清晚期贵妇帽子

A. 关于以前法国贵妇戴的黑色网格的帽子

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B. 从夏朝 到清朝 宫廷 民间服饰特点

原始服饰 根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。

商代的服装 形式,主要采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大多在膝盖上下,不分尊卑,全部都制成上下两截.西周以前,也采上衣下裳制,那时的服装,不分男女,一律做成上下两截:一截穿在上身,称衣,襦是短上衣,短衣有两种,一种齐腰,一种至膝盖,襦为一般人平时所穿;一截穿在下身,称裳.衣後的裤褶,襦裙等都是这种服装的遗制.民间女子所穿服装,大体上与男装相同,唯於腰下系一围裙,长不过膝,这种围裙被称为襜

周代服饰 大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。

。秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。因为秦始皇陵兵马俑的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上（周人的图腾是火，因秦始皇十分迷信阴阳五行之说，所以认为是秦的水灭掉了周的火。而黑色主水，固尚黑），又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配，一般男性戴头巾，是从秦汉才有的风俗秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎 男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。始皇在冠服制度上，废除六冕，只采用一种祭祀礼服。《后汉书舆服志》载：“秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄”。因此秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色的祭服，原因是他相信秦代属水德之故。始皇廿六年，规定衣色以黑色为最上。又规定，三品以上的官员穿绿袍，一般庶人穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。秦始皇统一中国，也统一了制度，包括衣冠服制。秦始皇对于妃嫔服色，是以迎合他个人喜好为主，不过，基本上仍受五行思想的支配。因此秦代妃嫔夏天穿“浅黄藂罗衫”、披“浅黄银泥云披”，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋，以衬托它。军官服饰 军官分高、中、低三级。将军是秦昭王时开设，秦爵位二十等，第九等为五大夫，可为将帅，再升七级为大良造，再升三级可封侯，关内侯为十九爵。二十爵为彻侯，即最高爵位。将军俑，身穿双重长襦、外披彩色铠甲，下着长裤，足登方口齐头翘尖履，头戴顶部列双鹖的深紫色鹖冠，橘色冠带系于颌下，打八字结，胁下佩剑。中级军官俑的服装有两种：一种是身穿长襦，外披彩色花边的前胸甲，腿上裹着护腿，足穿方口齐头翘尖履，头戴双版长冠，腰际佩剑；第二种是身穿高领右衽褶服，外披带彩色花边的齐边甲，腿缚护腿，足穿方口齐头翘尖履，头戴双版长冠。下级军吏俑，身穿长襦、外披铠甲、头戴长冠，腿扎行縢或护腿，足穿浅履，一手按剑，一手持长兵器，另也有少数下级军吏俑不穿铠甲，属于轻装。士兵服饰 轻装步兵俑，身穿长襦，腰束革带，下着短裤，腿扎行縢（即裹腿），足登浅履，头顶右侧绾圆形发髻，手持弓弩、戈、矛等兵器。重装步兵俑服装有三种：一种是身穿长襦，外披铠甲，下穿短裤，腿扎行縢，足穿浅履或短靴，头顶右侧绾圆形发髻；第二种的服装与第一种略同，但头戴赤钵头，腿缚护腿，足穿浅履；第二种服装与第三种相同，但在脑后缩板状扁形发髻，不戴赤钵头。战车上甲士服装与重装步兵俑的第二种服装相同。骑兵战士身穿胡服，外披齐腰短甲，下着围裳长裤，足穿高口平头履，头戴弁（圆形小帽），一手提弓弩，一手牵拉马缰。战车上御手的服装有两种：一种是身穿长襦，外披双肩无披膊（即臂甲）的铠甲，腿缚护腿，足登浅履，头戴长冠。第二种的服装是甲衣的特别制作，脖子上有方形颈甲，双臂臂甲长至腕部，与手上的护手甲相联，对身体防护极严。秦军服装甲衣是依兵种作战时运动的实用性能而配备的，并用冠饰形式和甲衣色彩区分官兵地位。

汉朝的衣服， 主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸候大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。

三国的服饰和汉朝一样

晋。南北朝 的服饰 因为南北朝时男足女足无异样。 还有加以锈纹的履，例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”；梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。 魏晋妇女衫裙之二 魏晋南北朝时期妇女的衫裙 图为穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）。河南洛阳等地出土的陶塑妇女，也穿这类服装。其特点是：对襟、束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙。当时妇女的下裳，除穿间色裙外，还有其他裙饰。晋人《东宫旧事》记太子之妃服装，有绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各不相同。

