欧洲丝绸帽子

㈠ 为什么丝绸在欧洲如此罕见

丝绸之路是一个源于西方的现代发明。虽然那些与它有关的历史、传说、遗迹一直存在着，但直至1877年德国历史学家李希霍芬提出“丝绸之路”这一概念之前，往来于这些亚洲腹地的沙漠绿洲商路上的人们并不知道这个词，当然更不可能使用它。这就像“亚洲”这一欧洲概念传入以前，中国人也不知道自己原来是生活在“亚洲”——梁启超直到1890年在上海的书店里看到《瀛环志略》，才知道世界有五大洲，而中国位于亚洲东部。

张广达：中西文化交流的研究除了自身具有科学研究旨趣之外，又具有现实意义。我国的漫长历史从来没有脱离过与另外的民族、另外的思想、另外的信仰、另外的风俗的交光互影，文献中保存着与另外的文化、另外的社会实践、另外的心灵交际的丰富记录。这使中国认识了“他者”和异域，并且借助于与“他者”的来往和与异域的交流而更好地认识了自己。

明了这一点十分重要。在我看来，与“丝绸之路”这一概念相关的种种误解，大多都是由此伴生而来的。这些似是而非的“常识”包括：“丝绸之路”是一条笔直的商路；它由中国通往欧洲；丝路富有异域情调；其存在主要是为了经济和文化交流；丝绸是其间主要的贸易货物；存在某种象征开放、和平交流的“丝路精神”；如此等等。“丝”比“路”更容易引人误解，因为丝绸只是丝路货物中的一种而已，矿物、香料、金属、马具及皮革制品、玻璃和纸都很常见。用“丝绸之路”为它命名，推想起来本身就是因为“丝绸”是罗马帝国时代对东方最感兴趣的商品，虽然要论对文明交流的贡献，它远不及纸的传播。
由于讨论丝绸之路的许多著作都出自欧美学者手笔，而且在近代以来中国的语境中，东西方并举时的“西方”经常是指欧洲，因而当人们谈到丝路的对外交流中，其中的“西方”经常被置换为欧洲，仿佛丝绸之路是从洛阳/长安笔直通向罗马的高速公路，虽然在汉唐时代的中国人心目中，“西方”分明是指西域、波斯和印度，当时的人们如果知道“丝绸之路”，也不可能将其终点设定在欧洲或罗马。在真实历史中，罗马并非中国的直接贸易伙伴，其中真正起到重要作用的是中亚粟特、波斯商人，几乎找不到什么证据表明当时的罗马帝国参与了丝绸之路贸易——当然，这也取决于人们如何界定“丝绸之路”。不过这是一种有用的虚构，在当下几乎所有关于“新丝绸之路”的报道和讨论中，“东西方交流”的“西方”一词，都确定无疑指的是欧洲，尤其是西欧。
因此，在“丝绸之路”的概念之上，投射着许多后人，尤其是现代西方人的观念。“丝绸之路是连接中国与欧洲的一条直线”的潜在设想影响深远，但李希霍芬提出这一设想不是偶然的。在他所生活的19世纪中后期，美国、加拿大先后完成横贯北美大陆的铁路通道，美国铁路大亨爱德华·哈里曼甚至设想了一条环绕世界的铁路，各欧洲帝国也都在设想贯通非洲或亚洲大陆的铁路线（无论英国规划的开普敦至开罗线，还是德国设想的3B铁路），以强化自己的势力范围；而李希霍芬当时在华调查多年，目的之一就是设计一条从山东出发，一路穿越亚洲内陆并最终通向德国本土的铁路线。这就不奇怪，在他标列出来的地图上，中国和罗马时代欧洲之间的道路被描绘成一条笔直的大道，“在很多方面，他的丝绸之路都像是一条横贯欧洲的铁路线”。
韩森的《丝绸之路新史》当然不是一部观念史，不过她在系统整理前人研究并结合新出土文献的基础上，对许多这类早先的理念提出了挑战。首先，“丝绸之路”不是一条高速公路，而是一个道路网络，一个体系，或不如这么说：它应该是复数的Silk roads，而非单数的Silk road（不过韩森原著书名中对“丝绸之路”仍使用单数）。可以说，任何这一类“某某之路”都是网络。现有研究表明，即便是中国长城、罗马边墙（lime）之类看起来是防御职能的边界“线”，其实也是由堡垒、营地、后勤支援和道路网构成的纵深防御体系和复杂网络，那就更不用说开放流通的商路网络了，那会包含着无数节点、干道和支流。

