服装款式图裤子比例

① 服装裤子打板公式

上衣落肩： 女：前肩比例15：6 （21.8度）； 后肩比例15：5.2（19.12度）

西装袖肥=0.15B+5 袖山=0.1B+5.5 袖中距离34

男：前肩比例15：6 （21.8度）； 后肩比例15：5.5（20.14度）

袖笼深：0.2B+6~6.5

肩宽：女：0.25B+15~16 男：0.3B+12~14

腰节：0.2号+7~8

直档：0.5臀围

后领宽：0.2领围-0.3 或者B/20+3~3.5

后领深：2.2~2.5

前领深：0.2领围，通常为8.5~9.5

前领宽：后领宽-0.5

胸宽=背宽-1.5

背宽=肩点向里1.8~2.2

臀围线=腰下16~18

(1)服装款式图裤子比例扩展阅读：

服装打版步骤

第一步

定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作

第二步

根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。

第三步

确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。

第四步

复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。

第五步

复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

② 服装款式上衣与裤子款式数量比例问题

上衣相较多一点，主要看你经营风格。

③ 服装款式图的比例是怎样的

一、 真比例制图的科学性
我们知道，要想提高服装制图裁剪的效率，加快操作的速度，不可能把人体所有的部位都量取数据来进行制图。通常采用的方式是量取几个主要控制部位的尺寸，根据部位之间的相关性来推算出其他部位的尺寸大小，从而完成服装的制图裁剪。那么，推算的公式或者说数学模型是什么样的呢？过去朴素的观念是：各个小部位占整个相关大部位的几分之几，然后再根据具体情况来加以调节。
根据人体部位的相关性，服装的许多部位之间都存在着不同程度的比例关系。例如，制图前胸宽与胸围的关系就是大约0.18倍的关系。
二、真比例制图理论的系统性
真比例技术不仅方便了我们制图，同时也启发我们对服装结构进行再认识：
若不考虑结构线的增减，那么款式变化的重要标志就是服装附着在人体上所存在的放松量的变化。从制图公式上则反映为各控制部位之间的比例系数发生变化。
例如：①前裤片半脚口 m＝0.IH为西裤；
m＝0 .15为喇叭裤；
m＝006H为锥形裤；
②龙门 d＝0.4H＋0.12H为西裤；
d＝0. 06H＋0.10H为太子裤；
d＝0.07H＋0.09H为萝卜裤；
当然，款式的变化使得各个部位的计算公式都发生改变（只是不同部位改变的幅度不同）
当某一种款式不是单制裁制，而是批量投产时，为避免将各种规格重复制板，就需要将标准体（可临时设定）母板进行推档处理。为保证适体度，其操作包括改变体系（即改变人体胖瘦）的推档和针对某一体系的相似形推档。具体的操作请读者阅读《服装科技》第33期《服装档比系列标准的设定》一文。
真比例制图呈现出很强的规律性和简捷性以及可系列化特征，是进一步揭示服装规律的突破口。下面仅就凸肚体西裤制图为例来说明这一观点。
目前，国内同行们使用的制图方法中，关于前裤片腰口大的公式一般为w／4－l＋省，由于省的大小一般取固定值，因此腰口大即为W／4十常数。当臀腰差值较大时，侧缝上端（即腰口大点）可落在侧缝直线内侧。但当臀腰差值较小即腰围与臀围较为接近时，该点便会落在侧缝直线外侧。特别是当遇到凸肚体，前片臀腰差值为负值时，该点便会较侧缝直线偏出很远，使得前裤片变形很大。这种我们并不期望的结果出现的原因是常数项的存在。当臀腰差很小时需要调整省量大小，即调整常数，才能使得腰口大点不致于落在侧缝线外侧或落在外侧过远；这说明W／4十常数这个线性公式是不通用的，或者说该公式适用范围很窄。能否找到一个通用的公式，使其能够适用于各种臀腰差呢？ 完全可以，这就是真比例制图公式。
前面我们已经提供了前裤片腰口处省撇量=臀腰差 ×（0. l＋ 0.4＋0.4＋0.1），该公式无论臀腰差怎样变化，其腰口省撇量均按比例进行分配，只要能保证臀腰差大于零，腰口大点便一定能落在侧缝直线内侧；当前裤片臀腰差为零时，可不设省量和撇量，即没有腰省，且前裆无内撇，腰口大点正好落在侧缝直线上。特别地，当遇到凸肚体即前裤臀腰差小于零时（后裤片一般不可能出现该情况），所有的领撇量均为负值。其含义也十分直观，即在前裆处，侧缝直线处不是内撇而是外撇，省道处不是捏进而是插补。
相类的例子恕不赘举。
二、真比例制图操作的简捷性
仅仅建立了真比例制图理论体系，还不能充分证明真比例制图治的优越性。而真比例制图在实际操作方面的简捷性则更突出了它的不菲身价。 笔者从真比例制图的比例规律人手，研制出一种只依据主控部位数值，无须进行计算就能迅速进行制图的服装制图尺，这种尺本身外形是一块直角三角板，上面纵横交织的网线标注了与主控部位有直接关系的各个比例数。使用该尺便能根据表2中的比例公式栏中的公式直接画出各部位的线段长短，从而省略了表3的计算。该尺同样也不受裁剪制图所用长度单位（即厘米或寸、英寸）的限制。这对个体服装店进行快速裁剪具有相当重要的意义。是按照真比例的思路设置的男西服的裁剪结构图，仅供大家参考。
真比例制图技术弥补了传统比例制图技术的缺陷。因采用了诸如0.18B等小数比例公式，消除了调节数，充分保证了群体服装结构的合理性，同时由于其操作时使用专用的真比例尺，从而实现了真正免计算，大大提高了制版效率。不仅如此，真比例在手工操作向CAD技术的转化方面更直接，更方便，因而可以说：真比例制图法是促使高科技在服装制版领域发挥巨大作用的桥梁。
必须说明的是，真比例制图的出发点是简化服装结构的数学模型，对于传统的比例操作体系来说，无疑是更换了一个平台，这使得服装制图的许多细节问题必须要重新整理才行。例如：针对不同的服装种类，由于放松量不同，服装各个部位的比例会发生微妙的变化，如何将其变化的规律细致地整理出来，则是一项比较系统而又长期的工作。
然而，毕竟真比例制图是更为可靠的服装制图方法，而过去我们一直在使用的线性制图法仅仅是真比例制图法的近似。借助真比例这个平台，整个服装制图、打板、推板以及结构设计过程都会有一个系统而又清晰的思路，简易而又高效的操作。以真比例制图为主干的服装制图、打板、推板以及结构设计技术，就是服装真比例技术。
服装真比例技术可以使服装基础工艺技术理论形成完整的体系，使服装教学和行业变革走上真正科学化的轨道。由于服装真比例制图技术是传统比例制图法的升级和完善，因而在我国势必拥有众多的使用人群。这将意味着我国服装企业样板制图方法必将与真比例结缘。与此同时，立裁技术作为板形的保证也将继续发挥其作用。立裁技术与真比例技术结合，将成为我国服装样板制图技术发展的大趋势。关于服装制图、打板、推板、结构设计方面的内容，今后笔者还要继续加以介绍。

