上放松量并画出轮廓线，把匹布按照轮廓线裁剪下来的图样就是所需要的立体设计制图。根据匹布样再进行剪切面料。立体设计制图法不用计算，适合于立体效果较强的礼服或带有波浪的裙装。

立体设计制图法在我国被普遍认识和了解是在20世纪80年代。我们很难说哪种制图方法好，都各有其特点。在现代服装结构设计中，为了达到完美的三维效果，常把立体与平面的结构设计制图方法结合起来用。

(三)CAD制图

服装CAD就是计算机辅助设计(Computer—aided
Design)。此系统在服装行业的应用始于20世纪70年代初。最初主要是用于排料，显示衣片的排列和裁剪规律，此项应用能最大限度地提高面料的利用率。随着CAD系统应用的不断扩大，放码作为CAD系统的第二功能开始出现。这一功能可以节省大量时间，如果应用手工操作放码，完成一套9片板型和6个号型的男衬衫需要12小时，而计算机2小时就可以完成。服装设计师对计算机在图形处理方面的强大功能认识比较晚，CDI公司的设计系统首次作为服装设计系统投放市场是在20世纪80年代末。

CAD制图就是利用计算机系统向设计师提供的各种制图工具、相关的标记库、弧线库、部件库等绘制衣片框架，然后进行衣片连接、对称生成衣片、放缝、测量、修片、衣片绘制输出等，是一种人机交互的制图手段。CAD系统具有三个特点：灵活性、高效性和可储存性。利用CAD制图将是现代服装结构设计制图的趋势，它将对企业提高产品质量、参与市场竞争起着不可估量的作用。

[编辑]服装结构设计制图的特性[1]

一、审美性

现代社会，人们选择服装时，除了要考虑实用性外，更多的是对美的追求。服装结构设计制图上的每一条线段形状的变化、所在部位的改动、数据量的增减，都会赋予服装不同的生命力和美感。

高级服装已被视为一门艺术，一门与绘画、雕塑、戏剧、舞蹈和建筑可以相提并论的艺术。它有着异常活跃的生命力，既可以刹那化永恒，又可以历久而常新。时装设计师将其作品表现为或优美轻盈，或劲酷狂飙，或玩偶戏虐，或端庄大方，这些审美性正是通过对结构的探索和制图的分解来诠释、演绎的。

二、制约性

服装结构设计制图的制约性很多，但主要表现在人体、面料和工艺上。

(一)人体的制约

服装的最终目的是为人体服务，人体又是运动、复杂、多变的，所以说在结构制图时绝对不是光靠公式就能解决所有的问题，它与人体工程学有着密切的关系;人体体形具有对称性、复杂性和立体性.所以服装设计师或制板师在结构制图时要把人体的比例数据、活动量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的结构制图方式、方法来解决问题。

(二)面料的制约

服装面料对结构设计制图也有着制约作用。例如：对于缩水率大的面料，在制图前就要考虑缩水性能，制图时必须加上缩水率数值，才能保证成品洗涤后尺寸的稳定性;还有对于羊毛等面料在结构设计制图时一定要考虑面料的热缩性能，因为衣片在粘黏合衬时会因遇热而产生热缩现象：带有图案及条格的面料在制图时要考虑图案的方向性和对条对格问题;带有戗顺毛的面料在制图时要根据要求考虑毛向。如果制图前没有思想准备，或对面料的服用性能考虑不周是很难生产出合格产品的。

服装材料有表现粗犷豪放风格的，也有表现婉约细致风格的，但必须与结构设计制图相配合才能表达出来。粗犷豪放风格大多用直线的分割设计制图，婉约细致的风格大多用曲线设计分割制图，可见两者之间既相互依存又彼此限制。

(三)工艺的制约

服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，每减少一道工艺程序就意味着经济效益的提高，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。同样的制图裁片由不同的工艺手段或不同的工艺师来加工制作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一样，表达出的艺术效果也是不一样的。#p#分页标题#e#

除此之外，人的形体、职业、观念、环境及国家、宗教等也对服装结构设计制图有着不同的制约作用。

三、准确性

准确的结构设计制图是服装成品外观效果与加工质量得以保证的前提条件。

服装结构设计制图的准确性包括：

(1)结构线之间数据量的准确;

(2)形状的准确;

(3)位子的准确;

(4)比例的准确;

(5)制图方法的准确;

(6)面料图与里料图、辅料图之间的匹配准确。

四、合理性

人体是个曲面体，由于每个人生理上遗传基因和自身后天生活条件的不同，在体形上也存在着这样或那样的区别，理想的体形更是凤毛麟角，所以在结构制图时虽然要以款式设计图为依据，更应该符合千人千面的形体。合理的结构制图还表现在年龄的差异上，如儿童的服装在结构设计制图时要考虑儿童的心理特征和体态特征，他们正处在生长发育最快、体态变化最大的时期。在这一时期，他们活泼好动、贪玩好食、天真无邪，因此舒适、方便、美观是结构设计的原则：增加适当的放松量，便于儿童的穿脱，减少不必要的夸张和华丽的装饰是制图合理的保证。成年人服装结构设计制图的合理性.主要考虑要满足人的表现性上.如果表现人的形体美，则无需加入过多的放松量，或通过省道的分割与转换.尽显人体曲线的美感。

