日本帽子文化

A. 为什么日本人帽子上有一颗五角星代表着什么

一说起日本人，大多想起的就是小日本，日本鬼子等称呼，用以表明中国人对日本人的憎恶。然而现在电视剧中会经常看到日本人的军帽上都有一颗五角星，这五角星代表着什么呢？

五角星在近代被欧洲管饭应用在军队标志上，当然来自于其文化传统，日本军人只是有样学样，而五角星的颜色，是因为黄色是代表他们天皇的菊花颜色。现在电影和电视剧中通常出现五颗五角星，这似乎是二战日本军队的标准，其实这并不是真的，在第二次战争的时候，日本人就发疯了，有的日本人为了强调自己的坚韧，帽子不是五角星，而是类似日本国旗升起的太阳。一个红色的太阳，在战场上那是相当醒目的，简直就是狙击手的命中目标。所以头上挂着国旗，无疑是自杀行为。于是很多日本人私下里就把帽子变成了五角星，在这种情况日本高官也是没有办法。

B. 为什么日本鬼子的帽子都带屁帘

这种军帽大约有五种说法：

1：日本古代足轻（普通步兵）的阵笠（出征作战时戴的斗笠）后面就有遮阳帘作用自然是遮阳。现代的日军是明治时期组建的，最早采用法军的训练方法和服装样式，因此也有人说那个屁帘是遗传自法军军帽的。

2：那叫透风襟，我国明以前士兵的帽子后面就有，他们还是和我们学的，这个东西有遮阳防晒，同时通风。

3：牛尾巴的功能之一就是赶蚊子，还可以将布条夹入到衣领中以防止蚊虫从衣领部进入衣服内下雨时还可以防止雨水有领口渗入，而且侵略南亚的鬼子兵戴那种帽子的比较多。

4：是传统,在平安时代以后,日本军服盔甲就普遍采用护颈帘,足轻和枪兵队用布帘,而高级武士和剃刀武士则有钢制头盔，明治维新后，日本开始了传统文化和西方相结合，加上鬼子崇尚武士道，也就衍生出了我们所看到的”屁帘”结构式军帽．还有一种说法就是在喜峰口日军被我们的大刀片砍怕了，所以用布挡一下．其实，在侵华前，日军军服就已经定制了．但大刀仍然是他们最怕的东西．

5：摘下来可以测风力和风向.有根据可查啊!

C. 关于日本的文化

日本文化是“所有伟大的传统中最神秘的，最离奇的”。
日本是个十分重视也十分善于吸收和输入他国文化的民族，从7世纪的“大化革新”大规模地输入大唐文化，到19世纪的“明治维新”大规模地吸收与输入西方文化，都对日本的发展进步起到了巨大的推动作用。相比较而言，中国在历史上就不太善于吸收其他国家、其他民族的文化，历史悠久、地大物博固然是一种优势，但是如果只注意输出而不重视输入，不重视从其他国家、其他民族的文化中吸取营养、不断地发展自己，那么这种优势也会走向反面。

随着日本经济的高度增长，日本向外推销自己文化的意识越来越强烈，而且提出了战略性的口号，那就是曾任日本首相的中曾根康弘所说的“国际化”。在这方面，日本政府投入了大量的资金。据90年代的一份统计资料说，由日本官方机构主持的海外文化交流项目，诸如邀请或派遣学者、留学生，开展大型文化活动等等，每年的经费预算为10亿日元。日本外务省所属的国际交流基金，鼓励、资助的主要是和日本有关的项目，例如国外的日语教育，日本文化和文学著作的研究、翻译和出版，或与此相关的文化活动。政府的这种大投入推销本国文化的举措收效显著。日本的茶道、花道之所以享誉世界，日本的文学作品之所以有众多语种质量较好的译本，和这些举措是有密切关系的。