荣新江：汉代丝绸之路的基本走向是，东面始于西汉的首都长安（今西安）或东汉的首都洛阳，经咸阳，一条路沿泾河而上，经固原、景泰进入河西走廊；另一条路沿渭水西行，经陇西、金城（今兰州）进入走廊。沿河西走廊西行，经武威、张掖、酒泉，到敦煌。由敦煌出玉门关或阳关，穿过白龙堆到罗布泊地区的楼兰。

韩森真正具有挑战性的观点是：她虽然赞成丝路文化交流的国际化，但与流行的观念中那种西域胡人商队驱赶着驮运昂贵货物的骆驼、穿越沙漠远道跋涉而来的“标准丝路印象”不同，她坚持认为丝路经济活动主要并非长途贸易。她举出许多敦煌、吐鲁番文献，认为丝路上“实际的贸易额相当小”，那些绿洲聚落大多以农业而非商业维生，“贸易大多发生在当地，而且多以物易物而不是用货币交易”，而唐代时丝路经济也主要依赖中国中央政府投入布帛财物的强力刺激，并非源于活跃的国际物资交流，因此“丝路贸易在很大程度上是唐朝政府支出的副产品，并非如人们通常认为的那样，是民间商人长途贸易的结果”。当然，在755年安史之乱爆发后，由于唐军撤离西域，流入当地的钱币戛然而止，这种状况就更糟糕了，商业文书急剧减少，“没有提到任何传统观念中丝绸之路上该有的东西，没有带着大宗商品千里跋涉的商人”，有些地方甚至退回到以物易物的经济当中去，“九、十世纪的敦煌经济中，本地制造的商品小量流通，长途旅行很有限，外国商品很稀少。贸易对于当地人的影响微乎其微，他们继续在自给自足的经济中生活”。
在此，她否定了丝路作为国际贸易商道的重要性（“丝路在很大程度上并非一条商业道路”），转而肯定它作为宗教、艺术、语言和新技术交流方面的意义。这无疑是个颠覆性的观点，因为以往的“丝路形象”，主要便是奠基于长途贸易的经济活动之上的，而现在所说的“新丝绸之路”、“丝路精神”其实也特指那种经济货物的流通以及由此而来的开放性。在某种程度上，她所说的当然是对的，张骞出使西域的目的本身是政治、外交和国家安全，而非重视贸易，汉唐中国对丝绸之路也不大可能从经济收益和对外开放的意义上去理解，而当地那些绿洲城镇毕竟也不是香港或新加坡，其经济活动不大可能那么依赖外贸。