隋朝的服饰 居住在北方西北地区的少数民族多穿小袖袍、小口裤。如《南史》、《北史》、《隋书》等记载：“武兴、本仇池……著乌皂突骑帽、长身小袖袍、小口裤、皮靴。”“高昌……著长身小袖袍、缦裆裤。”“滑国……人皆善骑射，著小袖长身袍。”“渴盘陀国，于阗西小国也，风俗与于阗相类，衣吉贝布，著长身小袖袍、小口裤。”“末国、汉世且末国也，士人剪发著毡帽，小袖衣，为衫则开颈而缝前。”“蠕蠕……辫发，衣锦小袖袍、小口裤、深雍靴、齐建元三年……献师子、皮袴褶。”“匈奴宇文莫槐，出辽东塞外……妇女被长襦及足，而无裳焉。” 隋俑多小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。发式上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠、额部鬓发剃齐，承北周以来“开额”旧制，洛阳出土隋俑和敦煌壁画所见大体如此。如敦煌莫高窟390窟隋妇女进香图，贵妇著大袖衣，外披帔风或小袖衣，这种衣式早见于敦煌北魏以来佛传故事画中男子衣著，但那是内衣小袖而外衣大袖。衣袖大小正与隋代贵妇服装相反。隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙，腰带下垂，肩披帔帛。头梳双〓髻。 西安玉祥门外隋大业四年李静训墓，墓主为四岁女孩，随葬群俑围立青石棺旁，女俑穿大袖衣，长袍、垂带、发作三叠平云，上部略宽。武卫俑戴胄，着明光铠、大口裤，一手扶步盾。文吏穿裤褶服，外披小袖齐膝衣

唐代的服装1、襦裙－基础概要 2、配件－半臂、褙子等 3、妆束－鞋帽妆饰 4、特殊－高腰/齐胸襦裙 5、特殊－女式大袖衫 6、风俗－女着男装开放与束缚

宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的"遮掩"功能加强，一切的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领, 对襟的背子，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直裰」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。

元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。 元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。 冕服。天子衮冕服。
皇太子衮冕服。 公服：行礼时百官所穿的。常服：元代上层主要服装。元朝 留辫束发元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。 元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为“质孙服”，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 16 种。这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由于蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特征是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式办公服。均用到它。常服：恢复唐宋时代的常服糸统。褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。翟衣：为皇后的第二礼服。礼服：品官命妇的大礼服。头戴四方平定巾，身穿宽大长衣的男子。明朝妇女平日穿着短衫长裙，也就是襦裙，腰上系着绸带。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。清代官服 清 代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵
，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。 清代皇帝龙袍 清 代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。 清代皇后凤袍 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只
彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 清代宫廷服饰氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。 清代八旗兵甲胄 清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。 清代武士铠甲
清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代女装 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。 各年代女装 康熙年间 贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。 乾隆年间 妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。嘉庆、道光年间 女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。同治年间 流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。光绪中期 妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。光绪末年 妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。 清末 流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。女装常服 从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。 满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。主要的有袍、襜褕［直身的单衣］、襦［短衣］、裙。男服服饰：

