女士衬衫原型结构图

㈠ 服装原型打版的那些公式是什么比如打一件衬衣

服装打版并不是套公式的，只可以作一些理论上的参考，你学过打版了吗？如果你没有学过，给你公式你也打不出来，同时作为服装设计的核心技术，手工打版方面，作为实用参考工具书，你可以看看高鸿老师的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
这本书第175页有一个男式衬衫的实例，你可以看看。当然也有女式衬衫的。

㈡ 服装结构原理与原型工业制板的章节目录

第一部分 女装篇
第一章 女装人体知识及人体坐标的建立
第一节 女装人体知识
第二节 人体坐标及人台标记线确定
第二章 女装原型设计与制图
第一节 紧身原型制作
第二节 基础原型制作
第三节 基础原型与紧身原型比较及平面状态放松量分布
第四节 特殊体型原型修正
第三章 女装原型结构转换原理与应用
第一节 服装结构力学原理
第二节 女装原型结构转换应用
第四章 女装袖原型设计与制图
第一节 袖眼睛制图
第二节 袖原型制图
第五章 女装袖原型应用
第一节 泡泡袖袖原型应用
第二节 连肩短袖袖原型应用
第三节 插肩袖袖原型应用
第四节 连肩袖袖原型应用
第五节 落肩袖结构设计变化规律及制图
第六章 女装领型设计与制图
第一节 无领型领口领的设计与制图
第二节 立领设计与制图
第三节 平领设计与制图
第四节 翻领设计与制图
第五节 男式风格衬衫领设计与制图
第六节 翻驳领设计与制图
第七章 裙原型设计与应用
第一节 平面公式法制作裙原型
第二节 常见裙型板型调整
第三节 八片鱼尾裙、喇叭裙制图
第四节 斜裙制图
第五节 塔裙制图
第六节 褶裙制图
第七节 斜向分割线喇叭裙制图
第八章 女裤原型设计与结构变化
第一节人体坐标与裤原型坐标的关系
第二节 分区立体裁剪制作女裤紧身原型
第三节 平面公式法制作女裤原型
第四节 裤型变化板型的展开转换方法
第二部分 男装篇
第九章 男装人体知识及原型分区立体裁剪制作方法
第一节 男装人体知识
第二节 男体标准人台分区立体裁剪及裁片平面排列
第三节 男装紧身原型结构转换
第十章 男装原型设计与平面公式法
第一节 男装紧身原型平面公式法
第二节 男装基础原型平面公式法
第三节 男装基础原型放松量设置分析
第四节 男装原型结构转换应用
第五节 男装原型在西装板型应用时特殊体型板型调整
第六节 男装两片袖原型设计与制图
第七节 男装一片袖、宽松式落肩袖、插肩袖、立体裁剪用假手臂制图
第八节 男裤原型设计与平面公式制图法
第三部分 服装样板放码
第十一章 国家服装号型标准
第十二章 常用板型点放码各点档差应用示例
第四部分 原型制板应用实例
第十三章 女装原型制板应用实例
第一节 合体型女衬衫
第二节 男式风格女衬衫
第三节 无领无袖连衣裙
第四节 领口抽褶连衣裙
第五节 无袖旗袍
第六节 短袖偏大襟旗袍
第七节 斜向分割线女马甲
第八节 三面构成西装领女上衣
第九节 叠褶结构女上衣
第十节 四面构成前绱袖后连袖女大衣
第十一节 拿破仑式女风衣
第十四章 男装原型制板应用实例
第一节 男衬衫
第二节 两粒扣平驳头男西装
第三节 双排扣戗驳头男西装
第四节 中山装
第五节 宽松式落肩袖男夹克
第六节 三片插肩袖男大衣
附录
附录一 中间体型人体各部位参考尺寸表
附录二 立体裁剪专用标准人台