㈡ 欧洲丝绸发展

意大利丝绸行业称得上是欧洲丝绸 行业的枢纽。欧洲丝织行业的活动 80％发生 在意大利。从欧洲出 口至美国、中国和 Et本 的丝绸面料 90％都来源于意大利。意大利供 应的丝绸面料对欧洲服装制造商和时装设计 师来说非常重要，他们在促进时装产品的丝 绸消费和保持纤维的奢华形象方面发挥了实 质性的作用。 2008 年爆发并延续至今的金融危机席卷 了整个西方银行体系，美 国和欧盟各国政府 都制定了应对措施，效果参差不齐，我国的 纺织业也不可避免地受到了影响。2009 年 ， 意大利丝绸纤维的消费量在织布方面下降了 近 40％，染色和印花方面下降了大约 3O％。 意大利丝绸出口货值则从 8． 65 亿欧元下降到 7． 03 亿欧元 ，降幅达到 19％。所有商品的原 材料价格都 出现 了极端波动的现象。欧洲的 丝绸纺织产业不得不面对需求量收缩和成本 飙升的问题 ，与此同时，还需要在重组过程 中满足创新要求。 总体而言，欧洲丝绸纺织业正逐步走出 困境，在这个过程中，行业缩水再所难免， 但 同时欧洲丝绸纺织业也将变得更加强健。 2010 年，意大利蚕丝纺织量增加了 10％ 。丝 织物染色和印花增长率大约为 12— 13％。意 大利丝绸出 口货值 7． 03 亿欧元上升至 7． 57 亿欧元 ，增 幅为 8％。所 以说，尽管我们在 2010 年的表现尚未能够恢复至金融危机之前 的水平，但是总算取得了一定程度的改善。 201 1 年，尽管物价飞涨的影响已经非常 明显 ，意大利丝绸材料 l 至 5 月的净进 口量 大幅增加，主要是因为进货储备的缘故。从 中国进 口的坯布或熟丝增加了 10％，这无疑 是一个重要的发展 ，因为迄今为止，意大利 仍然和印度一样， 是中国面料最重要的市场。 另一方面，就我国的面料 出口而言，产品价 格相对稳定，同时出口总量减少了约 12％。 法国是我们最重要的市场，从这个几个月的 情况来看， 其市场需求量正在增加。 近几年来， 西班牙一直是我们的主要市场，特别是便宜 l 3 l 4 欧洲丝绸产业发展情况 的印花面料。2011年 ，价格的上升迫使其不 得不合弃蚕丝纤维寻求其他价格更低的纤维 产品。目前，我们出 口至美国的产品量有所 下降，因为美国的消费品安全规则对轻质真 丝面料的销售构成了一大障碍。客户更愿意 选择不受可燃性要求限制的纤维材料。毫无 疑 问，丝绸比涤纶具有更好的燃烧性能。但 是事实是，丝绸必须遵守可燃性规定，而涤 纶却可以豁免。 在我们看来， 这是毫无道理的。 欧洲丝绸行业准备向美国政府提出申请， 希望丝绸能免受上述限制。这是一个有关丝 绸本身的问题 ，不仅仅局 限于欧洲。或许， 在本次论坛上，我们可以了解亚洲丝绸行业 对此的态度并就此问题交流意见，或许 ，明 天早上我们就可以讨论这个问题。目前市场 已经发生不小的变化。新买家不断涌现。从 意大利丝绸出口商那里我们了解到，中国已 经明显成为我们丝绸产品、织物及服装成品 的主要消费国。 我们对行业的未来满怀信心，并希望保 持纤维行业的一贯承诺和与中国的联系。面 对危机 ，我们成功捍卫了丝绸的声誉 ，并将 其用途扩展到新的领域 ，与其他纤维进行混 纺。未来任重道远，但是生丝的供应才是我 们最担心的问题。我们不关注价格本身，因 为市场最终会决定一个适当的水平。然而， 我们也看到，目光短浅的投机行为已经危及 丝绸行业的未来。在适当的法规和指导下， 自由企业蓬勃发展。我国决策者们在必要的 监督方面所制定的政策是失败的。鉴于此教 训 ，请容许我谦卑地 向中国丝绸行业指出他 们目前正面临的风险。由于缺乏纪律所造成 了行业混乱将需要我们花数年的时间对其进 行整顿。我们的错误，你们是可以避免的。 世界 已经 目睹了中国大部分桑蚕养殖转移至 该国东南部的非凡壮举。该成功壮举离不开 国家拨款和补贴，但是国家拨款和补贴毕竟 不能无限期地继续下去 ：已经是时候了，业 界必须依靠 自己的力量谋求发展。