C. 清朝满族妇女的发髻样式

满族妇女的传统发髻主要有两把头
与双喜福头等，

达拉赤与高粮头则是礼节场合才用

D. 清朝妃子的旗头有规格吗

有，颜色上，首饰的东珠数量，流苏等等都有严格规定

E. 清朝的时候有哪些旗头上面的装饰是本来就有的就直接戴在头上的。

田子子凤，锡，锡全，半马口铁三片种。它的内管系统的黑色天鹅绒和绸缎，银，铜，装饰翠鸟或穿珠装饰。妇女一般多由铜或铁丝头发子女抚养，凤天田子，全锡，半锡三。凤冠，如前锡子后加覆箕的穹顶下宽上发缕缠绕在其上，然后插在平子，发饰，鲜花和其他装饰
发夹是满族妇女梳各种发髻必不可少的珠宝。满族妇女通常喜欢插入一个髻，饰以金，银，宝石玛瑙，珊瑚和其他有价值的材料，挖耳朵发夹，小挖耳朵发夹珠花簪，簪簪冠的压力，导致发夹等，虽然发夹型的范围内，但也根据每个人的条件和身份，如关闭努尔哈赤公主和朱贝勒公主，公主们使用的最佳材料，发饰的选择东方明珠的人的选择。两个多世纪后，逐渐珍珠，在合浦珠取代。
珍珠，金器，玉器和其他高级材料，金，银，铜，宝石玉石，珊瑚，象牙等制成的各种簪环首饰，装饰在发髻之上，未来相比，的相同入关，这是很简单的。后入关汉族妇女的头饰，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，更多的压力的影响，由于16年的乾隆（1751年），乾隆皇帝为他的母亲做六十大寿，恭成长寿，只有发夹名称是惊人的，因为所有的最好的发夹，梅英采矿胜簪，景福长棉簪，日永琴书簪，太阳和月亮升不变万寿簪，仁风的普通风扇发夹，上万年吉祥发夹，端锅置瑞士花，从花，瑶池清边花，西池献寿的发夹，宋湾拈的愿望发夹，玛丽玫瑰磬清云国有祝福发夹，发夹，绿雪含芳簪......等。在用料上，还是在生产这些发簪，是毫无疑问的卓越品位。有两种类型查看
从清代后妃的遗产，发夹装饰，发夹的一个实际使用发夹固定头发和头部另一种类型的装饰簪，多选择质地珍贵的材料，精湛的设计发夹头，专门用于戴在明显的位置的头发梳理收集的作品现在已不允许嫔妃戴发夹从图中描绘的城市宫殿写实绘画，他们有发夹戴在头发上，中间，有的斜插到根的头发。后妃戴满珠宝，鲍勃是最好的之一。因此清代后妃戴簪多金玉石首饰纹理制作过程中非常小心，往往是用一整块玉，珊瑚，水晶，象牙头和针梃即使是最珍贵的，如发夹发夹北京故宫博物院收藏的白玉和长寿发夹是一个纯粹的羊脂，这是最后一笔长寿的发夹横梁。用同样的方法的玉盘肠发夹，雕刻，珊瑚蝙蝠发夹，发夹装饰的杰作。除了金福前管，喜鹊登梅簪，五蝠寿发夹精心雕刻，玲珑剔透的关注。各种珍珠和宝石镶嵌在黄金的头上簪，多簪头与针梃两部分相结合，但仍然没有失去它的意义，富丽华贵。清代嫔妃头发的形状与装饰的发夹逐渐加宽加大，逐渐走向两个极端，一个发夹头逐渐变小，如疙瘩针，耳挖勺乌鸦舀另一个发夹装饰的增加，不仅为满族妇女梳他的头部覆盖面，逐渐演变成花头，侧扁珠宝。
头簪戴作为珠宝OK追求。清朝皇后左发夹装饰在头上，不仅发挥的作用，美国打一个髻簪头的道德吉尔吉斯斯坦语言以及照顾孩子，寄情表达自己的感情宽比不同时期形成许多模式上一代。发夹男孩快照“的畸形珠在珍宝馆展出的是一种罕见的珍品。发夹头是一个国王畸形的珍珠，约五厘米，看起来像一个顽童的舞蹈，如左侧的畸形珠装饰着蓝宝石雕花瓶，酒瓶塞积滞薄红珊瑚分支掀起了一股“安全”。顽童背后的一柄金如意柄和水瓶座连为一体，并厌倦了金线灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个一厢情愿的，所以他被称为“男孩报平安”，或“小伙子一厢情愿的和平。 “封建社会的道德压力”三枢机主教指南，并在5永久成员的“王部长，丈夫的妻子刚父子刚。皇帝的妻子，当然皇帝的关键环节为王室到有更多的继承人多福多寿多子孙“的皇室血统强大的帝王基金会万古千秋遗产永远，只有头上簪的目的是不言自明的，然而，是不是那么理想，清代康熙35个儿子，成长起来的24王子争权夺势，康熙少于76年的年龄撒手人寰。晚清同治，光绪两位皇帝，皇后有妾，但没有继承人，在他母亲慈禧两次在后面的屏幕上，统治中国半个世纪。