④ 服装设计中该如何运用比例手法

黄金分割是大家公认的美的比例，在服装设计中同样如此，无论在款式设计还是在服装搭配中，我们都会运用到黄金比例来构成服装的造型美，指导色彩搭配，或者展示人们的身材优点，并修饰身材缺陷等。

关键词：黄金比例；服装造型美；比例意识

中图分类号：TS941.2 文献标识码：A 文章编号：1005-5312（2017）05-0055-01

比例这个概念来源于数学，在数学里，比例表示比较同类数量的倍数关系。服装设计中的比例不像数学中的比例那样机械，可以围绕一定的数量关系上下浮动。

“黄金分割率”是大家公认的美的比例，黄金分割的具体数字公式是部分量与总量之比为0.618：1.618 。实际上近似这个比例的许多比例形式如0.7：1.7；2：5；3：8等也是美的比例，在服装设计中如何巧用比例主要有以下几个方面。

一、服装的外观形式要给人美的享受

服装要有外观美，组成服装外观美的各因素中也应有良好的比例。如用两种颜色组成一件上衣，每种颜色所占的面积，要呈现出美的比例。

又如用图案装饰一件旗袍，这个图案应该放在什么位置，占多大面积，也有呈现出美的比例。

再如上衣与裤长之间的比例，男士夏季将衬衣扎在裤子里，形成上短下长的比例，则显得精神，反之，若将衬衣穿在外面，形成上下1：1的比例，则显得邋遢。还有领面与领结之间，口袋与上衣片之间等都必须呈现美的比例。

二、比例美是构成服装造型美的重要因素之一

早在古希腊时代，人们已经认识到在各种比例关系中2：5、3：7等是最理想的。现代服装行业也普遍采用这种比例关系，不少服装界老前辈也认为这种比例关系在服装结构设计中有较好的效果。比如中腰裙、旗袍等有腰身的服装，是以腰节为分割线，而整件服装腰以上部分和腰以下部分长度的比例则以上2下3较为理想。例：整件中腰裙的长度110毫米，就以腰长40毫米，裙长70毫米为理想比例。如果把比例改为腰长42毫米，裙长68毫米，那么穿着时，就容易使人产生腿短，身长的错觉。

⑤ 服装设计画裤子怎么画

方法/步骤

技巧（1）要规范绘画各个步骤。服装主要的部位要协调、对称，最后完成稿用线工整，对于款式图的各个细节要全面、准确。

技巧（2）比例。绘图前，对于所绘的衣服必须有个整体的把握考虑到细节与服装外观的比例，秉承从宏观走向微观，从整体走向部分的原则，既要考虑整体，又要照顾到各个细节，为了设计出来的服装保存一定的协调性，绘图时必须充分考虑到裤长与裤子的腰宽之比，衣身长度与肩宽的长度比，腰头的长与宽之比领口与肩宽之比等