生丝价格 经过长达六年 的低谷期后 ，2009／ 2010 年度 迎来 了一次大调整 ，最令人印象深刻的就是 生产成本的调整。让我们很痛心的是，当价 格上涨的时候， 似乎没有人再关心质量 但是， 当价格下跌的时候 ，很多人 已经忘记如何生 产高品质的产品， 而且调整进行得非常缓慢。 为了提高的行业整体水平 ，不断出台新 的政策，组建新的实体，但是这些政策往往 导致意想不到的后果。目前所缺乏的是对机 构 (如嘉兴交易所) 的管制。嘉兴交易所不 正规的业务方式 已经受到中国法庭的关注。 该交易所可笑地对小额交易进行记录，然后 将它们视为实际的市场趋势，从而促使去年 的价格上升到超过正常价格水平 100 元人民 币的高度 ；而今年，在相反操作的影响下， 该交易所又影响价格下跌超过 100元人民币。 对于一个代表国营公司和地方政府的机构来 说 ， 出现这样的价格操控现象是令人吃惊的。 必须对各种商品交易进行管制，避免少数人 的价格操控影响到整个行业的发展。作为一 个国际观察员，无论他多么喜爱中国、多么 热爱丝绸，他都不会认同这种现象。 与服务相 比，蚕种生产者们更关心的是 他们的利润。蚕农们在蚕茧还未成熟时就将 它们采摘下来，他们已经把与制丝厂的协议 置之脑后了。而对于制丝厂来说，他们关心 的不是质量而是成本 ，所 以当价格上涨的时 候 ，他们就不履行合 同了。或许去年 (这是 个时间问题) 他们确实赚取 了不少利润，但 是今年 ， 他们将不可避免地面临亏损的风险。 简而言之，中国蚕农和加工商不具规模 ， 因此也尚未建立长期提供优质蚕茧所需的广 阔视野。同时，我们注意到，年轻一代的人 一般都对这种密集和专门的活动不感兴趣 ， 留下来的只有年龄较大的人们还在继续。除 非目前的方法得到彻底改变， 否则， 长此以往， 作物种植将进一步减少 ，价格飙升将超过我 们的逻辑限制，产品质量也将面临巨大的风 险。 对于具有竞争力的农业产业的国家而言， 中国桑蚕业只能从更强大的从业人员和更长 远的视野中受益。
对于质量方面，一个令人鼓舞的事实是 ，现 在我们的用户反映梭编工艺 已经有很大程度 的提高。 为什么好的梭编工艺会是一个问题? 为什么要花整整十年 的时间才使 其有所 改 善? 这是一个谜。 即便缺乏监管和质量控制， 在市场力量的作用下，梭编丝绸 的价格也将 高出很多。质量是一个多方面的问题：一方 面 已经得到改善，但是总体情况并不理想， 而且 ，如果中国出入境检验检疫局仍保持 目 前的测试方法， 那么这种情况可能还将继续。 欧盟行业支持中国提出的 ISO 电子测试方案， 201 l 中国国际丝绸论坛专家发言稿 但是到 目前为止 ，只对有关的仪器进行了讨 论，没有丝毫的迹象证明将对现实的生丝质 量分类作出严肃努力。我们要再次相信市场 的智慧：目前中国只有一个制丝厂能够生产 高品质的产品，他们所生产的产品价格 比一 般的 5A ／ 6A 高出 10％，比冒牌的 5A／ 6A 高 出 20％。这种价格优势将对他人起到鼓励的 作用，我们将随时准备与高品质产品的厂商 合作。 但是， 总的来说 ， 目前的情况是黯淡的。 或许， 与各主要消费国 ( 印度是肯定的， 还有欧盟、日本、韩国等) 的代表一起在 中 国成立一个国际丝绸咨询机构的时机已经成 熟。该机构可以描述 中国的决定如何影响全 球市场，并可能最终不利于中国农民。全球 各丝绸国之间均存在一定的联系，这种联系 要么通过直接投资要么通过合作协议保持。 联系和相互理解是起点。在我们看来，适当 的体制框架是联系和相互理解的前提。 我们相信，目前有空间建立这样一个基 于 中国、辐射全球丝绸国度的国际性平台。 借助该平台可以有效地解决一些共同的问题 ， 例如 ： 一前述提及的美国可燃 } 生 规定； 一纺织品生态和毒理学方面的新要求， 国际贸易法律对此的规定越来越严格 ； 一不可预知的税赋、进 出口限制、突然 加税、以及对我们的行业毫无意义的一些 自 由透明贸易的其他障碍。