皇后也爱美成癖，生活像色彩艳丽的服装，特别是喜欢红宝石，红珊瑚，翡翠质地的牡丹花发夹蝴蝶发夹。咸丰十一年，易宁死了承德避暑山庄。慈禧27成了寡妇。满族风情，他的妻子对她的丈夫穿重隆，佛教，并担任27个月头上的发夹穿没有时间打本集团的银，灰，雕刻骨或轻元素，银皇后下令秩序办公室白玉石，沉香木头上簪。同治元年二月，这些黄金首饰逐渐前面的慈禧每天发送给慈禧勉强穿一些极不情愿的。发布服务期满组珠宝都被打入冷宫。慈禧和穿AA超级豪华的华丽的头的发夹，直到老人改变我们的生活习惯。
后妃戴簪季节，冬季和春季的金簪磨损，历下区天换下金簪戴玉簪，直到冬季的开始，并把新鲜的发夹。晚清慈禧女翻译裕德玲回忆：1903年阴历4月24日是夏季的开始“，在这一天，每个人都已经取代了金簪戴玉簪。脚周围，慈禧给了裕德十几岁的母亲，姐姐和她自己的每人玉簪”排序我美丽的母亲王太后的支持，说这支簪三个皇后戴过，他们选择了两个非常漂亮的姐妹，说这两个是一对，包括东太后经常穿着她自己的青春，穿。 “的清代后妃头上簪祖先的遗迹，流传下来的宫廷嫔妃珍惜。皇后可以讨论她喜欢无拘无束的任何奖励。光绪帝是一个玉簪仇恨与死亡不理解。在戊戌变法失败清末，慈禧光绪囚禁瀛台。1隆裕皇后光绪帝光绪极为反感，他和皇后的丈夫和妻子的名字，但是这对夫妻的情分上线蜥蜴。因此，慈禧厌恶光绪看到了甚至呼吸不均匀隆裕的到来光绪的看到不想看到的，甚至可以说两次“跪安吧！ “龙宇很恼火，故意装作没听见。光绪见她走了，他的手颤抖着愤怒，足够的实力要推她出去，我没想到用力过猛，会见了玉簪隆裕发髻。玉簪下降到地面粉碎这玉簪是乾隆皇帝的遗物，达到娘娘的手，她给了隆裕下降保证金看到这个，马上哭了，，给慈禧对这些东西。慈禧大怒的心气更恨光绪发送严加看管光绪发馊饭送冷汤治疗光绪像对待罪人慈禧和光绪皇帝的关系，陌生人之间的政治分歧，而玉簪成为他们的母亲和儿子彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。
在民间，一般情况下，普通的人结婚的女孩，是一个富裕的多玉银，穷人与骨的家园。Yinzan子也很重要的事情是护送到更有价值的物品，女性都是非常贵的，一些不丢失一辈子不坏，绝大多数民间广泛使用的发夹骨，所以人们总是习惯称为“骨簪簪一般三，四英寸长，有长的，但很少。发夹头锥尾圆疙瘩头较薄和容易插入头发，小疙瘩的尾巴，它的安全。，有一个扁平的发夹，两个在中间，银，铜厚，薄的扁平发夹双方总之，前装饰带花的草和吉祥图案，另一面则是光，整个造型稍微内弯平发夹有着非常明显的装饰意义，固定头发，闪闪发光的发夹许多民族的是必不可少的妇女发饰，它是女性固体发廊有效供给，这是千百年来盛经久不衰的主要原因。
头花发夹饰品的发展。由两部分组成的花头和针梃。满族妇女的发式的一个发展的软翅头两个头，然后到成为一个货架头，并最终产生大荣的头的发型更多和更宽松的，这样一个覆盖面较大的头饰 - 的已经进入第一朵花是头大部分的珍珠，宝石为原料，因此，需要一个稳定的依赖的基础上的发夹一些变化，如焊接在顶部的交叉针门框交叉道具跨水平第一朵花的主体，垂直交叉点。用于装饰的花和叶子，鸟类和动物，昆虫蝴蝶，吉字祥符包围，四周的主体。很明显，即使组成的一级和二级彼此的关系，和原花头本身就是一个合理分担负担能力的珍品。满族妇女在头发上，大花头花戴在中间的两个头，被称为头，选择了两个相同的颜色和形状的下拉两国元首在两端，即俗称的压力模糊，也被称为压力来自花
