战国女子穿裤子吗

❶ 春秋战国秦朝时期有内衣内裤吗

一 有的，但是不是叫内衣内裤，而是深衣和胡服。
二 深衣
贵族中流行的深衣式袍服，是西周以来传统的贵族常服，而平民以为之礼服，平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连；二是无男女式样的差别，皆可穿用。但又分为两种：一为中原地区的宽大式，“宽大博带”穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽钩边”楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领，流行交领式右衽，左衽。
三胡服
胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族的常服，胡服中的上衣，商周时的劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝；胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。
带钩，古称“师比”“鲜卑”，它是北方游牧民的衣带装饰。带钩小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。

❷ 为什么古代女子只穿裙子不穿裤子

小编是个很喜欢煲剧的宝宝，特别是古装剧，每次都被里面的服饰迷得不要不要的，小编最爱看古代女子的发型，每一个都觉得好美好美，不过小编也很好奇，为什么古代女子都喜欢穿裙子，就算是会武功的女子，也是不穿裤子的！

小编是个不喜欢穿裙子的宝宝，因为不方便，因为容易走光！但是为什么古代女子就算是在打打杀杀也依然不穿裤子呢？小编扒出了真相！

其实，在汉武帝之前是不存在裤子这种东西的，不管是男人还是女人，他们穿的都是裙子或“裳”，春秋战国的时候，男人开始穿“?”，也就是开裆裤。当然，古代女子不穿裤子，一是因为没有裤子，二是还有以下这些原因！

◆女子穿裙子是一种礼仪

众所皆知，中国是礼仪之邦，不管是过去还是现在，中国人对礼仪都格外的重视，古代的时候，如果有客人到家里拜访时，妇人只穿“胫衣”（类似大裤衩）不穿裙子会被视为不敬和失礼。到了清朝，裙子可是不能乱穿的，就连颜色的选择也是有讲究的，孀妇是一辈子不能穿红裙的。如果是儿孙绕膝的老婆婆则要穿黄色的裙子。所以说，为了礼仪，为了尊重，古代女子只能穿裙子！

◆女子穿裙子违背了传统的道德

古代女子做什么都得遵从“三从四德”，如果穿裤子的话，这就表明了她们坐的时候必须分腿坐着，这在古代来说，是违背妇德是，所以说，她们不穿裤子，不是因为不想穿，而是因为不敢穿，不能穿！

◆穿裙子比较方便

为什么在古代穿裙子反而比较方便？那是因为古代都有等级之分，古代女子如果遇见比自己等级高的，都要行礼请安，古代礼仪当中，跪姿是最常见的（脑补二次大战时期的日本女性）。如果穿裤子经常使用跪姿会有束缚。为了干活以及日常行礼更便利，裙子饱受受青睐。