㈢ 中世纪欧洲贵族的服饰是怎样的

欧洲中世纪拜占庭样式服装继承和发扬了古希腊与古罗马的文明和艺术风格，同时又糅合了东方精美华丽的刺绣图案，并以丝绸为贵为尚。

14—16世纪,在文艺复兴思潮影响下，人们开始反对封建神学，反对教会的禁欲，提倡个性、人性解放，这些思想、文化、艺术等各方面对服装产生了重大影响。

服装开始改变了用符合人体的自然形态来表现服装的做法。越来越无视人体，走向极端的追求服装个性造型美道路。

从中世纪对女性美避而不谈的宗教禁欲阴影走出来的女人们为了突出自己的曲线美，开始让坚硬的紧身胸衣和庞大裙撑组合来完成自身的曲线美。

巴洛克，中世纪欧洲广泛流行的一种艺术样式，特点是宏大、绚丽、夸张、激情、宗教感。这一时期服装充满生气和律动，强调装饰性。

男装不再像之前那么短，并且前襟有很多排扣。繁多装饰性的排扣密密麻麻的从上打到下，装饰也颇为华丽，外套的扣子只扣上面几个，剩下的都为装饰用。

(3)欧洲丝绸帽子扩展阅读：

贵族，可能是这个时代最时髦的词之一，只是，其中以调侃与误读居多。在欧洲，贵族群体虽已逐渐没落，但贵族文化却沉淀下来，尤其是贵族服装对艺术圈的影响，至今仍在。

从西欧4世纪末开始，日耳曼民族大迁移，低文化的日耳曼民族终于灭掉高文化的西罗马帝国，成为西欧中世纪历史舞台上的主要角色，为形成近代欧洲文明打下了基础。

古代日耳曼民族生活环境地处山洪排水道口处，由于环境恶劣，造就了这个民族深思熟虑的头脑，他们不得为了生存而拼命干活。

可能是由于为了自身行动方便，他们慢慢脱离了古希腊古罗马的传统 文化，顺应自然环境，形成了他们那种自然发生的四肢分离的体型服饰。而这种服饰就是现代西欧服装的基础。

㈣ 这是什么牌子的帽子

Kangol

触赏敏锐、时尚的你不会不知道KANGOL，如果没听过这个品牌，也一定会看过这只袋鼠。

英国掘起的KANGOL鸭舌帽在欧洲市场闯荡已超过60年历史，不只深受众多明星的喜爱，远至披头四、近至现在的陈奕迅也是KANGOL鸭舌帽的拥戴者。

而且，已故英国时尚代表戴安娜王妃也曾戴

㈤ 20世纪欧洲服饰

20世纪，艺术以前所未有的速度和广阔幅度发展变幻着，服装的创造也随着这一潮流争奇斗妍，展现出无穷无尽的风姿和魅力，特别人文主义哲学的空前发展，使美的观念与人的健康强健的体态统一起来，形成一系列现代的健美观念。因此，能够呈现人们自然体形和适合运动的轻捷简素的便装和运动服，就广泛地为人们所喜爱。 对于20世纪欧洲的服装发展，我们可以看到一副多姿多彩、变幻无穷的画面。服装与社会生活的联系比以往任何时代都更为密切。20世纪社会生活内容及其生活方式的变化，生产和科学技术的飞跃发展，社会科学的进步，以及艺术本身的变化等等都对服装产生了重大的影响，它所形成的服装格局自然是纷繁复杂的
查尔斯.夫菜戴里克.沃斯(CHARLES FREDERICK WORTH,1825--1895)
巴黎高级时装业的创始人,1825年出生与英国.1858年,他留在.德.拉.派大街创建了自己的时装店.他把新设计的衣服让工作室的漂亮姑娘穿起来想顾客展示推销,开创了服装表演(作平发展形式)和时装模特儿(新的职业)的先河;他还创立了自己选购衣料,自己设计,在自己的工作室里制作,雇佣专属自己的时装模特儿每年向特定的顾客举办作品发表会等一系列独特的经营方式,从而形成了现在巴黎高级时装业的原型.他还是第一个想美国和英国的成衣厂商出售设计的设计师,他的成就引来许多设计师的效仿.巴黎逐渐形成高级时装行业,确立"世界时装发源地"和"世界流行中心"的国际地位
简奴.朗万(JEANNE LANVIN 1867--1946)
巴黎高级时装设计师,生于法国.其浪漫而优雅的服装设计风格吸引了不少顾客,特别是一绘画为题材的"绘画女装"和从中世纪教学的彩色玻璃画获得灵感的"朗万蓝"十分有名.20年代,他推出高格调的管状女装.30年代的代表作有也用的"睡衣式女装","披肩式女装",兹瓦布式的群裤.1926年开设男装部门,打开了高级时装店经营男装的先河
嘎布里埃尔.夏奈尔(GABRIELLE CHANEL 1883--1971)
巴黎高级时装设计师,出生于法国,他是20世纪最具影响力的设计师.1910年,她在巴黎的坎朋街开设了一个小小的帽子店,并别出心裁地以当时用来做帽子的针织物来做衣服.第一次世界大战后,她敏感地抓住社会的变化,设计管子状女装,领导了20年代的流行.著名的"夏奈尔样式"就创始于20年代.二次世界大战前,夏奈尔的事业达到顶峰.
克里斯羌.迪奥尔(CHRISTIAN DIOR,1905-1957)
巴黎高级时装设计师,生于法国.1938年,二次大战中参战,退伍后又进鲁希安鲁伦店工作.1946年末,创建"迪奥尔高级时装店".1947年2月,在首次作品发表会上推出"花冠形":带圆味的流畅的肩线.束细的腰身,这种极富传统女性味的优雅作品使迪奥尔一举成名.巴黎的高级时装业再次走向辉煌,迪奥尔领导了后来10年间的流行,几乎每个季节都推出新的造型.在短短十年间,迪奥尔用他超人的天才和精美的杰作赢得了世界女性的芳心,被誉为"流行之神","时装之王","时装界的独裁者"