㈢ 谁能给我提供下服装原型版打法

论服装的裁剪方法
————将比例裁剪与原型裁剪继续提升

目前，国内裁剪的方法有很多种，大体分为立体裁剪法和平面裁剪法两大类。

立体裁剪法对人台的依赖非常突出，因此，一般只局限在大型时装公司以及高等学校的课堂上，在民间手工作坊里很少采用。

而平面裁剪法又可划分为比例裁剪与原型裁剪法两种。说到裁剪，不能不讲制版。工业化裁剪之前必须要做的就是制版，服装制版的主要目的，就是按照设计师设计的服装款式图或服装效果图，进行服装版型设计，应用哪种方法都可以，其主要目的，还是设计出准确的版型结构图。

传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。

原型裁剪是一种国外引进的一种方法，其实这是乘虚而入的一种方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板吧？哈！

服装裁剪方法的流派之多，种类之复杂，真的很难用语言说得清楚，笔者好事，专门在网上搜索了一下，居然发现带有“裁剪”字样的专利技术就有数百个之多！这些林林总总的裁剪方法各自有自己的优缺点，一时很难判断熟优孰劣。那么能不能有一种裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，简单、灵活，又有原型的直观与严谨呢？那就是模板法，其实，模板法也是一种比例裁剪法，它省去了我们携带原型板的不便，本人曾经尝试了一些嫁接与转移的方法，把原型的所有优点都移至比例裁剪之中，在我的使用过程中，它也非常简单、灵活、速度快且精确程度与转板不比原型差。

在使用模板的过程中，一定会用到比例。在操作中，比例是一种特殊的计算形式，最近几年大连人发明的真比例三角板，巧妙地免除了这种计算。不仅如此，该三角板还在女装的省道转移方面提供了极大的便利。真比例使得模板制版操作大有取缔原型裁剪的势头。

其实，如果系统地接受免计算三角板的使用训练，制版人员甚至可以越过模板这个环节，直接运用免计算的比例手段进行复杂款式的版型设计，这，就是目前势头强劲的服装真比例裁剪制版技术。

诚然，真比例技术未必是最好的技术，但它至少可以作为服装技术领域的一个新平台。只有站到了这个平台上，我们才会有“风景这边独好”的感觉……如果不登上这个平台，则不会有这种体验。

㈣ 什么是服装结构设计制图

服装结构设计制图是指用不同的绘图方法，把服装结构之间的相互吻合关系，按照规定的品种、款式、号型要求，进行平面展示的过程。

[编辑]服装结构设计制图的目的

服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，要尽量降低工艺难度，使工艺简便、缝制简单，提高生产效率，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。

[编辑]服装结构设计制图的种类

一、按照缝头分类

1.毛份制图：毛份制图法是指绘制图的外轮廓线与裁剪线合二为一。在结构制图时，要根据各部位缝份数量的不同把缝份计算在外轮廓线内，适合于结构简单的制图。

2.净份制图：净份制图法是指绘制图的外轮廓线与工艺的制成线合二为一。在结构制图时不考虑缝份，而是在轮廓线外另加上缝份后再动手裁剪，适合于结构复杂、变化较多的结构制图。

二、按照用途分类

1.教学制图：服装教学结构设计制图常采用缩比例制图，也叫比例尺制图法。一般常用的比例为1：500，其特点是图样小、绘制方便、省时省纸，是学习过程中最好的方法。

2.单款实裁制图：单款实裁制图是根据对消费者的实际测量数据，直接在面料上的制图，适用于零活的加工，这种制图方法需要技术人员有丰富的制图和排料经验。对于结构比较复杂的款式，则需要先在纸上绘制，然后根据纸样再在面料上进行裁剪。

3.工业生产制图：工业生产制图是按照国家服装系列标准号型和成品款式的需求，在纸板上采用1：l的比例来绘制的服装衣片图样，它是工业制板的手段和依据。工业生产服装少则几千件，多则几万件，为了避免给企业造成不必要的经济损失，工业生产制图的准确性、合理性就显得更为重要。在服装制板的过程中，结构制图是服装制板的必要的技术手段，服装样板是结构制图的主要目的。