D. 求日本历史文化达人！看到日本古装剧里的帽子，分为好多种啊！谁能详细介绍一下用途及适合的身份。

剃光头的是武将，为的是头盔磨损头皮，头发易脱落，索性就剃光了。不需要出征国主之类的就不剃头。公卿是留发的。那时候的公卿好穷的 ⊙﹏⊙b

E. 为什么日本古人戴的帽子会空出来一块

帽子后端部分之所以突出于脑后应该是被发髻给撑起的效果。事实上，还有一个原因就是画作成画时间日本画家应该尚未学会透视法技巧。所以不知道画帽子的时候帽子后端应该圆弧状地画到脑后。。。

图为NHK《大河剧》源氏栋梁.源为义，官从五位下.左卫门佐.检非违使。他戴的就是"风折乌帽子”。

F. 为什么日本漫画家都爱戴帽子有何寓意或典故吗

比如鸟山明。

说说自己的看法。

一般戴帽子的都是上了些年龄的。
就会有几个背景：
1.早些时候，人们都流行过戴帽子，比如礼帽，鸭舌帽。所以，这些老一些的漫画家都爱戴帽子。
2.年龄大了，这些漫画家们（男的较多），大多开始秃顶，于是为了美观，就戴个帽子吧，就这样吧。
3.有些成名的漫画家，戴个帽子，走在路上一低头，把帽子一拉，别人认不出来了。省去很多麻烦。
4.单纯喜欢呗，不戴帽子的也有很多的，远比戴帽子的多。

以上，仅为个人意见，谢谢欣赏，希望对你有所帮助。

G. 详谈日本服饰文化

一，日本的传统服装

据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为“贯头衣”。

缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤（“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。

在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794），佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。平安时代 (794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为12层。往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。

镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣”（日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着长袍叫做“打卦”。

江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。作为一种习惯，人们将布块围在腰上，叫做 “带”。武士要把剑佩在带上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。江户时代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。但是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。

二，从和服到西装

明治初期 (1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中，在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西服。吃牛肉、穿西服、跳交谊舞等等，成了文明、时髦的标志。

从政府职员首先穿着西服，也可看出日本的明治维新是由上而下推行的。正因为如此，西服在很短的时间内迅速普及到民间。从当时西方报刊上登载的日本人漫画看，光着脚的二轮车夫居然戴礼帽、扎领带，现在看来很滑稽，当时却是一种流行。

但是，我们注意到，明治时期的西服仅仅是一种表面的流行而已，西方的服饰文化并没有真正扎根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。

昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。

现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也是西服的变体而已。

三，日本现代服装的演变

[四十年代] 二战后，日本妇女们放弃了战争时期被强迫要求穿着的宽松裤子，开始穿上了裙子等正常服装。战后初期，进入日本的时装多数来自美国。40年代后期开始直到50年代，日本妇女热衷于下摆宽大的束腰长裙和宽腰带，也就是所谓美国风格。 从某种意义上讲，巴黎服装也是从美国介绍进入日本的。1947年，Christian Dior 问世，第二年，关于这个品牌的大量信息经由美国传到日本。日本妇女非常热衷于这个在全世界逐渐流行的新样式。

[五十年代] 那个时候，海外旅行对多数日本来说仍然是可望不可及的，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。当1950年英国电影《红鞋》上映的时候，红色鞋子在年轻人当中立刻流行起来。1954年当电影奥戴利?赫本主演的Sabrina上映时候，紧身半长女运动裤立刻成为年轻女性的时尚宠儿。

1956年根据诺贝尔获奖作品改编的电影《太阳季节》 (《暴力的季节》Season of Violence)在日本上映，许多日本人模仿电影里人物的穿着，一种叫做太阳部落的服饰流行起来。夏天，男士开始穿着圆领运动衫，戴太阳镜，而妇女则穿着色彩艳丽的短裤在大街上悠然自得。,

[六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物品，从正式变得随意。1965年春天，在巴黎时装博览会展示出来的超短裙很快就被引进到日本。传媒一片反对，认为超短裙不适合日本妇女的体形，但是1967年超短裙王后英国模特twiggy访问日本之后，超短裙就流行起来。超短裙最先由年轻妇女穿用，后来年纪大些的妇女也喜欢上了，直到1974年，超短裙一直是广泛受到日本妇女喜欢的时装。