❸ 古代人穿裤子吗

战国以前不穿，上衣下裳。秦朝以后有了胡服，过去穿裙子也穿裤子，内裤多是讲究人穿的日本式的，也有劳动的人穿叫牛鼻裤。

❹ 战国时期女子衣服的做法

古代女子服饰介绍
先秦时期
先秦时期我国古代服制的建立。根据有关数据记载，在先秦时期就相继建立了服制，并对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。
先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，《说文解字》说：“上日衣，下日裳。”下身穿的裳实际是裙，而不是裤。周天子赏赐给属下“赤带”是一块红色的布，在腰间垂于腹前。是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，衣服是右衽窄袖长衣长度在膝盖上下，领袖是襟，裙都用花边装饰，没有纽扣，而胡人的服饰是短衣窄袖，左袖长裤革带皮靴。赵武吴王毅然进行了变服。废掉下裳而改穿裤，与当时东胡族的裤褶相似。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。
胡人因为习惯了在马上奔驰，而且经常是没有定所，需要将随身应用的对象附在身上，所以他们就将皮革做的腰带上附加上若干小环，然后把随身物品铨在革带上。这样使用既方便，又不容易遗失，赵武吴王也采用了这种腰带。
春秋战国
春秋战国之际，出现了一种新式服装叫深衣。深衣的特点：长衣大袖，以男女的礼服最为显着，是服装式样的和结构的基本特征。战国秦汉之人不论贵贱。男女都穿深衣。贵族的冕服为礼服。平民的深衣为吉服。短褐为裳服，深衣连结钩边，穿时要拿腰带。贵族用丝织的绅带。极际绅士。边带气语流行。皮带的两端分别用带钩的环相连接，叫代子钩络带。
古时的深衣式样、规格、结构和缝制都有制度规定，是我国古代的一种服制。自天子至庶民不分尊重都可穿着，只是颜色、服饰和衣料有所不同。后来演变成袍式的大袍宽衣。这种服式一直流行于以后各个封建朝代，是我国古代服装的典型服式。
先秦时没有棉花，所谓“布衣”是指用麻布裁制的衣服，夏天穿的细麻布叫，冬装有袍和裘袍是穿在里面的夹衣，内夹丝绵，充填些粗麻叫做湿袍，袍固是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能穿在正服里面。短袍叫褥，也就是所说的袄，质地粗劣的褥叫褐，裘是皮衣。先秦时代也是主要的冬衣。

秦汉时期
秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。
汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
〔相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。〕
秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，这是秦汉时期女子服装比较普遍的风格。贵族女子的肩壁上缠巾帼，裙，襦上外用丝绣，丝屐上绣花。庶民女子壁上不缠巾帼（围巾）只用一块布覆上，衣袖没有贵族女子的那样宽大，裙也没有那么长，为了劳动方便，裙外还要架一条围裙。到了秦汉，女子服装有了一些变化，“上短下长”，上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙之长曳地，尤其贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两婢提携。
秦汉时期的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰：“衣不帛襦裤。”这是因为襦和裤都是内衣，儒家崇尚简朴，认为不应该用丝罔来裁制内衣。而到了元朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为“纨绔子弟”。古代的裤子通常都没有裤裆，只有 裤脚管，上缔连在一起，用带系在腰间，所以叫做裤。《释名》曰：“绔也。而服名绔别也”。绔是内衣，只能外露的，绔的外面一定还要穿裙或深衣。年底劳作时穿短衣，则绔内吊一兜裤吊，就像用来大相扑运动员的装束。在宋初的《盘子阁》中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做。 短如牛鼻，统称 鼻裤。司马相如带单文君回到成都，就穿着犊鼻裤当炉涤器，以羞辱卓王孙。
魏晋南北朝
在我国历史上，这一时期的基本上处于分裂状态，各个朝代的服装有所不同。魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。
女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长是其特点。“下衣”是指裤服到胸，裙长戋地，贵族女子的裙长要戋地 五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿开领大袖衫，衣长仅覆腰，下着长裙，裙长至足，腰系长带。

隋唐时期
隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。
妇女服饰：隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。
这一时期皇后，皇太子妃以其它显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有：跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩，衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其它命妇的礼服更较上两种简单。
当时妇女的一般服饰也很丰富。
隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。
当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。
总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。
背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，男女都穿。其中背子在宋代的变化较多，背子又叫褙子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。

宋元明清时期
总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。
宋代妇女服装
宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。
宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。
一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。
襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、黄色为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。
而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用黄色，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。
窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。
同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。
宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。
北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。
宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。
当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服（宋人又称为常服）、时服（按季节颁赐文武朝臣的服饰）、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。
宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。
契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽〔从左向右扣〕，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。

元代妇女服饰
元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。

明代妇女服饰
明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和黄色，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。
背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。
比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。
长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。
明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。
明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。
明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿着。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。
清代妇女的服饰
清代妇女服饰中最为显着的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。
清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。
旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。
清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。
袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。
一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。
清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