(一)平面设计制图

平面设计制图法是依据测量不同部位的数据，按照一定的比例关系将款式设计图分解出各个部位的衣片的方法。由于测量的部位、计算的方法、分配的比例不同又可分为原型制图法、比例分配制图法、胸度式制图法、定寸制图法。

1.原型制图法：近年来，原型法在我国应用很广，一般所指的都是日本的原型，虽然也有英国的原型、美国的原型，但由于人种的差异，应用不广。日本的原型进入我国始于20世纪80年代，随着我国服装教育事业的发展，每年都要请日本的服装专家来中国讲学，如日本文化服装学院的院长小池千枝等多次来我国讲授文化式原型，同时文化式原型的系列书籍也被译成中文在图书市场上发行，文化函授学院也纷纷传播着日本原型技术，于是日本的文化式原型在中国的应用有了相当广泛的基础。日本的登丽美式原型与文化式原型同属于学院派，但在中国的应用不如文化式原型广泛。

日本文化式原型是根据人体的实际胸围为基数，先绘制出衣身原型、袖原型，然后再根据款式设计在原型的周围加放或缩小一定的比例，绘制出实际成衣的制图。其方法看起来比较麻烦，但对于变化复杂的款式，原型法会使人感到更自如、更方便、更科学，这也是业内人士喜欢它的主要原因。

2。比例分配制图法：比例分配制图法是一种常见的平面结构设计制图法，也是我国应用最广泛的一种制图方法。它是根据测量人体的各个部位的净尺寸，按照款式设计的要求，加放一定的放松量为成品尺寸数据，然后把获得的成品尺寸数据按照一定的比例加减某一定数进行结构设计制图的方法。

3.胸度式制图法：胸度式制图法是以人体实际胸围尺寸为基数，按照三分之胸围法、四分之胸围法、六分之胸围法、八分之胸围法、十分之胸围法等来进行比例分配的制图方法，平时人们习惯称之为三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中较为合体的服装常用三分法、六分法、十分法;较宽松的服装及上身装常用四分法、八分法。

4.定寸制图法：定寸制图法是我国传统的制图方法。在过去，中国传统的服装结构特点是宽衣博带，常用色彩、图案的变化来体现服装的华丽与内在的精神。定寸制图法就是师傅带徒弟凭借经验直接在面料上进行的原始的制图方法，不需要计算，根据测量直接在各个部位定寸即可。#p#分页标题#e#

(二)立体设计制图

立体设计制图法常被称为立体裁剪，是西方许多国家常用的方法之一。

立体设计制图法是将专用匹布铺在准备好的人台上，先利用大头针将匹布别出所需要的立体结构效果，再在匹布上直接加上放松量并画出轮廓线，把匹布按照轮廓线裁剪下来的图样就是所需要的立体设计制图。根据匹布样再进行剪切面料。立体设计制图法不用计算，适合于立体效果较强的礼服或带有波浪的裙装。

立体设计制图法在我国被普遍认识和了解是在20世纪80年代。我们很难说哪种制图方法好，都各有其特点。在现代服装结构设计中，为了达到完美的三维效果，常把立体与平面的结构设计制图方法结合起来用。

(三)CAD制图

服装CAD就是计算机辅助设计(Computer—aided
Design)。此系统在服装行业的应用始于20世纪70年代初。最初主要是用于排料，显示衣片的排列和裁剪规律，此项应用能最大限度地提高面料的利用率。随着CAD系统应用的不断扩大，放码作为CAD系统的第二功能开始出现。这一功能可以节省大量时间，如果应用手工操作放码，完成一套9片板型和6个号型的男衬衫需要12小时，而计算机2小时就可以完成。服装设计师对计算机在图形处理方面的强大功能认识比较晚，CDI公司的设计系统首次作为服装设计系统投放市场是在20世纪80年代末。

