立体裁剪衬衫款式线

『壹』 衬衫背面 的那根 线 叫啥啊 可以把衬衫挂在挂钩上的貌似。。。。

衬衫的挂衣袢

『贰』 私人定制的衬衫有哪些常见的款式

是的，地私人定制的衬衫有很多款式，比如说嗯，那个LV还有qt，还有很多这些都是私人定制的，感觉给人的感觉也很好，这几件衣服都很好看，我喜欢这几个衣服。

『叁』 服装立体裁剪的适应范围

服装立体裁剪是一种软体雕塑，适应范围有：1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计；2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。

『肆』 男士衬衫的款式有哪几种

市面上的衬衫太单调了，只有颜色和图案有区别。其实衬衫的款式有很多种，主要是袖子和领子的区别。

英式衬衫
英式衬衫也从款式上来说也是我们最熟悉的款式。目前常见的大多数衬衫就是脱胎于英式，只是由于受到风行世界的美国文化输出的影响，市面常见的衬衫款式更多的是带有美式的风格，如较大的袖肥度，宽松的衣身尺寸，所以真正讲究剪裁的英式衬衫很难见到。英式衬衫从款式上来说属于正装衬衫。

美式衬衫
美式衬衫的特点和美式西服一样，比较宽松，袖肥身肥，不讲究和身体曲线吻合的剪裁。标准美式衬衫的领子有领尖扣，以扣合方式来固定处于视觉中心的领子部位。美式衬衫的款式严格来说不能算是正装衬衫，而更适合做休闲度假或家居衬衫。

法式衬衫
法式衬衫是公认最为优雅高贵的衬衫，以漂亮的叠袖和袖扣著称，主要用于搭配正装。法式衬衫有六大基本特点，一、法式衬衫的领子比普通衬衫要高8毫米以上，这样才能确保衬衫领高于西装领子一定的高度。二、法式衬衫的领尖后面有一个暗槽，用于插入特制的金属领撑，使领子保持挺直。三、法式衬衫比美式 、英式、意大利式都讲究，就是鼎鼎大名的法式叠袖。法式衬衫的袖口有衬里的加厚部位比普通衬衫长一倍，长出来的部分穿时要翻叠过来，然后将需要合并的开口处平行并拢，用制作精美的袖扣穿过它固定。四、法式衬衫剪裁讲求贴身合体，背部是不会打褶的（完全靠剪裁来完成衬衫加宽效果），着意营造修长优雅的线条。它甚至还专门有收腰的修身款系列等多种体型款。五、衬衫前襟，没有前襟贴片，扣眼底布加固部分放在里侧，不会有前襟贴片，不打领带的时候看起来观感更简洁，这种前襟叫做法式前襟。六、重美观轻功能，所以左前胸也采用没有贴袋的简洁设计。法式衬衫是配正装和礼服兼可的高级衬衫。

意大利式衬衫
意大利式衬衫属于传统欧式服式中较为贵族化兼有浪漫气质的一种衬衫，主要用于搭配正装,典型的绅士正装衬衫之一。意式衬衫其独有的米兰袖虽然不如法式克夫袖使用普遍，但也因其在正装史中的悠久历史而和法式衬衫共同成为公认的正装衬衫，和法式衬衫一样成为传统欧洲绅士最常穿用的衬衫。意式米兰袖和法式克夫袖一样是双折袖，和法式袖不同的是一、意式袖采用圆弧形外摆，这种传统的袖口造型很有装饰感，因而给衬衫及衬衫的主人赋予了浪漫气质。二、意式袖不使用袖扣固定，而仍然采用普通纽扣固定袖口，但一般情况下纽扣被翻袖遮盖不 易看到。三、意式衬衫前襟和法式的明门暗襟不同，带有前襟贴片。

『伍』 常见的衬衫款式有哪些

款式一：英式衬衫英式衬衫也从款式上来说也是我们最熟悉的款式。目前常见的大多数衬衫就是脱胎于英式，只是由于受到风行世界的美国文化输出的影响，市面常见的衬衫款式更多的是带有美式的风格，如较大的袖肥度，宽松的衣身尺寸，所以真正讲究剪裁的英式衬衫很难见到。英式衬衫从款式上来说属于正装衬衫。