60年代中叶之后，日本男士的服装有了很大的变化，出现了所谓常青藤风格。常青藤风格这个名称来源于美国贵族学校的常青藤联盟。这种时装风格吸收了美国精英阶层的服装传统，虽然经过了起伏盛衰，一直在公司雇员和中年人当中盛行。

与年轻人中流行的时装相比较，公司白领穿着的服装倾向于保守的黑色及灰色基调，结果日本的公司雇员被人们戏称为“沟鼠族”。

[七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装（“滨虎”）。 这就像男装当中的常青藤风格那样。用来形容神户兴起的服装风格的口头禅是“很女人味儿呀”和“很成熟哦”。 神户风格（“new虎”）的典型样子是单色的短衫配半长过膝的裙子。而横滨风格（“滨虎”）的特点则是娃娃型，印有设计师标志或者专卖店标识的汗衫，领子下翻，有点儿像马球衬衫。70年代后期，冲浪服在少年当中流行，并且出现了复兴美国50年代服装的趋势。

[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。Y设计组山本纠一的服装赢得了近乎崇拜的流行；深色的风格怪异的Comme des Garcons 设计组的川久保的作品在巴黎时装博览会上展出也引起了人们的关注；还有Bigi设计小组菊池孝男 和 稻叶吉枝的时装，以及 Nicole小组松田三广的时装也同样赢得人们广泛赞赏。

80年代后半期，妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽(Shibuya casual)，起源于经常光顾东京的涉谷区购物街的高中和大学生。 大约在这个时候身体意识的服装受到愈来愈多的妇女喜欢，人们经常可以看到身穿这种曲线显露的服装的女性在迪斯科舞厅起舞，成为人们议论的话题。而另外一方面，随意风格的服装的概念是简单和耐用。

甚至是在从前被称为灰色老鼠的公司雇员当中，年轻点的也开始喜欢时尚名牌装束。今天， 平淡、严肃仍然是日本工薪阶层基本制服的特点。另一方面，在商业社会里，关于什么是合适的服装的看法也在发生一些变化。例如，许多公司允许雇员在星期五穿着随便一些。

[九十年代] 泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在90年代后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上讲， 90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占据绝对优势。

90年代可能最值得提到的事情是，对服装极为敏锐的高中生甚至初中生领导了服装潮流。大街上最为普通的一个景象是一群头发染成棕色的学生，晒的黑黑的皮肤，穿着超短裙和短裤；宽大的袜子有意趿拉露出鞋顶。