CAD制图就是利用计算机系统向设计师提供的各种制图工具、相关的标记库、弧线库、部件库等绘制衣片框架，然后进行衣片连接、对称生成衣片、放缝、测量、修片、衣片绘制输出等，是一种人机交互的制图手段。CAD系统具有三个特点：灵活性、高效性和可储存性。利用CAD制图将是现代服装结构设计制图的趋势，它将对企业提高产品质量、参与市场竞争起着不可估量的作用。

[编辑]服装结构设计制图的特性[1]

一、审美性

现代社会，人们选择服装时，除了要考虑实用性外，更多的是对美的追求。服装结构设计制图上的每一条线段形状的变化、所在部位的改动、数据量的增减，都会赋予服装不同的生命力和美感。

高级服装已被视为一门艺术，一门与绘画、雕塑、戏剧、舞蹈和建筑可以相提并论的艺术。它有着异常活跃的生命力，既可以刹那化永恒，又可以历久而常新。时装设计师将其作品表现为或优美轻盈，或劲酷狂飙，或玩偶戏虐，或端庄大方，这些审美性正是通过对结构的探索和制图的分解来诠释、演绎的。

二、制约性

服装结构设计制图的制约性很多，但主要表现在人体、面料和工艺上。

(一)人体的制约

服装的最终目的是为人体服务，人体又是运动、复杂、多变的，所以说在结构制图时绝对不是光靠公式就能解决所有的问题，它与人体工程学有着密切的关系;人体体形具有对称性、复杂性和立体性.所以服装设计师或制板师在结构制图时要把人体的比例数据、活动量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的结构制图方式、方法来解决问题。

(二)面料的制约

服装面料对结构设计制图也有着制约作用。例如：对于缩水率大的面料，在制图前就要考虑缩水性能，制图时必须加上缩水率数值，才能保证成品洗涤后尺寸的稳定性;还有对于羊毛等面料在结构设计制图时一定要考虑面料的热缩性能，因为衣片在粘黏合衬时会因遇热而产生热缩现象：带有图案及条格的面料在制图时要考虑图案的方向性和对条对格问题;带有戗顺毛的面料在制图时要根据要求考虑毛向。如果制图前没有思想准备，或对面料的服用性能考虑不周是很难生产出合格产品的。

服装材料有表现粗犷豪放风格的，也有表现婉约细致风格的，但必须与结构设计制图相配合才能表达出来。粗犷豪放风格大多用直线的分割设计制图，婉约细致的风格大多用曲线设计分割制图，可见两者之间既相互依存又彼此限制。

(三)工艺的制约

服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，每减少一道工艺程序就意味着经济效益的提高，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。同样的制图裁片由不同的工艺手段或不同的工艺师来加工制作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一样，表达出的艺术效果也是不一样的。#p#分页标题#e#

除此之外，人的形体、职业、观念、环境及国家、宗教等也对服装结构设计制图有着不同的制约作用。

三、准确性

准确的结构设计制图是服装成品外观效果与加工质量得以保证的前提条件。

服装结构设计制图的准确性包括：

(1)结构线之间数据量的准确;

(2)形状的准确;

(3)位子的准确;

(4)比例的准确;

(5)制图方法的准确;

(6)面料图与里料图、辅料图之间的匹配准确。

四、合理性

人体是个曲面体，由于每个人生理上遗传基因和自身后天生活条件的不同，在体形上也存在着这样或那样的区别，理想的体形更是凤毛麟角，所以在结构制图时虽然要以款式设计图为依据，更应该符合千人千面的形体。合理的结构制图还表现在年龄的差异上，如儿童的服装在结构设计制图时要考虑儿童的心理特征和体态特征，他们正处在生长发育最快、体态变化最大的时期。在这一时期，他们活泼好动、贪玩好食、天真无邪，因此舒适、方便、美观是结构设计的原则：增加适当的放松量，便于儿童的穿脱，减少不必要的夸张和华丽的装饰是制图合理的保证。成年人服装结构设计制图的合理性.主要考虑要满足人的表现性上.如果表现人的形体美，则无需加入过多的放松量，或通过省道的分割与转换.尽显人体曲线的美感。