技巧（3）线条好的服装款式图，必定是线条清晰，让人一目了然的，倘若线条模糊，打版人员就无法根据款式图清楚精确进行打版，最终影响服装的设计质量。此外，出来线条流畅外，还必须将轮廓线和结构线/明线等线条区分开。

技巧（4）文字说明。为了使打版师更准确进行打版，达到预期效果，在款式图上还必须附上一些说明，避免打版师产生误解，说明的内容有：服装的主题、设计的思路、打版的要求等。可根据具体需要灵活进行说明。

技巧（5）对称。对称的服装会显得更协调，更符合人们的审美观，使人看着舒服。因此，在制作款式图时，我们一定要充分考虑到服装的对称，这时，可用“对称法“来进行制图。

技巧（6）细节。对于好的服装款式图来说，必定是充分考虑到更细节的，因此一定要注重细节的把握，交代清楚各个细节，要有精益求精的精神。

⑥ 手绘服装款式图的比例怎么确定啊

1．比例3 ^' ]: Q; ]. C* P/ E0 Q2 e
在服装款式图的绘制中我们首先应注意服装外形及服装细节的比例关系，在绘制服装款式图之前，作者应该对所画的服装的所有比例有一个详尽的了解，因为各种不同的服装有其各自不同的比例关系。在绘制服装的比例时，我们应注意“从整体到局部”，绘制好服装的外形及主要部位之间的比例。如服装的肩宽与衣身长度之比，裤子的腰宽和裤长之间的比例，领口和肩宽之间的比例，腰头宽度与腰头长度之间的比例等等。把握好之些比例之后，再注意局部和局部，局部与整体之间的比例关系（必要时可以借助尺

⑦ 开服装店衣服裤子的比例大概在多少啊

货物价格该怎样定，看似个简单的问题，可是很多新手不断地询问，就算是一些老手，也可能在某些时候在定价上出现失误。

这价格怎样定，涉及到哪些问题呢？

货物定价，要考虑众多因素，其中重要的因素有：

1、性价比的横向平衡

一个市场，有大体相近的性价比，打个比方，在同一个商场内，价值20元的货可卖25元，则价值40元的可卖50元，这个比例是稳定的。有朋友说如果不稳定呢？呵呵，很简单，同样质量水平的竞争者就会以更低的价格夺取了你的市场份额。

实际上，成熟的经营者都很善于把握这奥妙的平衡。

比如打折活动，折扣高了，别人占了你的销量，低了，损伤了自己的利润和长远的品牌形象，只有与同一市场内的同类型同水平品牌保持一个默契，才能在大家都不受伤的情况下和平共赢。大品牌经营者在这一方面是最有经验的。

2、品牌形象的维护

这个问题与品牌经营者也大有干系。吊牌价定多少，这是由品牌所有者来决定的，他必须考虑到自己的生产成本、品牌附加值、经营区域的消费力等综合因素；而终端零售者只能以折扣的方式进行销售。在这种定价模式下，品牌拥有人占主动地位，一个品牌的价格成败往往由他决定。价格定高了，终端经营者折扣必低，定低了则又不能解决区域差别－－于是有的品牌实行区域不同吊牌价格的制度，这样虽然解决了区域差别，也会产生新的矛盾。

终端按折扣来零售，以什么折扣为好呢？据市场反映，消费者通常认为正常售价8折以上而且坚挺的品牌是很好的品牌，当一个品牌平常售价在6折以下，就会有“虚高、泡沫”的感觉，这样的品牌给消费者一种不好的印象。

3、正常销售与促销价格

一个品牌平时卖什么价格，在节假日或者设立专区促销的时候卖什么价格，也是很讲究的。

如果一个品牌平常卖价高，而促销价格过低且频繁和大面积，则消费者可能会产生“买了就后悔”，乃至“持币待折”的情绪，这对品牌发展是一个障碍。新款卖不掉，明明喜欢却非要等你打折了才来，这种现象，估计有朋友是看到过的吧？

众多的因素，我就谈这三点吧。水平有限，如有不当之处，请指正。

在此抛砖引玉，也期待着更多朋友来谈谈自己定价的技巧和心得体会。

⑧ 服装平面图的比例是多少

1、服装平面图其实就是款式图和服装工艺图的结合。
2、为追求平面图的比例精准也可以用尺子。因为追求效率，一般手绘图不怎么使用尺子，况且现在很多都是使用软件作画，软件里都会有辅助标尺，相对比较方便。
3、效果图是人体着装后的示意图，需要表达人体效果，而平面图则不需要，平面图只是服装款式的表达。做高级时装的设计师往往需要手绘效果图。
4、对于新手而言平面图相对简单些，画平面图要注意衣服的比例，和一些细节的表达方式，例如拼缝处的线条要注意虚实结合等等。