以外的满族妇女的旗头，发夹，也普遍喜欢在发髻插上用花来装饰，戴在头上的花朵硕大一直是满族的习俗和传统。扑趾源在热河日记“记载满族妇女”野花充分的鬓角，年轻人和老年人没有“。 “五旬节”犹太人“全包子插花，金川宝之旅”。即使是年近七旬，甚至“英国达全秃，光赭，如报”还是“寸髻北指犹太人满插鲜花”。在辽北满族妇女甚至插在发髻上一个内置的清水瓶中，瓶，然后插入的花朵，充满活力的分支数，反映了他们强烈的对美的追求。在清初，是全国的时候，人们的生活消费的兴起，在很大程度上还停留在传统的模式。满族妇女以满足美国的愿望，往往是季节性的花戴在头上有一种“金银花股。纸胎为表，有的像铜线的质量，装载到各种鲜花， ，但第二个三英寸，最大的近一尺，并选择细珠翡翠做装饰。顺治王朝，满族军营，家属，常见的金银花饰装饰，顶部的发髻。随着清王朝政治的建立，国家权力越来越强，满族妇女穿一些头花也将提高社会地位。，虽然鲜花随处可见，但女性更喜欢第一朵花的珍品质地。这些妇女都穿着结实的顺序是没有这么多的魅力，MO，因为它是为了炫耀。
晚清国库困窘，国力下降，自然影响了人们的生活，裁减开支，头花变成纯金从旧镀金，金，珠宝首饰的花朵成为绒花，绢花，甚至纸花，通花，甚至羽毛的翠鸟头花，茜草染，而不是羽毛点翡翠饰品长期流传在我们的国家，其技术水平不断提高，发展到乾隆时代达到了顶峰。据了解，为色彩缤纷，蔚为壮观，但生产是非常复杂的。据了解，第一朵花形的金，银片制成的底部支架，从边缘的焊缝，然后沃特金斯形花提出模式...圆槽。凹胶架的慷慨，翠鸟的羽毛切小剪刀，镊子轻轻的羽毛排列在涂塑料底座的中间部分。翠鸟的头发，翠蓝色和雪青色上品，然而翠鸟娇小，柔软的羽毛头花了很多翠鸟。系统的翠鸟毛光泽好颜色鲜艳的，再配上闪闪发光的凸侧的结果相比，可以产生不同的结果，第一朵花戴在头部和其他珠宝。
金属珠宝系列在北京的紫禁城，乾隆年间的大部分。如Ruby吗？串米珠头花，翡翠珍珠镶嵌岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花，红珊瑚猫蝶头花金累丝双友玩一个珍珠头饰花，金镶嵌珍珠镶嵌宝石的花头点翠嵌入式宝石花头，金嵌珠喜在前面的第一朵花，翠丰集团镶珊瑚松石葫芦头花等，焊接底托工艺制成的，它遵循历史的传统技能，更要突出乾隆时期的特点，使眼睛的虫鸟，触角，植物的叶，枝薄铜线发射非常灵活的春天，轻轻从一侧向另一侧移动，生动逼真，动态图像。有一个金属焊接的底部支架和脚的横梁，的珠宝花费在铜线头到一束花他们最喜欢的的后妃灵活。它是基于不同厚度的铜线制成的鱿鱼，叶枝的宝石，花瓣，然后，留下一个小孔串成花朵，花，镶嵌，树枝，该网站正常绑在最后高亢的一堆针单支，单支的权利，那么图形STILES集中在厚的铜导线。这第一朵花戴在头上，效果非常好，可爱女人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花，生动，做工精细，前辈们的最爱，所以后人欣赏。
满族妇女第一次花无疑是最被看好的绒花，尤其是女儿结婚，他的头必须佩戴红绒花，图火红吉利表示，在中国的“荣华”，满族的“荣耀”近音，因此，将有穿荣华的意义是财富和地位。满族妇女，只要条件允许的情况下，不仅婚礼喜庆的日子穿绒花，并愿意常年穿着荣华，要求谐音吉祥。特别是本赛季的序列穿着季度绒花：立春日戴春幡清明天柳枝穿的，戴端午节艾草，在秋季，穿了桂花，重阳插茱萸立法冬天戴葫芦阳......清宫后妃的第一朵花，也有大量的荣华，绢花，绫花流拯救世界，这些花色彩协调，阴影层次丰富，被称为“假”的花。唐代杨玉环的庙宇，据说有痣，往往是大花瓣的花戴在鬓边隐瞒。容易的，因为花朵凋谢，人们做绢花开发的鲜花和彩色的。这个过程的不断发展，更多的系统更加精致。清代，传统的头绒的质地，丝绸，锦缎，丝绸花是白色的，粉红色的牡丹花，粉红色的晕色，浅黄色，黄色，深黄颜色的菊花，白，藕，淡紫色玫瑰和粉红色和白色的梅花不久，持续了几个世纪依然明亮悦目。