四，日本传统服装的走向

今天，和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。

尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部分。

H. 日本古代幕府将军戴着帽子和天皇的帽子是一样的吗

中央政权没有绝对压制地方的实力，保留天皇便于缓解矛盾，可以让地方实力派有YY的余地，免得没事老想着造反——久而久之成为传统了。其实象德川幕府时期，论实力完全可以取天皇代之的，但是没有必要为了一个虚名，与传统的道德观念为敌。
另外与日本的庄园制经济有关，每一个庄园主、每一个城主都代表一个独立性很强的小集团，对中央的离心力大，好象就没有出现过象中国那样强有力的中央集权政府。
其实衡量一下利弊：是取代天皇要那虚名，而被戴上破坏传统、篡位，因而被其他诸侯群起而攻之好呢；还是保留天皇个虚名，自己握有实权而且不给他人以口实好。自己想一下就会做选择了。而且，没有一个将军敢做第一个吃螃蟹的人。
最开始怀疑可能和日本天皇在神道教中的地位有关，不过日本文化中的宗教意识似乎并不很强烈，宗教在社会政治中的作用应该还不至于产生如此大的影响力。另一方面武士阶层在日本政治史上从很早就占有极其重要的地位，这一阶层解决问题的方式似乎并不利于保留天皇之位。后来猜想，这可能和日本社会是建立在分封结构基础上的严密的等级社会有关。和中国不同的是，古代日本始终没有形成中央高度集权的政治制度。既然是分封制度，只要各地的大名能够拥戴自己，是没有必要将各地的大名铲除干净的，那样可能成本很高，对于潜在的幕府将军候选人来说，这样做是风险很大的。而在这种分封结构中，仅仅依靠各地大名的拥戴，又使得幕府将军没有足够的力量也无法调配足够的资源彻底改变整个政治格局。这样一来废除天皇很可能就是一个收益远低于付出的举动。这样，实权在握的幕府将军(其实因为不是中央集权体制，幕府的权力还是非常有限的)就很可能希望保持现状。个人感觉，日本的幕府制度似乎可以和中国春秋时期的局面有一比：春秋五霸都在全国范围内有巨大的影响力，但都不具备改变政治格局的力量，所以名义上的周天子在非常长的时间内得以保存，事实上，如果战国时期秦不亡周，关东六国很可能会让周天子长期地存在下去。衰败到只剩一地的卫一直存在到了秦最后统一全国的时刻，也许可作为这一推测的旁证。)
有意思的是，日本历史上封地之间的兼并活动一直很弱，这使得日本的分封制度得以长久存在。而日本政治中，属臣对君主的颠覆也没有中国春秋末期那么剧烈。而正是剧烈的兼并和属臣对君主的颠覆直接导致了中央集权体制在中国的产生。
至于为什么日本历史上封地间的兼并活动非常弱，以及为什么日本政治中家臣对家主的颠覆现象相对较少，这也许和日本特殊的政治文化和社会意识形态有关，不过这已经完全超出个人了解的范围，不敢妄测。