皮卡.卡丹(PIERRE CARDIN,1922--)
巴黎高级时装设计师,生于意大利的威尼斯.1946年进迪奥尔店,参与了"新样式"的设计和制作.1949年末到60年代初,他已成为高级时装界前卫派设计师的领导者之一.他推出的"宇宙服风格",表现苏美两霸的太空竞争和人类太空时代的到来.他曾于1977年春夏季,1979年春夏季和1982年秋冬季三次荣获"金顶针奖".而且在经营方面也表现出非凡的才华.他也是冷战时期最早迈进社会主义国家大门的西方设计师.1979年他第一个跨进刚刚对外开放的中国的大门.目前,有120多个过和地区19万人为"卡丹"牌生产着近230种产品.半个世纪以来,他创造了一个庞大的"卡丹帝国".1992年12月2日,他被接纳为法兰西学院艺术院士
伊夫.圣.洛朗(YVES SAINT LAURENT,1936)
巴黎高级时装设计师,出生于啊尔及利亚.1954年,圣.洛朗参加国际羊毛局举办的设计大奖赛,以一套黑色鸡尾酒会服荣获女装一等奖,以此为契机进入迪奥尔店的主任设计师.60年代的后半期,圣.洛朗使自己的高级时装和高级成衣遍及全世界,1971年春他推出沙漏形的40年代风格,掀起一阵回归潮,1974年秋他发表哥萨克风格,引起民族风格服装的流行.知道现在,他仍是巴黎时装界举足轻重的一位设计师
森英惠(HANAE MORI 1926--)
巴黎高级时装设计师,生于日本岛.1951年在东京新宿创建工作室,50年代曾先后为600余部电影设计过服装,1963年在日本创建高级成衣公司,1977年在巴黎的蒙泰纽大街创建高级时装店,同年加入巴黎高级时装店协会,也是巴黎高级时装店协会这个象牙塔中第一位东方女性.她推出得意之作蝴蝶图案的优雅女装,给巴黎带来了东方式的奇异时尚.1984年荣获法国政府颁发的"艺术文化骑士级勋章".
三宅一生(LSSEY MIYAKE 1938--)
日本高级成衣设计师,生于日本广岛.1970年创建"三宅设计事物所".在设计上他致力于把东方的文化,东方的服饰观念与西方的经验结合起来,他着意研究自己的民族文化遗产--和服.三宅的设计是从材料开始的,他常常自己动手去纺织,织布,鸡毛,纸,橡胶,塑料等所有可用来织成衣料的东西他都要去尝试,去探寻各种可能性
亚历山大·麦克奎恩 Alexander MacQueen
·1969年生于英国。
·1991年进入圣·马丁艺术设计学院。获艺术系硕士学位。
·1993年起相继在英国、 *** 、意大利等国的服装公司工作。
1969年生于英国的MacQueen,说起话来带浓厚的伦敦口音。虽然他是少年得志,并成为上等人乐用的设计师,但他却是来自中下平民阶层,并以此为荣。他的反叛个性也表现于不屑中产阶级的矫情造作,所以他的衣衫,总是在尊贵中隐现堕落气质。
星路历程：
·1992年，自创品牌。
·1993年，在伦敦成立自己的设计工作室。
·在伦敦的一次时装展中被《Vogue》的著名时装记者IsabellaBlow采访报导，使他从此走上国际舞台。
·1996年，为法国著名的“纪梵希”(Givenchy)设计室设计成衣系列。
·1997年，取代约翰·加里亚诺担任Givenchy这法国顶尖品牌的首席设计师。
·1998年，他设计的“纪梵希’99春/秋时装展”在巴黎时装周上获得一致好评。
·他在1998年里为影片《泰坦尼克号》的女主角扮演者莱温斯莉设计了她出席奥斯卡颁奖晚会的晚装。
·近日，他在法国巴黎举行了一场别开生面的时装展示会，以大胆的戏剧性的设想震动了世界服装设计界。展示会上出现的景象像是打开了潘多拉魔盒，各种动物图案、裁剪讲究的和服、全息技术制造的丝绸表演等，让人耳目一新。展示会上还展示了各种华丽的服饰，如带有金色丝绸翻领的黑色条纹女装和用鹳毛制作的淡黄色丝绸长袍等。
连续两次获得英国时尚奖（BritishFashionAwards）最佳设计师奖
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充满摇滚与颓废气质的设计师: 安娜·苏 Anna Sui
·1955年生于底特律，还在小小年纪时，她已经将梦想设定在时装设计上。
·70年代到纽约的帕森斯设计学院深造。
·毕业两年之后做过一些运动服装设计和为同事---时装摄影师斯蒂文.梅瑟尔（Steven Meisel）作自由撰稿人。
·在著名的《时代》杂志长篇累牍地刊载她的文章之后，她决心要心随人愿地将其全部精力投入自已的设计中去。
拥有中国与美国血统、身为第三代华裔移民的安娜·苏最擅长于从大杂烩般的艺术形态中寻找灵感：斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服都成为她灵感的源泉。她所有的设计均有明显的共性：摇滚乐派的古怪与颓废气质。这使她成为模特与音乐家的最爱。