款式二：美式衬衫美式衬衫的特点和美式西服一样，比较宽松，袖肥身肥，不讲究和身体曲线吻合的剪裁。标准美式衬衫的领子有领尖扣，以扣合方式来固定处于视觉中心的领子部位。美式衬衫的款式严格来说不能算是正装衬衫，而更适合做休闲度假或家居衬衫。款式三：法式衬衫法式衬衫是公认最为优雅高贵的衬衫，以漂亮的叠袖和袖扣着称，主要用于搭配正装。法式衬衫有六大基本特点，法式衬衫的领子比普通衬衫要高8毫米以上，这样才能确保衬衫领高于西装领子一定的高度。

法式衬衫的领尖后面有一个暗槽，用于插入特制的金属领撑，使领子保持挺直。法式衬衫的袖口有衬里的加厚部位比普通衬衫长一倍，长出来的部分穿时要翻叠过来，然后将需要合并的开口处平行并拢，用制作精美的袖扣穿过它固定。法式衬衫剪裁讲求贴身合体，背部是不会打褶的(完全靠剪裁来完成衬衫加宽效果)，着意营造修长优雅的线条。它甚至还专门有收腰的修身款系列等多种体型款。衬衫前襟，没有前襟贴片，扣眼底布加固部分放在里侧，不会有前襟贴片，不打领带的时候看起来观感更简洁，这种前襟叫做法式前襟。重美观轻功能，所以左前胸也采用没有贴袋的简洁设计。法式衬衫是配正装和礼服兼可的高级衬衫。

『陆』 服装打版和立体裁剪区别

1、服装立裁是服装打版的一个分支，服装打版分平面打版以及立体打版，立体打版简称立裁。，平面制版精确，立体裁剪更能出效果。

2、立裁是平面打版的补充，而且立裁必须建立在相应的平面打版基础上，同时有实际应用中，立裁一般是局部应用，而很少全部应用。

3、平面打版就是在牛皮纸上制版，制版完成可以直接裁片。而立裁就是直接在人台上扎出想要的效果，因为人是一个不规则体，所以有些要求较高的部位用平面做效果较差或做不出来想要的效果，所以需要应用立裁。

(6)立体裁剪衬衫款式线扩展阅读：

立体裁剪造型优点：

（1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。

（2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装；适用于西式服装，也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。

（3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。

（4）灵活性：在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的，而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。

（5）正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。

『柒』 立体裁剪的步骤及初学服装设计需要怎么去做请各位指教谢谢

一 原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

『捌』 怎样裁剪衬衫

1、找一本裁剪书，找到合适的样子后开始量体。

3、在布料上排出纸样

4、按纸样裁剪

量体具体方法：

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。

(8)立体裁剪衬衫款式线扩展阅读：

服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪

平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。

立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

参考资料：网络:服装裁剪

『玖』 衬衣各种款式区别

ORDINARY，SLIM FIT，MODERN FIT，CLASSIC FIT在衬衣这一块的意思如下：

ORDINARY：普通型

SLIM FIT：修身型

MODERN FI：现代型

CLASSIC FIT：经典型

衬衣各个款式区别：

普通型衬衣：日常大家穿的那种一般的衬衫，属于物美价廉大众的那种。

修身型衬衣：比较塑身紧身，比较显瘦的，适合瘦的人穿。

现代型衬衣：现在比较流行的，一般白领们穿的那种衬衣。

经典型衬衣：就是那些长久，一直流行经久不衰的款式。

(9)立体裁剪衬衫款式线扩展阅读：

衬衫系列大都采用国家5.4标准号型，具体表示为：号/型，体型代号。

人们通过研究发现，人的领围和身高体重有很大的相关联性，为选择衬衫方便起见，衬衫尺码标准以领围为参数，即衬衫的码数，男士衬衫按码数分为37、38、39、40、41、42、43、44、45。