民国女子服饰
发展到30年代，旗袍进入全盛时期，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化。主宰其变化者即为上海的服装界。在当时曾流行着一首歌谣："人人都学上海样，学来学去难学像，等到学了三分像，上海早已翻花样。"可见当时女装变化之速及人们对上海服装款式的迷恋。这个时期旗袍式样的变化主要是在领、袖和衣长等方面。先是流行高领，领子越高越时髦，即便是盛夏，在薄如蝉翼的旗袍上，也必配以高耸及耳的硬领。但不久，又流行起低领来，领子越低越"摩登"，当低到无法再低的时候，干脆省去了领子。袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而又流行短的，短至露肘。至于旗袍的长度，更有许多变化，在一个时期内，曾经流行长的，走起路来元不衣边扫地。以后，又改为短至膝盖，甚至露出了大腿。
从20世纪40年代起，旗袍的式样变化缓慢，总的趋势是日益简便，身长及袖长大多缩短，领子亦多用低式，尤其是在夏季，大多不用袖子，并且省略了许多繁琐的花边装饰，使其更加简洁、轻便和适体。
长期以来，中国妇女服装的裁制方法一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。这种服装通常用木箱贮藏，可以折叠得方方正正。20年代以后，中国妇女有了"曲线美"的意识，一改传统习惯，开始将衣服裁制得称身适体，服装上不仅装有垫肩、硬领，而且打有胸裥，故在贮藏时适宜以大橱悬挂，很少折叠存箱。在款式上，这个时期的妇女上衣腰身都比较窄小，领子缩得很低，袖子也略有缩短，衣服的下摆多制成弧型，并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。裙子也明显缩短，从足背上升到膝下，裙褶取消而任其自然下垂，裙子的边缘也绣有各种花边，有的还加上五彩珠宝，使之闪闪发光。民国时期的妇女颈间喜挂项链，有的项坠被制作成鸡心形小匣，内贮玉照。耳际则悬挂着耳环、耳坠，由于在当时不尚穿耳，耳环多采用活动夹子。手指上大多戴有戒指，手腕上以套手锢或戴手表为尚。胸前则佩有别针。妇女外出时，一般还拎着小巧玲珑的提兜和制作精美的绢伞。上层妇女所用的首饰力求配套，无论在质料、款式还是色彩上，都要求一致。在佩戴方法上，因年龄的不同，也有些差异：如年轻妇女以戴长耳坠为多，中年妇女则戴紧贴耳垂的米粒式、圆珠式或环形耳环；年轻妇女的项链一般挂得较高，坠饰的色彩比较鲜明，老年妇女则多佩挂金银链条。

❺ 春秋战国时期的裤子是什么样的

《礼记》曰："衣不帛襦袴。"这是因为襦和袴都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来裁制内衣。而到了六朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为"纨绔子弟"。
古代的裤子通常都没有裤裆，只有两只裤脚管，上端连在一起，用带系在腰间，所以叫做袴。《释名》曰：跨也。两股各跨别也。"袴是内衣，不能外露的，袴的外面一定还要穿裙或深衣。平民劳作时穿短衣，则袴内要系一兜裆布，就像日本大相扑运动员的装束。
在宋初的《盘车图》中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做裈。裈短如牛鼻，俗称犊鼻裤。

衍生：春秋战国时期的服装特点
由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。
男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。