星路历程：
·毕业后，苏决心要心随人愿地将其全部精力投入自已的设计中去后，在私人的寓所里购置了一台缝纫机，从此开始独闯天下。
·80年代，苏古怪的、充满了古老情致的风格并不被华而不实与品牌崇拜的潮流所接纳。
·90年代初期，她设计的洋娃娃式的套装正好与萌芽期的吉拉吉运动（grunge movement）相合拍。
·1991年，她终于举办了第一个时装发布会。
·1992年，在纽约SoHo地区的113条格林街道开了自己的时装用品商店。商店反映出清楚的口味：组合跳蚤市场家具和异想天开的玩具娃娃摆在紫色墙和红夹层的房间里。
·1993年，她的小时装店顿时门庭若市，吸引了许多模特与年轻的时尚一族。从那时起，苏继续采用她的专利---那种不辨纪元与流派的折衷主义。
·1996年，秋冬时装发布会上，她的一款设计灵感来自于大导演肯.罗赛尔（Ken Russell）1920年的一部片子，天鹅绒、斜纹软呢的搭配，点缀亮金属片，羽毛帽子和珠串手袋。
·1997年，安娜展示了她服装以外的其他产品：在威尼斯、意大利、巴林生产的鞋、天鹅绒，丝绸，专利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。
·这一年，苏启动了她的芳香美容生产线。签署了批准德国的公司经营Wella的协议。Wella与 *** 化妆品制造者阿尔比恩一起分享安娜的“美丽”生意，并举行了颜色化妆品和皮肤护理许可证协议签定。在协议下，WellaSui香水制造商和销售将其产品介绍给 *** 。
·1999年，秋冬时装发布会上，回顾了1965年乡村民谣的风潮。模特们后背背着吉它，身穿印有黑白交织的格子或链环图案的衣服、阿富汗编结衫和Marimekko风格的套装
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成功演绎童话色彩的设计师: 本哈德·威荷姆 Bernhard Willhelm
1972年,出生于德国。
1993年,到University of Tier修读时装设计课程。
1994年,转到Antwerp’s Royal Academy修读Fine Art，与Antwerp Six（比利时六子）是师兄妹。
如果说二十世纪的时装界是 *** 、伦敦及巴黎设计师领风骚的年代，到了21世纪，比利时分子亦加入分一杯羹。继比利时六子相继闯出名堂后，同样来自比利时的本哈德·威荷姆，亦凭着充满乡村及童真味道的设计而渐见成绩。
·在学校期间曾是Alexander McQueen及Vivienne Westwood等多位著名大师的助手。
·1999年,发表首个时装系列，名为“Bernhard Willhelm”，推出后获得一致好评。
·2000年，推出名为“PlanetenwesenII 20th Century Girl”的秋冬系列，这也是他第三度发表的个人作品。
·2001年,其春夏系列已面世，除女装外，还首次发表男装系列，继续以花草树木作主题，继续演绎童话色彩。
在数年来的时装生涯中获奖无数
1996年,获由《Belgian Fashion Magazine》举办的“Knack-Weekend”奖项
1998年,获Flemish Fashion Institute荣誉奖等
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卡文·克莱 Calvin Klein
·1942年，出生于美国纽约。
·1959年-1962年，就读于著名的美国纽约时装学院(F.I.T)。
·1962年-1964年，担任丹·米尔斯坦(Dan Millstein)助理设计师。
·1964年-1968年，为自由设计师。
卡文克莱是一个全方位的设计师，不论是正牌、副牌或任何一个产品路线，他都有完整的企划想法。现在，他旗下一共有三个主要的服装路线，而配件则依服装表现来搭配设计。现年56岁的他在纽约时尚界的一言一行都被媒体注视着，有“纽约第七大道的王子”的封号。
星路历程：
·1968年，与人合作创办Calvin Klein“卡文克莱”公司。
·1991年，公司进行重组。
·90年代，出色的一则广告：鲁克·雪德丝在牛仔裤下不穿底裤极尽性感地说：“我跟我的卡文之间什么也没有。”这则广告虽然引来女权运动者的注意，被指称有鼓励以暴力虐待妇女的嫌疑，但仍不敌这款牛仔裤销售的直线上升。当Calvin Klein打响这成功的第一炮之后，他的事业扶摇直上，连续四度获得服装奖项的肯定寇蒂奖，旗下的副牌及相关产品，更是一个接一个推出，也难怪会有人以四处林立的麦当劳，来形容随处可见Calvin Klein的疯狂情况。
1997年，Calvin Klein将它在服饰领域取得的与辉煌续写进了手表制造业。在著名的Swatch集团合作下，CK WATCH CoLtd宣告成立；由此，年轻、时尚而极具个性色彩的CK表得以问世。
曾经连续四度获得知名的服装奖项。