I. 盔甲的日本文化

日本是一个奇特的民族，到今天为止，各处神社、博物馆，甚至于私人收藏家家中，都藏有丰富的古代各个时期的铠甲和武器，其数量和保存完好度，可谓世界之最。有人说，这是武士道精神的体现，但我却认为陈舜臣先生在他的《中国人和日本人》一书中，对日本的民族性的分析结论，才是形成这一独特现象的主要原因。陈先生认为，日本是世界上保存文物最完善的国家，因为日本的知识很多来自外国（主要是中国），这些知识和其本土文化相结合，才形成所谓日本文化和日本精神；当初遣唐使冒着生命危险，千里跋涉来到中国，获取各方面文化和知识，因为来之不易，从而逐渐转化为日本人对各种敝帚的极度自珍。不仅仅体现在武具上面，中国古代相当多亡轶的书籍，都可以在日本找到，也正是一大旁证。此外，陈先生还认为，日本是一个非常重视血源的民族。从这一判断可以导出，因为铠甲和武器往往作为武士家族的传家之宝，成为高贵血源的象征，所以会被广泛地收藏并保护起来。
日本铠甲形制
日本铠甲形制是非常独特的，而日本人对其传统铠甲各分解部分的研究也非常深入和细致——不过，必须要了解其产生和发展过程，才能比较全面地把握其特点。
日本现在考古发现的最早的成型铠甲，诞生于三世纪后半开始的古坟时代。这一时代，正好是“骑马民族征服”的时代，因此其甲式和大陆各骑马民族没有太大的不同。甲胄主要是用皮革或金属的小片连缀而成，偶尔也使用来料较丰富的竹木。最主要的形制是挂甲（见右图）。所谓挂甲，是指用绳索穿连并且层叠甲片，下一片总要覆盖上一片的底端，从而形成下层宽于上层的缀甲样式。中国古代的挂甲也很多，据专家考证并且复原的商周时代的车兵皮甲，就基本全都是挂甲。但是中国的挂甲逐渐减少，终于被棉袄甲所取代，而在日本，挂甲（广义上的）却一直占据着铠式的主导地位。而且，原始形制的挂甲，直到近代，阿伊努人仍在使用。 挂甲的主体，也即防护身体的部分，是呈环状覆盖，然后在胸前系带固定的。腰部连缀较松，便于活动。此外，用悬绪和受绪系在肩膀上二重固定。整体看起来，有点象是背心（笑）。
大概是向中国学习吧，八世纪前半开始的奈良朝，出现了两当（裲裆）式的挂甲，肩上的绪不分悬、受，而是合为一体，套头穿着，开叉和引合的绪在两边肋部。
奈良朝的武官标准朝服是：头戴幞头，身着两当式挂甲，条带束腰，草摺分成数块，脚着乌皮靴。到了近世，这种原始形制的挂甲已经从战场上消失了，只作为仪式、雅乐某些参与成员的服装而存在。
从古坟到奈良时代，棉袄甲也同样存在着。所谓棉袄甲，是指甲片直接缝合在衬里上，相互间拼合精密，但不一定相叠。中国历史上，棉袄甲所占比重逐渐增大，到了火器出现以后尤其如此。我们还可以看到的清代密缀铁钉的甲式，就是棉袄甲的最终形态。左图是挂甲和棉袄甲时代常见的两种盔式。
最后，还有一种短甲（见右上），是将皮革连缀成整体，保护住胴体主要部分，和古代希腊、罗马的甲式比较相似。这种甲式，在东亚是比较少见的，仅知道中国古代部分西南夷和台湾高山族人使用过这种甲式。 大铠是日本所特有的盔甲形制，也是日本人引以为傲的非常具有民族特色和艺术价值的文化遗产。它大约诞生于平安中期，到镰仓末和室町初达到大成。室町幕府后期，因为战争的频繁化和平民化，火药武器的引进等种种原因，大铠的地位逐渐被胴丸、腹卷和具足等所代替。
右边这幅图并不是真正的大铠，而是当代作为艺术品制作的十比一的大铠模型。这件“绯色威之铠”，究其形制，是属于江户以后的装饰性甲胄，和真正大铠繁盛时代、实用化时代的形制有很大的不同。不过也好，正好用它来对比，更方便说明真正大铠的样子。
首先是胄，日本人在大铠诞生以后，习惯称之为兜或钵。日本的兜独具特色，是用长条状的竹、皮、铁等扎成，再环向固定，并上漆，通过这样的步骤做成的。到了平安时代，出现了最日本化的“冲角付胄”（见中下图）。而大铠，乃至于后来具胴、具足时代，各种形形色色的头盔样式，都是从这种“冲角付胄”变化而来的。