发夹和簪的用途，是必不可少的妇女的包子珠宝。发夹双梃或门框，用发夹固定发髻更加坚定-_-。的发夹，发夹相同的古老的形式，也是一种天然的连接...钗头针斯泰尔斯热门的大汉向发夹就是一个例子。据传说，汉武帝建设招：灵戈留下了玉钗女神。汉武帝给了玉钗李肇星宠爱的妃子。几十年后，汉昭帝继承王位，后宫女人的时尚穿了一个发夹，一个缺乏理想的风格，环顾四周，没有装饰，没有雕刻像普通的女士们一旦看到这个玉钗，我们希望它毁了另一个。所以第二天打开钗盒我看到了飞燕草，直上云霄。燕子起飞，尾巴分叉的美好形象，灵感来自于宫殿的女人，有飞燕式生产头上簪。非常合适的，故命名为向发夹插在发髻上的燕尾的广泛使用的第一个发夹，各种质地，和所有种的头上簪不断涌现。最常见的是黑嘴端凤头簪，其生产由2部分钗头针门框。北京的紫禁城市的组合现在幸存的清王朝嫔妃戴发夹，主要分为两大类，一类是非常漂亮的装饰钗头光的主要钗头无装饰。
用于装饰的人被称为“插子。表的插子圆仔，湾仔指出，平头钗，其质地多为金，银，镀金光颜料，以及铜，铁和其他普通的女人。插子只能作为固定发髻的作用。许多满族妇女的头饰，有一个固定的中心发挥了重要作用，固定的中心作用，自插子。也有一些是被称为“银夹发夹，两人一起在一个扁平的发夹。银的剪辑强调的固定发型的实用价值，它的表面图案，但也有一个美丽的审美价值，可视为理想的发夹有妇女在温和的尴尬，因为他的家人，不是很讲究，还是要注意不上，只从倒U形插入的子，也可用于直丝粗丝，削尖，扁平化作为一个髻簪。
欣赏优雅的标志安装，往往是宽而长的看不到头的满族妇女非球迷，球迷一样，非常抢眼冠非冠般的头饰，这就是所谓的扁方，俗称“旗头”。旗头“的另一个含义是指满族妇女使用的一些民族特色显着，具有独特的魅力发型，如”头“，”水葫芦“，”燕尾“，”大荣“，”高昂的头“，”货架头“，”刘海“，”盘头的翅膀，“等的总称，平坦的一面是主要的珠宝满族妇女梳两个头。载体陶云埔造福于两国合写的生活，清末的贵族“一文中，已讲道：”满族女子通常梳两个款式简洁的J头。量身定制线束玉器，翡翠十字侧扁，上面。交叉插入在顶部类似头发冠平侧长三十二33.1 V CM，宽40厘米，厚为0.2?0.33厘米一个包子。尺形，半圆的一端，另一端像卷轴，如变相的交叉发夹，无论是梳两国元首或大拉翅，它起到连接真，假头发“梁”的作用，平坦的一面行为像古代男子发型与长簪，也许是平的，平坦的一面发展了多纹理的玉石，翡翠，黄金和白银产品的一小部分。
独特的扁平侧满族妇女的头饰中明确代的小说“传说英雄的文章：”赫吁讽毁了加载全安龙传媒控股服装善良，孝顺“，由安福人头饰图片可以看到的文字说：“我看到他的妻子...头给她短短的两个头，穿着大壮的猩红头儿童，没有一个大的一厢情愿侧平头，一对三线的孩子的孩子的玉簪棒儿，小耳挖子义章凄嗯插在头上，头，掖在和身后左翠花儿童关闭了所有的三个大的石头，保持针钉儿，还戴着一个方天姬摆动8大东珠腰节秋季角孩子们选择合适的排柱支刮绫刷蜡子兰的孩子“......无论她穿了一件发夹，但反映了清代中期一般满族朝臣其他妇女头饰的写照。
北方民间在清代，平侧有一个小的情况下，葬礼，他的妻子是在为她的丈夫服丧，放下两个头发收集的开销从2编译两个辫子，辫梢系统头绳，任何头发松散凌乱束在上面的侧扁插头的小骨头的3英寸或4英寸长，如果儿媳是在哀悼公婆的，他们越境进入一个小的平侧的银或铜镍合金侧扁，一般虾青素缎，蓝色绒或青纱蒙古的包裹，俗称“田子可以固定在发髻上除上述磨损也常绣有各种图案，首饰盒，装饰着各种各样的花，长挂流苏穗装饰。平面呈正方形的皇家贵族妇女称为纹理的风格，精湛的生产平坦的一面是只有一尺长的窄面，镂空的花朵，鸟类和昆虫，水果文本，亭台楼阁等图案，生动逼真。公主侧平女士穿着故意外露的，有趣的图案。丝绸流苏穗挂上缀侧扁，据说是穿花盆脚底鞋相呼应，这样的操作部分，端庄美丽的女人的举止。满族妇女在喜庆吉日接待客人必须穿平的一面。把侧平本宽而长，限制了颈部扭曲，使身体挺直，再加上长旗袍和高底旗鞋，所以他们走了很稳定，温柔