五、创新性

服装结构设计制图绝对不是依样画葫芦的简单行为，每一种制图方法都有其特点和不足.要想通过平面的衣片满足三维的人体是一种创造性的工作，需要不断冲破定式思维的框框.改换角度去创新，才能提高设计产品的原创性、艺术性。

服装有其固有的结构和形式，但作为时装不能在结构和形式上循规蹈矩，而要通过打破形式、结构、空间、表层的结构组合，利用各个领域的交叉、串联、共融和各种信息的吸收、传递。这样的设计作品，也是对一个时代的文化做出的敏感反映，这要求人们的视觉经验也同步发展;也就是说，他对人们已固定的感情模式和欣赏习惯也是一种破坏性的创造。

[编辑]服装结构设计制图的要求

1、各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。

2、图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。

3、各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。

4、经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。

5、主、辅件、零部件要齐全、合理。

6、净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。

7、图样和成衣实物样的缩比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例绘制，并标明图样比例。

8、整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。

9、制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM(厘米)，当然了有的厂也有用英寸的。

10、制图的术语、符号要统一、标准。

[编辑]服装结构设计制图与服装裁剪的区别[1]

服装结构设计制图和服装裁剪是服装结构设计过程的两个不同阶段。他们具体区别如下：

1.服装结构设计制图是由设计师本人或制板师来完成的.它是一项技术含量很高的工作：服装裁剪是由裁断技术工人进行的。在国外服装教育体系中，教服装制板的教授薪水要比教服装设计的教授薪水高几倍，在服装企业对制板师更是不容轻视;而裁断只是一个熟练工种，只要熟练掌握用刀的方法和裁剪的顺序即可。

2.服装结构设计制图是款式设计的延续和修改过程;服装裁剪必须不折不扣地遵照样板的要求来剪切。

㈣ 服装原型打版的那些公式是什么比如打一件衬衣

服装打版并不是套公式的，只可以作一些理论上的参考，你学过打版了吗？如果你没有学过，给你公式你也打不出来，同时作为服装设计的核心技术，手工打版方面，作为实用参考工具书，你可以看看高鸿老师的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
这本书第175页有一个男式衬衫的实例，你可以看看。当然也有女式衬衫的。

㈤ 服装结构设计的课程难到什么程度

做任何事 贵在坚持 结构设计也称制版 关键就是版型 其他都是小事 课程只是教你如何制版 但在工厂里 休闲有休闲的版型 衬衫有衬衫的版型 T恤有T恤的版型 西服有西服的版型 总结一起就是万变不离其中 一个好的母板 也是经常制版慢慢调出来的 一件成衣做好 自己能感觉这个版型哪里不足 哪需要改 时间的积累 慢慢就有经验了 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。
对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.

㈥ 服装结构设计方法有哪几种

服装结构设计其实需要是一个学问是一门很深的技术。要看人体结构和身高形体合理搭配还有人的肤色配上什么颜色的服装这都有关系

㈦ 什么是服装结构设计

服装结构设计，是一门从造型艺术角度去研究与探讨人体结构与服装款式关系的学科。
在服装设计者们学科中，造型设计、结构设计与工艺设计三者都是有机联系，不可分离的。前者是根据服务对象，确立服装造型的最终效果；再后者是完成造型结构的加工缝制过程。
现代服装结构设计，其基本方法大致可分为平面与立体两种。所谓平面裁剪，是通过侧体，在人体模特上找准领袖、袖窿、胸围、腰围、臀围的位置与围度，画好线做记号，制成服装圆形，并按期式样加以推移变化，或者根据数字计算公式，求出领围、袖围、臀围等部位的比例尺寸。平面裁剪方法，有助于初学者初学者学会掌握服装裁片与人体立体形状的密切关系，它是服装结构设计的基础。所谓立体裁剪，是指直接用面料在人体模特上塑造服装。也就说在人体模型上进行衣片结构的处置与款式造型，然后通过平面裁剪的方法来调整和校正，也可以再人体上做些修正。采用这种方法可以使服装与人体紧密结合，协调一致。总的来看，平面裁剪与立体裁剪是相辅相成、相互补充、缺一不可的。

㈧ 领围:40,肩宽:46 b 110,衣长:57,袖口:23的衬衫服装结构设计图怎么画

么的一段让人回味的读书经历.
在喧嚣的都市中,人们往往忘记了许多原始的生命的本能与需求.汽车代替了行走,电视代替了观察,网络代替了交流.我们不否认进步,但我们知道有的东西是永远不能代替的,如一片纯净的自然,如一本翻黄的旧书,如一首经典老歌.即使我们已经有着e时代的时尚外形,在内心的最深处,也许我们还执着于那种红袖添香的雅致、青梅煮酒的风趣,还有,雨夜读书的清幽.
还记得,小时候,好玩.还因为这样闯祸了,被父亲痛打了一顿.当时不懂得把书好好珍惜,只知道玩.把父亲心爱的那本《水浒传》撕下几页,用来折成小时候最流行的纸飞机和同伴一起玩耍.被打后还不理解为什么父亲会为这几页纸打了心爱的我,但从此以后,我再不敢对书这样残忍了.慢慢还懂得了珍惜它!
我上小学了.读书让我知道：冰心老奶奶对我们的殷切期望、列宁让我们知道了怎样才算是一个诚实的孩子、狼牙山五壮士让我们对英雄有了敬慕.随着我逐渐地成长,读的书也越来越多了,原来的小人书、机器猫、故事会,都不能满足