请对照左下图这具筋兜，这是当世具足的兜，但是除了天辺封死，和吹返缩小外，和大铠的兜没有太大区别。大铠诞生之初，在“冲角付胄”的基础上，其所镶之铁钉变大，产生了“严星之胄”，也就是后来星兜的雏形。而鋂（应写作左革右每，中文和现代日文都无此字，故暂时用鋂字来代替）的覆颊部分翻转，变为吹返，眉庇变大——这就是日本兜的基本形制了。
兜非完全的半圆形，脑后微凸，顶上有口，称为“天辺”——古人在戴盔前是要先戴上乌帽子的，乌帽子上部扭折后，从天辺伸出，如一个上尖下圆的桃子状（看图片的时候，千万别以为那是黑色的缨子）。盔的前端，有一到三条下端呈花瓣状的条形加固带，称为“篠垂”。“眉庇”上饰以华彩，并装有可拆卸式的前立。
也许因为盔顶要开口塞乌帽子，所以日式兜不能象其它各国的头盔一样，把装饰品放置在头顶，就只好独辟蹊径，插置于头盔的各个位置：最多的是在前部，称为“前立”，在左右的称为“胁立”，在后的称为“后立”。就算后来天辺没有了，也只有一小部分头盔在顶上加装饰，称为“顶立”。
最常见的装饰
大铠时代，最常见的装饰是前立，最常见的前立是“锹形”。锹形种类样式很多，初期则多作狭长形，装在雕镂精美的“锹形座”上面。后来锹形座干脆做成兽头状，称为“狮啮”。兜上的吹返非常大，并饰有花朵形的金色扣状物，这种装饰在整套大铠的各个部位都可能出现，称为“居文金物”。鋂分多层（一般为五层，称为五枚缀），最上连接兜的，叫“钵付之板”，下面分别叫“二之板”、“三之板”、“四之板”……最底下为“菱缝之板”。武士们割据相争的时代，是没有统一铠甲制服的，所以为了区别阵营，笠印和笠标就先后出现。大铠的基本形制，是要在脑后结以笠印，因此即使没有笠印，笠印付环和其上的“绪”（绳带）结成总角，还是都要保留的。
主要质地
大铠的主要质地是竹、革，间亦用到金属。胴甲分连缀的胸板、主体的冲胴，以及后背的逆板等数部分，连缀成一个整体。除去用绪通过胸板在肩上打结外，还围拢身体，在一侧（一般是左侧）用“胁楯”来固定。胁楯包括两部分，上面的壶板，和下面的草摺——这草摺，和联系胴甲的草摺是一样的，结束以后，可以很完美地成为一个整体，另外它还单独有一个名字，叫作“马手”。
和此后的具足等铠式不同，胸前所垂挂的两条甲片——“栴檀板”与“鸠尾板”是大铠最明显的标志。而如此明显地左右不对称，在各国的古代盔甲样式中都比较罕见，也正体现了日本独特的审美意识吧。“栴檀板”防护右胸，较宽且长，一般明显地体现出连缀的甲片；“鸠尾板”防护左胸，较短且狭，一般蒙以布帛，除镶边外呈色调素洁的一个整体。两片甲板都只有顶端与胴甲主体相连，随着人的活动，会左右变换位置。据说现代人做过实验，当武士伸长左臂，侧身拉弓放箭的时候，鸠尾板正好遮盖住心口；而当在马上用右手挥舞太刀的时候，栴檀板也可以防护最大的破绽——右胸或右肋。因此，这两片甲板的出现，不仅仅因为装饰和美观的需要，也是非常具有实用价值的。
肩部连系前后胴甲的除了“绪”以外，还有一片“障子之板”，和肩甲（又叫“马手袖”）顶部的“袖之冠板”，以绪相连。胴甲下面连缀草摺，分为前面的草摺、左右的弓手，和后部的引敷三个部分。
通过左图，大家可以大致了解一下兜的分解，和甲的连缀形制。
请回过头来，再看上面的那幅图。首先，大铠除去存在的最后阶段，一般没有很华丽的前立，既然已经有了锹形，再加金色龙形前立，多少有点不伦不类。其次，喉伦（护颈）和胫当（护大腿），这都是具足的部件，在大铠上是没有的。大铠以外的防护，只有笼手（防护小臂）、手甲（防护手背）、臑当（防护小腿）而已。穿大铠的武士，一般着马上沓，是以麻或草编织的鞋子，鞋面覆以毛皮。