五、创新性

服装结构设计制图绝对不是依样画葫芦的简单行为，每一种制图方法都有其特点和不足.要想通过平面的衣片满足三维的人体是一种创造性的工作，需要不断冲破定式思维的框框.改换角度去创新，才能提高设计产品的原创性、艺术性。

服装有其固有的结构和形式，但作为时装不能在结构和形式上循规蹈矩，而要通过打破形式、结构、空间、表层的结构组合，利用各个领域的交叉、串联、共融和各种信息的吸收、传递。这样的设计作品，也是对一个时代的文化做出的敏感反映，这要求人们的视觉经验也同步发展;也就是说，他对人们已固定的感情模式和欣赏习惯也是一种破坏性的创造。

[编辑]服装结构设计制图的要求

1、各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。

2、图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。

3、各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。

4、经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。

5、主、辅件、零部件要齐全、合理。

6、净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。

7、图样和成衣实物样的缩比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例绘制，并标明图样比例。

8、整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。

9、制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM(厘米)，当然了有的厂也有用英寸的。

10、制图的术语、符号要统一、标准。

[编辑]服装结构设计制图与服装裁剪的区别[1]

服装结构设计制图和服装裁剪是服装结构设计过程的两个不同阶段。他们具体区别如下：

1.服装结构设计制图是由设计师本人或制板师来完成的.它是一项技术含量很高的工作：服装裁剪是由裁断技术工人进行的。在国外服装教育体系中，教服装制板的教授薪水要比教服装设计的教授薪水高几倍，在服装企业对制板师更是不容轻视;而裁断只是一个熟练工种，只要熟练掌握用刀的方法和裁剪的顺序即可。

2.服装结构设计制图是款式设计的延续和修改过程;服装裁剪必须不折不扣地遵照样板的要求来剪切。

㈤ 女士上衣的算法比如胸围3尺怎么算袖笼深

裁剪女上衣袖笼尺寸怎么算

比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背 长、袖长这五个部位测量较为合适。尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行。……

笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6 1；春秋上衣为B/6 3；冬季大衣为B/6 5 。(6)、胸高点：在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。
    在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高 点。身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。  (7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2，5cm-3。5cm，取3cm较为合适。胸省量 还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型 立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。2、 一片袖：(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4 (2。5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4。5-5cm)和 前袖笼深-(3。
  5-4。5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3。5-4。5cm)，因为它在使用时较方便 。  (2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖 山斜线上直接平均加放。 北京工作服3、 两片袖：(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3 1。  (2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。  (3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧 线相交于J点。(4) 线段AB=弧线FG 1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。(5)从胸围线向上0。8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。

㈥ 女衬衫160/84的原型背长是多少 是42吗

这原图出处应该有写了背长的吧,从图上来看,没标注具体数值,应该在旁边有一些标注的.这个图所示的比例背长肯定不是42,估计应该是37左右.

㈦ 女士西装裁剪方法

单排扣女士西装裁剪图解：图一

剪裁分三种：平面裁剪、立体裁剪和原型裁剪.
平面裁剪:是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。
立体裁剪:是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。
原型裁剪:是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。
人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

㈧ 怎样裁剪衬衫

1、找一本裁剪书，找到合适的样子后开始量体。

3、在布料上排出纸样

4、按纸样裁剪

量体具体方法：

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。

(8)女士衬衫原型结构图扩展阅读：

服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪

平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。

立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

参考资料：网络:服装裁剪

㈨ 女士短袖衬衣的裁剪方法

女士短袖衬衣的裁剪方法主要有两种：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一种方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

二、第二种方法：比例分配裁剪法
比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。