勒的儿子，俗称??“头“北方人称之为”脑包“，中间的两个长而窄的背带，戴在原围头江南和中原地区老年妇女冬季保暖商品的眉宇之间广为流传，在明，清时期广泛用来装饰的女士，贫女避寒。满族妇女在东北地区已婚乐子，使头发稍稍向后，较平坦的南方女性的包子品质的多纱，罗，丝绸，缎子和其他黑色长带的形式略有变化，周围的第一个星期明嘉靖乐子上官，此后逐渐缩小，但生产是非常精细的。绣有各种吉祥的彩色图案，中间镶嵌珍珠，宝石点缀。清代妇女戴勒子，明代沿袭了旧系统。 12公主旁边的清雍正初，有两个美女穿着勒的儿子从图片，丝纱，貂，反映了不同的季节穿不同的风格和质地乐子。北方的冬天，寒风凛冽，乐子大多与生产水貂，貂复杂的金额明清，它是乐子盖患病率，无论宫女或民间女子，眉勒热勒的儿子质地，以及勒的儿子的上缀饰品，因为富人与穷人之间的差异，在北方有盖眉乐之间的差异是比较实用的，所以经久不衰的流行，除了乐子，有一个黄金有关，如乐子的形状，但比勒子窄
流苏满族妇女的首饰都非常喜欢，它的形状近似簪头垂了下来，但在簪头的前几排珠穗，摇曳保持人的行动步骤八类古代珠宝撼动很相像。进一步动摇珠宝看汉代开始的，最初流行在汉代宫廷贵族女子头什么步骤动摇吗？ “步摇，符合黄金珠，垂下的发夹，这一步是摇头的意思。”步摇属于汉礼珠宝，它的形状和纹理级地位的象征，是汉代以后，??步摇逐渐由一般人可以看到的，有机会在社会上广为流传。贵族妇女，实践同时适用于表冠上的步摇冠戴在头上摇晃最富有的财富和奢华感的步骤一步。
在紫禁城在北京举行，“中国文物展，展出了几件出土于辽宁省，黄金树步摇冠修剪的紧束冠伞，两棵树扩大规模的的40分支小枝的权利，每个小枝权利顶部有12活动的小黄金环，环下各部门一金叶子，的丝毫触摸枝摇叶放在死的华丽，它出土使我们感到祖先的匠心和高超的创意也了解到，在封建皇帝公主例如，奢侈的生活。史载唐，宋以后，步摇形状改变，除了黄金，贵金属材料，如翡翠，珊瑚，玻璃，琥珀，绿松石，梁步摇四大名著之一明代画家中，唐寅，在“招仙曲”一诗中写道：“郁金步摇银约指月亮的垂坠交叉的宝座。 “可以看出，明代与郁金??步摇，这也许是与金属珠宝镶嵌了一步摇形状，其中许多人是新的焊接工艺。明代时髦起来金累丝与黄金底部支架焊接在一起，然后嵌入珍珠和其他宝石点缀，其实，一定程度的耐用性明显超过传统工艺雕刻，炖压力。
清代摇步他们使用的明代焊接产生一个新的工艺方法。清代服饰展览图录编辑由台湾国立故宫博物院，“点的翡翠珠嵌入式凤凰城步摇”，就是用一个金属焊接托年底，风本身与翠鸟的羽毛，它的眼睛和嘴用红色的石头，白色的珠子镶嵌两侧镶嵌红珊瑚珠凤本身是侧翔的风格，巧妙的尖口口，两束十几厘米的小珍珠吊坠角小海豚翠葫芦整步摇轻巧，别致的造型。材料好，这是罕见的。
另一个图录有更多的类似吉庆有余流苏形状近似。累丝流苏与针梃，顶部是一个金黄金戟（古代战争的武器），戟片一个下垂的金累丝潘，潘正义每个两端下垂珠盖了一堆的珍珠青金石蝙蝠点，格林伍德，秋天，红宝石？挂件角度另一个字符串的珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石？有利于形成独特的，不仅起到装饰头发的作用，还设置嗡意大利的谐音象征之一，值得流苏珠宝吊坠角度。整个流苏戟，潘，蝙蝠，鱼，谐音“吉庆有余流苏优越。
流苏本义最初使用这个词的丝穗的彩色线条装饰的古代人的旅行帐篷步摇与流苏是相同的形状和功能，至于为什么步摇的名称是不会继承的，但在未来流苏一词取代了还待进一步研究。
满族妇女喜欢流苏，不同的顶部有黑嘴端凤头鸟头，花朵，蝴蝶，鸳鸯，蝙蝠等。下垂的珠层范围内，两个，三个。清代后妃首饰在北京故宫珍宝馆，一个“穿珠，双喜字流苏”这是女王穿着皇帝的婚礼。的一羽翠蝙蝠，蝙蝠口两个相互关联圈，连接到一个羽毛云翠鸟如意头三串珍珠长穗流苏顶部的点。如意头平行缀着每一个珠被分为3个双喜字之间的间距每一层红珊瑚雕串珠潜在的下降角度。整个流苏从顶部的角度28厘米长流苏不再是一个Ruby？为顶部的发髻歪插在这么长的流苏，珠穗下垂，与肩水平。流苏顶端的凤凰标题的泡泡最常见的如“龙凤呈祥”，“彩凤双飞”，“丹凤朝阳”，“凤穿牡丹”等清宫集合。

