男装衬衫前片下平线

㈠ 为什么男士衬衫最下面一粒扣子的扣眼是横着的

方便扣扣子或者解扣子。在最下一个扣子的时候,就不用网上扯衣服或者拧着手操作了。

㈡ 在穿男士衬衣时男士衬衣肩上那条线应该位于肩膀的正中间还是略微靠前一点应该如何穿！

有的是在中间一道 有的是两边都有。亲，给好评哦

㈢ 男士衬衫有的背后折一条线是什么意思

这个没有查到定义，有的人说是为了定义衬衣的标准，是不是整齐，无任何不对称，也有认为是为了方便对齐折叠，还有认为这样是为了突出男士的背部线条的，因为男士肩宽，起到一个T字型对称的效果。

㈣ 新买的衬衫附送的备用纽扣及标签要不要剪下来

要剪下来。

一般衬衫和西装类都有备用纽扣，最好还是拿下来，一个是穿着舒服，另一个是万一穿得时候不小心露出来是不太雅观不太礼貌的，一般备用纽扣是钉在吊牌上的，你可以连吊牌一起取下来，个别线缝的要小心的把线拆掉。

至于纽扣的收纳，你可以找个小一点的盒子或者罐子，将备用纽扣放进去，可以标一下是那件衣服的，免得混淆。

(4)男装衬衫前片下平线扩展阅读：

选购方法：

1、看做工。做工主要检查线迹、手工和夹面，查看衬衫口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱。如果是条纹或格子衬料，则要看这两处的条格有没有对上。

2、看质感与颜色。通常耐穿的衬衫都是天然的材质，比如纯半毛。最稳重的颜色多为藏青或是灰黑色，其他如咖啡色、深棕色都不太适合正式场合穿着。

3、找对版型，就是找到适合自己的品牌。买衬衫一定要试穿，一定要合身且穿起来非常舒适，活动自如，才是好的衬料。

4、衬衫肩线应该落于肩膀骨外侧约1-2厘米处，过宽会产生慵懒没有活力的视觉感受，过窄则显得人瘦小、不够庄重。因此在选购衬衫时要有意识地将肩线宽度略微放宽0.5厘米。

㈤ 男装衬衫的后片上两片叫什么

标签，名牌，菲子说明

㈥ 男装衬衫版型里面肩部那块的版型叫什么

你说是肩宽吧！有什么不懂的，可以直到淘宝“简一服饰专营店”咨询我

㈦ 衬衫下摆怎么塞进裤子（商务）最平整

正装衬衫塞裤腰的效果不在于塞法，更在于版型、身材。好身材配合合适的版型，腰间不会太窝囊，很利落。

修身衬衫腰间更加利落，但修身要有度，太过修身的衬衫可能在风格上就不太正式了。

比较胖的人直立和坐下时会有明显的腰围变化，需要宽松一点的腰部和下摆。

首先衬衫穿法得分正装休闲两条线来看。正装一定要塞进裤子不用说，休闲还是要分版型款式的。

1、目前市面流行修身的正装衬衫，穿起来是这样的效果。这是个流行趋势，修身的衬衫更强调腰线的挺拔。

拓展资料

衬衫塞进裤子的方式由衬衫款式决定的，

正装衬衫为了达到完美的效果，主要在于衬衫尺寸、工艺;而不在于怎么塞

休闲衬衫可以根据款式塞出不同趣味，更多体现的是生活方式。

从穿着者出发，衬衫是可以变的，穿衬衫的方式是可以变的，身材是可以变的，整洁度是可以变的，唯独长相没办法改变。

不同场合穿着合适的衬衫，以合适的方式穿着衬衫体现的不仅是美感，还有生活品味。

衣装永远是服务于人的，如何驾驭衣装体现的是内在的东西。

㈧ 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

㈨ 男装衬衫制版中的前后借肩是怎么借的

这个不大好说，一般制版的时候，有这部位的数据，（借肩=过肩=前约克，后约克）
制版的时候是将前片（整体）在前约克处分割然后连接到后约克……

㈩ 为什么男士衬衫最下面一粒扣子的扣眼是横着的

私以为扣子在顺着扣眼的方向比较容易被扯坏，那么当这颗扣子放到裤子里面的时候，如果穿衣服的人还要做反方向弓身的动作就会损坏衬衫，如果是外穿的衬衣应该不会这么设计，因为下摆要承受水平方向的力。