“号”指人体的身高，“型”表示：净胸围，A或B是体型代号，号型是国家通过测量、分析、取平均值得到的。号型数值表示该衬衫适应与此号型相近的人。

男子体型代号：体型分类代号 净胸围与净腰围差值 体型以A B C来标注：

A 16-12cm 正常

B 11-7cm 偏胖

C 6-3cm 肥胖

中国 (cm) ：36-37 38-39 40-42 43-44 45-47

国 际 ：S M L XL XXL

『拾』 什么是服装立体裁剪

编辑本段服装立体裁剪简介
服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉；立体结构设计是原始的，最初的最根本的服装结构设计形式，首先用布料（胚布最好稳定）覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板；立体结构设计可以直接看出服装效果，包含了所有的服装设计在内，既能得其样板，又能探其风格。
编辑本段服装立体裁剪适应范围
服装立体裁剪是一种软体雕塑，适应范围有：1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计；2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。
编辑本段服装立体裁剪应用情况
服装立体裁剪和平面结构设计是服装结构设计的两大手法，在制衣厂里，休闲服装一般较宽松，宽松，一般不用立体裁剪而用平面结构设计；在一些高级时装厂里，服装着重于造型，款式以贴体，较贴体为主，一般用到立体裁剪：一般以立体裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面结构设计去变化，这样既快又准；在国内，由于国情，往往以平面结构设计为主，以立体裁剪为辅，虽然立体裁剪作出的纸样准确，但费时效率低，不适于社会化大生产，在国内应用并没有得到普遍。
编辑本段服装立体裁剪设计原理
服装设计从两点入手，一是人体是客观存在的，设计的服装首先要满足人体的基本要求，合体性，舒适性。二是从美的观点来看，设计的服装必须要美观，那么，立体裁剪也是从这两个方面着手：
（一）合体性、舒适性
人体是客体，不能改变的，设计的服装首先要满足这一要求，在立体裁剪中，必须要了解人体的表面形态，知道哪些部位是球面或是双曲面，这样在进行收省，分割，拿褶时就有了依据，尤其是分割线，最好是经过球面，这样骨缝好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活动量大或是活动量小，这样为每个部位加不同的活动量，加到什么程度提供了依据。
（二）装饰性、美观性
“能穿”还是不能达到服装设计的要求，而“既能穿，又好看”才是符合人的审美意识，所以服装的装饰性、美观性必须以美学规律为依据进行造型，虽然从设计角度来说设计是任意的，但必须设计的东西有人喜欢才是好东西，所以美学规律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形状和省道转移，褶裥的收法和装饰性都要符合人的审美意识，那种比例美，对称美，呼应美，节奏美，平衡美，都在立体裁剪中应当注意的。 造型，在立体裁剪中是一个重要环节，在进行立体裁剪前，首先要确定款式的造型、风格。经常见的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，应当据款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。
编辑本段服装立体裁剪前的准备
（一）立体裁剪的工具
1、人台：立体裁剪中所用的主要工具，以宽松度分可分为裸体型和加放松量型，从整体上可分为半身型和全身型，有臂型和无臂型以及固定型，组装型和伸缩型等，在工业生产中，普遍使用的是适合国家标准所规定号型的人体模型，它的胸围比实际尺寸加放4-6cm，腰围保持人体原状，臀围比实际尺寸加放2-3cm，背长比实际尺寸加长1cm，这样的模型较人体更为丰满，既增大了胸围，臀围的活动量，又增加了模型的美感，是较为理想的工业用人体模型（如图） 服装立体裁剪人台
2、其它工具：工作台、尺子、平车、手针、顶针、大头针、针插、剪刀、铅笔、橡皮、锥子、烫垫、烫凳（如图）。 服装立体裁剪工具
（二）立体裁剪的材料