❻ 春秋、战国、秦代的男人女人穿不穿内裤如果穿，样式描述一下，最好有图片

那不是很有艺术性
我的签名中，就有很有艺术性的东西。
赶快去看吧
包你夏天清爽

❼ 春秋战国时期魏国女子穿的衣服是怎么样的

上图中的如姬就是魏国王室，她的装扮基本可以反映魏国上层的女子服饰特点。

❽ 中国古代女人为什么不穿裤子

中国古代汉武帝之前，是没有裤子这种东东的！ 所以不光女人没裤子穿，男人也一样！ 在中国古代，人们在正式场合下，应采用跪的姿势来坐，臀部放在两脚的脚跟上。如果是两腿伸向前坐着，叫作箕坐，是个很不礼貌的坐法，两腿盘起来坐也是不合适的。在三国、晋朝及稍晚一些时候这种坐姿仍是在正式场合所必须采用的。在一些比较严肃的古代影视作品，如《三国演义》中，是可以看到在上流社会正式场合，特别是对其它在座的人尊敬的话，一定要采用跪姿坐。 这种跪姿坐，是不够舒服的(不信你试试)，而且很不科学的，青年少经常这样坐，会妨碍腿的发育的。 但是在古代中国，以跪姿坐确是最符合礼仪态的，妇女更必须如此。在日本，这种坐姿一直延续到了近代。二次大战前日本女子的腿有点弯，除了可能缺钙外，这种坐姿也起了很坏的作用。 为什么会这样？这和古代人所穿的裤子形式有关。在古代的春秋战国时期已经有了关于裤子的记载，但那时的裤子只有两个裤腿，裆是不缝合在一起，是广义上的开裆裤。穿那样的裤子的目的是为了保暖腿部。在人们只穿裙子或“裳”，在冷天腿部受冻，于是就在腿上套个套筒，这就是早期的裤子。那时的裤字写作袴，这个字的来源似乎可解释为袴是“两股(大腿)各跨别也。”按古人的解释，那时的袴是“胫衣也”，即给小腿穿个衣服，而不管屁股。大概是因屁股肉多比较经冻。 那时，穷人则可能根本就不穿裤子。《三国志》中明确记载贾逵(曹丕时任豫州刺史，曾大修水利)年轻时因贫穷，连冬天都不穿裤子，夏天就更不用说了。 穿那种开裆的裤子的情况下(更不用说不穿裤子)，把两条腿分开伸直的箕坐方式当然是极不礼貌的行为，盘腿坐也是不合适的。虽然跪着坐是很累的。大概对于上流社会的女性，箕坐更是个绝对要不得的坏毛病。其实这也是很容易理解的。 刘邦曾在正式场合下箕坐而且还骂人，这是极不礼貌的。 除了坐的姿势外，还有些别的讲究。比如上车时腿不免要抬高翘起来，可能会露宝，所以上车时必须注意周围有没有尊贵的人，特别是尊贵的女性，否则就是严重失礼。王莽就曾到皇太后(王莽的姑母)那里都去告状，说一个叫淳于长的人对着自己的母亲上车，是为“骄佚”。 在一些网上曾看到一文说汉朝某皇帝的淫欲甚强，其宫女竟然都穿开档裤。事实上，那时大多数人都穿开档裤，绝非只有这一个皇帝因欲望过强而令宫女穿开档裤。不过，后妃宫女都穿这样的裤子，确给想干什么就有权干什么的皇帝大开方便之门。 汉昭帝(一个不算差的皇帝)身体欠安，医生及周围人都认为应禁止性生活。于是令宫女们都穿“穷裤，多其带。”穷裤和现代裤子可能仍不同，否则就不需要“多其带”了。这在《汉书》上官皇后传中有记载。 在汉朝前后，人们开始穿合裆的裤子了。这很可能首先是在骑马打仗的军人中流行的，穿开裆裤骑马是个很不合适的。在东汉时，由西域又传入了一种轻便的折叠椅，叫作胡床，好象也是先在军队中流行的。胡床在魏、晋时已开始流行，人们将坐在这种可折叠的椅子上叫作“据”，仍只能用于不需要讲求礼貌的非正式场合，或在军营中。 其实，当人们开始穿合裆的裤子，跪姿坐已经没有合理性了，但是，这样不合理的姿势仍延续了一段时间。在唐代，除了可折叠的胡床外，不能折叠的凳子和椅子也出现了。高脚的椅子和桌子在唐代中原的壁画及敦煌壁画中都出现了。唐代以后，人们再也不以跪姿为坐的正常姿势了。 两条腿下垂着坐在椅子上要比跪着，臀部放在两脚跟上舒服的多，人们当然会选择坐椅子而放弃跪姿，这样的进步是很自然的。不过，我们也不必为古人穿开档裤和跪在那儿办公、吃喝宴会、聊天、教书和学习而奇怪。这是历史发展过程所致。在差不同时，别的地区，例如古希腊、古罗马人们只是用块布将身子裹起来，不比我们先进.