中式衬衫設計制图

Ⅰ 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

Ⅱ 男士衬衫结构图怎么画

二、男女衬衫结构制图与缝制工艺
Ⅰ、教学目的与教学要求：
（1）熟练掌握男女衬衫的组合部件和结构线条名称。
（2）熟练掌握关门领直省女衬衫和普通正常体型男式衬衫的测体部位、测体方法、测体注意事项及加放量（春夏秋冬），放缝、排料、算料方法，裁片对丝绺的要求。
（3）熟练掌握关门领直省女衬衫和普通正常体型男式衬衫的制图公式，裁剪方法，缝制工艺程序，缝制方法，技术标准，质量要求。
（4）掌握女式衬衫领样的变化，省的变化，袖子的变化和款式变化——横省、收腰，男式领女衬衫结构图。
（5）掌握熨烫的基本知识和技术。
（6）了解特体的量体方法及特体裁衣的处理方法。
（7）了解上衣病例分析。
Ⅱ、教学内容：
男式衬衫结构制图，男式衬衫加工工艺，女式衬衫结构制图，女式衬衫加工工艺，花式女衬衫结构制图，女式衬衫领样的变化，省的变化，女式衬衫的袖子变化。
Ⅲ、教学建议：
（1）结合授课，组织学生自裁自做男女衬衫。
（2）组织学生参观制做男女衬衫的服装厂，增强感性认识。

Ⅲ 衬衫版图

这个看你买回来的衬衣是多大码的，一般服装厂制版是制中号的，然后往大号小号扩缩，衣长每5CM一档，不同部位缩放尺度不一，所以你买衣服然后自己制版的话，如果不懂得缩放数字的计算方法是不行的，版图可以到服装制版师之类的网站上，和他们要一个普通的版图，自己照着自己的身材制图，很简单的，

Ⅳ 衬衫的制图中,袖片上部横向最宽的部位叫做什么

叫：袖壮线（袖肥线）

Ⅳ 怎样裁剪衬衫

1、找一本裁剪书，找到合适的样子后开始量体。

3、在布料上排出纸样

4、按纸样裁剪

量体具体方法：

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。

(5)中式衬衫設計制图扩展阅读：

服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪

平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。

立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

参考资料：网络:服装裁剪

Ⅵ 各种y 领衬衫制图方法，衬衫是y 领，在衣片上应该怎么制图

卡尔·拉格菲尔德的小文件
卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）品牌：
卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）是现在最有名的国际生活时尚设计师，卡尔·拉格菲尔德菲尔德（Karl Lagerfeld的）是当前香奈儿）芬迪（FENDI ）两大品牌的首席设计师，时尚被称为“佛”，“卡尔大帝”。卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）是德国，卡尔·拉格菲尔德很多球迷往往将其发音搞错，海报网编提供正确发音系列：[嘉-RAL的La-GER-下跌-D]。 Karl Lagerfeld的中国名字：卡尔·拉格菲尔德，又译为：卡尔·拉格菲尔德。
卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的），除了做设计总监香奈儿）芬迪（FENDI）2大的立场，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）个人名字的男装品牌卡尔·拉格菲尔德是卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）体现个人风格，每一件都满级了，已经成为了经典时尚。卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）品牌之一，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）自己的形象和想法。卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）拉格菲尔德艺术馆（拉格菲尔德画廊），用一个简单而明确的，德国的浪漫和优雅的巴黎传统，回归到服装的精髓。在自己的品牌，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）的设计是体现得淋漓尽致的个性：切出沿线合身，窄身，窄袖，古典风格和街头的乐趣相结合，形成了多项创新。
2006年12月8日，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）宣布推出一种新的副线品牌“K Karl Lagerfeld的”，K Karl Lagerfeld的定位年轻时尚休闲，也有男人的女性，并引进大T恤牛仔的数量。
设计师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）简介：
卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）1933年9月10日，出生于汉堡（汉堡，德国），[海报网编编：卡尔出生于1938年声称，但各种证据表明，他其实少算了自己5岁！ ]卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）父亲是一个商人卖牛奶，母亲的内衣销售员。卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）1953年移居法国巴黎，1955年当学徒在Balmain（皮埃尔·巴尔曼）品牌。三年后，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）跳让巴杜（让帕图）来做高级定制的设计，连续五年，每年在高级时装的第二季度。 1958年7月，25岁的卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）上演了他的第一次让巴杜（让·帕图）节目，但卡尔的首次亮相是一个非常负面的评价。 1959年2月，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）是收到了一些欢呼的第二场演出。但经过几个赛季的表演还没有听说过的好评。
1962年，五年的艰苦工作还没有被确认由Karl Lagerfeld（卡尔·拉格菲尔德）离开让巴杜（让·帕图）。从1963年到1969年，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）做下新创建的品牌Tiziani在罗马的设计，伊丽莎白·泰勒是爱用这个品牌。 1964年
，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）巴黎时装品牌Chloe的开始做自由设计师。 1972年10，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）设计的克洛伊1973年春夏时装系列大获成功，并成为报纸的头条。 1972年
，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）开始FENDI品牌长期合作，卡尔仍是FENDI的设计总监。
1983年，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）开始与品牌香奈儿，卡尔仍是香奈儿的设计总监长期合作。
2004年11月卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的），开始与国外著名瑞典快速时尚品牌H＆M，推出“卡尔·拉格菲尔德×H＆M”的限量版时装，工作会售罄后两天。
除了设计时尚，卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld的）是一个摄影爱好者。

Ⅶ 男子西服纸样样版怎么做呀

一款用于定制或职业装的基本码纸样。
驳口、领口、前止口、底摆和后中缝均为净缝，其它为毛缝。
下面以一块化纤布纸样为例：没做任何工艺处理，緔袖子为手针绷缝。在人台上衣服有点毛病，不如穿在身上效果好些。
规格：
衣长:75cm
胸围:110cm
肩宽:47cm
袖长:62cm
袖口:14.7cm