F. 这种帽子叫什么

1）希南帽是圆锥形里面用铁丝之类做成型的帽子，也就是骑扫把的女巫戴的那种帽子。

2）你说的这种在中国统称为“女士圆顶礼帽”，有宽檐和窄檐之分，窄檐更淑女一点，而中世纪欧洲贵妇或皇室成员戴的大都是宽檐的。

3）西方一直以来都有这样的认为：每一顶礼帽下边，其实都掩藏着一颗女人爱美天性的如花灵魂。因为有了灵魂，美丽的轮廓线就拥有全景式3D一般的面貌，她们才会从容行走在美的光彩中……

PS：我也喜欢宫爷爷的动画。

G. 清朝公主新娘的头饰是怎样的求解答，谢谢

清代满族头饰

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满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女 “野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。
清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。
现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。
满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。

清代满族头饰

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钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。
人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙” 一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。
在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头 ‟‟的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、 “前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横„扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。
关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。
在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼

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阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。
勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。
流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。
在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。
清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。
在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石

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坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。
流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。
满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。
清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称 “叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。
“团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。
还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。
康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。
《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸

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缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。
大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。
“大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。
满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠‟‟戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

H. 欧美贵妇带的帽子叫什么帽

希南帽
15世纪在哥特式尖顶建筑的影响下，产生了相似的审美观的服饰，V 字领、尖鞋、希南帽。希南帽呈圆锥形，内部用铁丝或浆糊使其成型，尖为40 度角，高九英寸至三英尺，帽子上垂着薄纱（用高级麻布作），帽有圆环固定，前沿还可加天鹅绒。帽子价格昂贵。帽子有一个角的也有两个角的，有的呈展翅形

I. 清朝宫廷女子头上戴的装饰叫什么。 她们脚上穿的鞋叫什么

它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。清代中期，满洲贵族妇女开始盛行"旗头"，也叫"旗头板"、"大拉翅"。就是以头顶发髻为座，上面放置旗头。旗头和我们在舞台上看到的差不多，是一种扁形的冠，里面有铁架支撑，外面用青绒或青素缎等制成，正面有各种珠宝首饰的装点，侧面悬挂流苏。旗头是由"两把头"发展而来的，由于是进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫"大京样"。

至于她们穿的是特制的高跟鞋，鞋跟在鞋子的中间，这种鞋叫花盆底鞋，这些鞋子由于底部厚而且面积小，所以穿上的人走路必须要慢且稳当，无形中增添了从容淡定的皇家味道。

J. 清朝后妃贵妇头上的“大黑板”，到底出现于什么时代

旗头，也称「大拉翅（耷拉翅）」，是清晚期、甚至是清末的产物。换句话说，清早期、清中期都是根本不存在旗头这种东西的。在清晚期，旗头通常配便服穿着，而便服（女便服尽管最为常见）一般是没有成制度的品级划分的。在清末民初礼乐崩坏的年代，极个别的情况也能看到旗头配吉服了，但这应该是不合制度的。

清代旗人女子发式的演变

清代旗人女子发式的演变贯穿了整个清代，从清初到清末，旗人女子的发式发生了翻天覆地的变化。因此这篇回答先不讲旗头，我来简单梳理一下清代旗人女子发式的几种演变路径。不同的发式（头饰），其实是对应不同的服饰和穿着场合的，因此我不能只讲旗头……接下来我按照发式从简单到复杂的逻辑，按照以下框架来讲解：

清初辫发盘头、包头→简单插在头发上的发式：「通常配女常服袍褂」

发展脉络 1：复杂发饰与女吉服袍褂配套→钿子→清晚期至清末，钿子逐渐变大变复杂：「钿子通常配女吉服袍褂」

发展脉络 2：由于吉服袍褂应用场合太少（只用于节日中的特定场合），而女常服与男装太像，清代旗人女子日常逐渐多穿着便服（衬衣）。便服发式，从早期包头→两把头→使用真发→使用假发→旗头板儿的出现；从道光到同治到光绪再到民国初期，两把头（大拉翅、旗头）由小变大：「旗头通常与便服搭配」