大铠从产生到在实战中消亡，经历了数百年的时间，他的形制也是在逐渐变化的，我们将在下讲中详细介绍其演变。但是，突然想到，央视的电视剧集《三国演义》中，竟然给曹操和周瑜的头盔上加了锹形，给他们套上阵羽织，或者胸前也垂两块板，真是怪异莫名。设计者也许认为这样好看吧，但这些部件都是日本盔甲所专有的，照搬过来实在不妥啊！ 胴丸出现于平安中期，来源于挂甲，初始时，是下级武士着用的铠甲式样。初始胴丸是没有袖甲和胸前那两块“栴檀板”、“鸠尾板”的变形的。它主要由系肩的押付和高纽、主体胸板和身甲，以及腰下草摺和菱缝板所组成的，引合在左肋，比大铠要简单很多。
以前，经常会把胴丸和腹卷尤其是上腹卷搞混，其实它们最主要的区别，就是胴丸在左侧束扎，而腹卷是在背后结纽的。胴丸的甲片数量是有规定的，一般为前立举二段、后立举三段、长侧四段、草摺八间四段。
在平安时代的绘画中可以看到穿着胴丸的武士的形象：头戴无前立的星兜或者乌帽子，身着胴丸，腕上是粗糙的片笼手，光腿无裤套胫巾，赤足。所有这种形象的，都是骑马武士的郎从，也就是后来的足轻阶级。
出现的历史
胴丸刚出现的时候，为竹、皮质地的轻武装，裸足的下级武士专用，多为粗制滥造的产品。到了镰仓时代，部分上级武士也为了追求轻便而使用胴丸，当然，他们的装备是和普通卒子不同的：锹形前立星兜，精致的胴丸，有袖甲，皮笼手，着臑当和皮沓——最重要的是，他们骑马。
南北朝时代，胴丸终于上升为重武装，并且在上级武士中逐渐流行开来。因为新时代的战斗模式，已经从旧的以骑射为主体，变成在复杂的地形中大规模集团接近战为主体。因此，胴丸变成了骑乘和步战两用的重要甲式。
佩楯（最早是在裤子大腿处缝以皮片）出现了，太刀和剃刀被普遍使用。用来胸前结绪的非常艺术化的杏叶也出现了（见左下图）。藏于春日大社中的，据传是楠木正成使用过的黑韦縅胴丸，是日本的国宝。
最早出现
腹当最早出现于镰仓后期，作为用料俭省的下卒轻武装，被广泛运用。一直到室町中期，腹卷依然保持它最初的形态（它的改进型独立分类变成了腹卷），无袖，背后没有防护。足轻、射手广泛使用，而上级武士只作为临时轻武装（比如防身、临时巷道混战），才偶尔使用。到了室町后期，大批锁腹当出现。所谓锁腹当，就是用大片的皮革连缀成甲，工艺更加简化（参见左图）。
江户以后的很多当世具足，都受腹当相当大的影响，尤其是西洋铠甲传入以后，后开口的式样日益增多（当然，当世具足背后也是有防护的）。比如桶侧胴、佛胴、雪雪下胴、南蛮胴等。马铠札、鱼鳞札等甲片连缀法，也直接来自于锁札法。 发明
到了中世纪的封建时代，先有锁子甲的发明，后来更推进到防护更全面的板甲。盔甲受重视的程度尤其在欧洲和日本等地。 锁子甲在欧洲使用了约1000年，从十四世纪开始，发明了用熟铁浇铸的板甲，因为在甲胄关节处理的工艺不良，关节部分为锁子甲代替，为板金甲与锁子甲的混装。到了15世纪与16世纪，甲胄关节处理工艺的改善，锻打工艺的更精进，使软钢制全板甲出现成为可能。板金甲防护力比锁子甲更优秀，且锁子甲就跟穿一件厚外套一样，其关节活动受到锁子甲的影响，但板金甲的关节部分是可活动的，所以使用者行动比穿锁子甲更为灵活。板金甲的胸甲厚约2mm，由软钢锻打，其防护力可抵御称雄欧洲300年的英国长弓，在1415年Agincourt战役与1513年Flodden 战役，都可以看到长弓对板金甲的作用可以说是微乎其微。除了火枪或Arbalest(单兵用重十字缴盘弩，拉力约100公斤，每分钟1箭，其代表为德国黑森弩兵)其他弓箭已经很难达到破甲的要求，经过了辩论，英国于1595年颁布了“终止长弓法令”，火器与长弓之争，告一个段落。 对于骑士来说，盔甲是一项非常昂贵的负担，除了自己本身需要装备，其侍从也须全副武装。一个地位重要的领主必须为众多的骑士提供盔甲。在中古时代，制造盔甲是一项重要的商业，而使用盔甲的庞大市场也一直在增长。赢得胜仗的普通士兵，可以借着剥光死去的骑士尸体取得大量的盔甲并出售谋利。