1、坯布：这是进行立体裁剪最常用的面料，一般是经向、纬向比较稳定的的平纹棉布，立体裁剪要求的布料必须丝绺归正，不允许错位，斜拉，若出现丝绺不正则应撕边处理，用烫斗归正之后方可用。 2、棉花：用于模特补正和制作手臂。 3、硬纸板：用于整理正规纸样，常用牛皮纸，鸡皮纸。 4、粘合纸：用于制作人台上的基础线，常用红色和黑色。
（三）人体模型的补正
一般用的人体模型都是制作好的标准模型，但与具体对象总是有差异，在进行结构设计时，往往要对人体模型进行补正，以使人体模型更符合人体实际曲面，补正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人体各部位特征的需要，用棉花填充，用胶带纸固定。
（四）工艺要求
1、缝骨的对齐方法和大头针的插法（如图） 服装立体裁剪针法
2、布纹的确定方法 在立体裁剪中，确定布料丝缕的方向（经向、纬向）是很重要的，尤其经向是作为布纹方向，所以在制作过程中，为了把握布料丝缕的准确性，必须首先确定好布纹，一般方法是：在布边撕边约1cm，拉出的方向确定为布的经向，即布纹，依此为依据，丝缕不正，则烫平正，归正。
（五）制作人台基础线
1、前后中心线：在人体模型的前后中心位置作垂直固定。 2、侧缝线：在腋下中心稍后一点位置。 3、前后领窝线：通过前颈点，侧颈点，后颈点环绕固定。 4、胸围线：通过BP点作水平固定。 5、腰围线：通过腰最细处作水平固定。 6、臀围线：距腰围线15-18cm的位置作水平固定。 7、肩坡线：侧颈点至肩点，略呈弧形。 8、夹圈：腋窝处通过肩点、前后腋点、夹底环绕固定，据人体实际形状描出。 9、前后两侧公主线：通过肩坡线中点、BP、腰、臀，线条圆顺流畅。（如图） 服装立体裁剪标志线人台
注：领窝，夹圈基础线要圆顺，粘合纸带应用熨斗烫弯效果更佳。[1]
编辑本段图书信息
作者：张祖芳著
ISBN：10位［7532251497］13位［9787532251490］ 出版社：上海人民美术出版社 出版日期：2007-6-1 定价：￥26.00元
编辑本段内容提要
本套丛书根据中国高等职业院校服装专业的授课特点量身订制。本书作者依据多年教学经验，采用案例式教学法，由浅入深地讲解了立体裁剪基础及准备、基础服装的立体裁剪、变化服装的立体裁剪，并在最后展示了丰富的立体裁剪作品欣赏，使学生能在掌握立体裁剪的专业知识和技能后，举一反三、触类旁通、扩展思维，更快、更好地提升服装结构设计的应变能力。
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《服装立体裁剪》丛书根据中国高等职业院校服装专业的授课特点量身订制。《服装立体裁剪》作者依据多年教学经验，采用案例式教学法，由浅入深地讲解了立体裁剪基础及准备、基础服装的立体裁剪、变化服装的立体裁剪，并在最后展示了丰富的立体裁剪作品欣赏，使学生能在掌握立体裁剪的专业知识和技能后，举一反三、触类旁通、扩展思维，更快、更好地提升服装结构设计的应变能力。
编辑本段目录
第一章立体裁剪基础及准备 第一节基础针法 1.1叠缝别针方法 1.2捏合别针方法 l.3搭缝别针方法 1.4单针固定方法 1.5双针固定方法 第二节针扎的制作 2.1针扎材料准备 2.2针扎制作 第三节布手臂缝制及安装 3.1布手臂结构设计 3.2布手臂缝制 3.3布手臂填充 3.4布手臂部件组合及安装 第四节人台标志线确定 4.1确定前后中心线 4.2确定胸围线、腰同线和臀围线 4.3确定肩线和侧缝线 4.4确定公主线 4.5确定领围线 4.6人台标志线效果展示 第二章基础服装的立体裁剪 第一节基础上衣的立体裁剪 1.1布样准备 1.2前衣片的立体裁剪 1.3后衣片的立体裁剪 1.4立体裁剪至平面纸样的转换 第二节基础裙装的立体裁剪 2.1布样准备 2.2前裙片的立体裁剪 2.3后裙片的立体裁剪 2.4立体裁剪至平面纸样的转换 第三节公主线上衣的立体裁剪 3.1布样准备 3.2前衣片的立体裁剪 3.3后衣片的立体裁剪 3.4袖子、领子的立体裁剪 3.5立体裁剪至平面纸样的转换 第四节波浪裙装的立体裁剪 4.1布样准备 4.2裙片的立体裁剪 4.3立体裁剪至平面纸样的转换 第三章变化服装的立体裁剪 第一节露背装的立体裁剪 1.1布样准备 1.2前育克的制作 1.3后育克的制作 1.4衣片的立体裁剪 1.5立体裁剪至平面纸样的转换 第二节对称褶裥造型上衣的立体裁剪 2.1布样准备 2.2后衣片的立体裁剪 2.3前衣片的立体裁剪 2.4花饰大小的确定 …… 第四章立体裁剪作品欣赏