㈥ 她穿着件棉裙戴了一顶紫色的丝绸帽子,如此好看的衣服和帽子让jane看起来很迷

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㈦ 丝绸连衣裙配什么帽子

如果你的脸型是：
1、椭圆形：适合大帽沿、平帽沿或是有斜度的帽子。
2、圆 形：较长帽冠加上不对称的帽沿，可以增加脸的长度，而不致使脸看起来太丰满。
3、方 形：不规则的边以及显眼的帽冠，会使脸型看起来更漂亮；并将帽子戴得有角度，可以使脸的棱角变得柔和。
4、长 形：要避免帽沿太窄；适度的帽沿可以使脸看起来宽一些。
5、三角形：选择短且不对称的帽沿或高帽冠，可以衬出你的眼睛，使人的视线远离你的下巴。
6、心 形：选择小而高的帽子，使人不会注意你的小下巴，避免大而重的款式。 帽子是女人最好的装饰品，要远远大于鞋子或手包之类的东西，它在女性的整体装束中起到画龙点睛的作用。它把实用价值与观赏价值融合为一体，成为女性个性的延续及个人的独特魅力的伸张。

㈧ 瓷器、茶叶、丝绸等迷倒了欧洲贵族，中国风曾经有多猛

众所周知，我国有着非常多源远流长的历史文化，除了正统的学术文化方面之外，还有一些社会发展而形成的文化习俗，比如繁荣到如今的茶文化和酒文化，三两好友聚会或者宴请客人都是必不可少的。在古时候茶叶、瓷器、丝绸等物品可以说是我国的名片，被其他国家的人民争相抢购，特别是在十五世纪之后，在欧洲掀起了一股中国风热潮，迷倒了欧洲各国的贵族们，可见中国风是非常地猛。

最后，除了中国制造的物件在欧洲贵族中掀起热潮外，还有不少中国优秀文化同样受到欧洲思想家、文学家们的追捧，因此可见中国风在当时欧洲是非常猛烈的。