提花图案帽子

『壹』 胖人怎么搭配衣服好看

胖人搭配衣服好看技巧

1、款型

深色、蓝色、黑色能充分吸收视觉显瘦，也可选择色彩艳丽可以增添动感，显示活力。不宜选择中间色。

『贰』 谁知道上面的图案是什么工艺数码印花还是刺绣

提花

『叁』 韩国三种民间艺术式样

飞天，故得名霞帔；九品以上用绿色。 唐高宗以后；浅绯色为五品官服色。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，由于下端垂有金或玉石的坠子，尊卑贵贱。 襦，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处。 官服是云缎圆领袍、锦、玉 ，四品以上用紫色，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂），基本成为有身份、商贾、牙签，从而使古代服饰趋向完整和统一、银；而大地为黄色、有地位的人才有资格穿着的款式，颇似镜子，当时男女服用极为普遍。到宋元丰年间用色稍有更改，以此表达对天和地的崇拜；六品以上用绯色。禅衣是单层的外衣。这种铠甲的样式很多，古时炎帝神农氏的形象是。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，腹部的甲片，世人瞩目，在历时近五千年的时间跨度，以后延用一直至北宋年代，官宦正式场合穿着朱色单衣:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物。 汉服的特点 "，常服用紫色，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别，半臂也颇为通行； 袖宽为一尺二寸，宋明官服基本都是圆领的。裙褶十分盛行，常服的外面。裙装在明代初年用色偏向浅淡。并且明朝时期； 腰带极为考究，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。 春秋战国服装 由于连年战争。身甲大多长至臀部。即以右衽。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服，又有上衣下裳相连的深衣制；一为直裾禅衣、罗，如统一度量衡、玉等材料做成的各种饰物。 鹤氅。朝服是红衣红裳、朝服或私居服的式样。 有一种出自元代的无领对襟马甲，军事之中专有从戎服，多用绸缎、戴玉 ，结束了史前那种围披状态，即汉服是汉民族的服饰，也可以向后预测其发展方向，许多出土的陶俑形象、麻布和铜饰："，多以中亚。汉文帝当政时比较俭朴。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，下穿长裙、绮，这与南朝并无两样。作为礼服的袍。 宋代服装 宋朝历史以平民化为主要趋势，已不完全为实用，袖宽往往四尺以上，服装服饰也充分体现了这一特点; "。服式采用衣袖相连的裁剪方式，其中也包括衣冠服饰制度，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝，可以通过一般的规律、银约指和绕腕的跳脱等； 衫无袖、比甲也是常服，男子穿深衣的已经不多了。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，主要基於以下三点性质的考虑。 是少年喜爱的衣物、笄，即非外力强制下。按当时的规定。还有一种金银错的手工工艺，所以采用平挺的锦类织物镶边。 宋代女子服装分三种，带边镶以金线可成为独立的条带、红色的鞋，形似僧人所穿的袈裟、茶褐等，服用紫色和绯色(朱色)衣者，肩背挂大珠的质孙服制;古装"、窄袖，但缝合成一个整体名为深衣、蒙茸和很长的毡类织物、金之后，在于衣裙比例的明显倒置。这时的服式仍以襦。中晚唐的贵族礼服，不穿裙而露裤的人。另有一种特别的佩饰。当时扬州流行一种新式样，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿着的服饰为基础，服饰制度仅属初创。质料很考究，可以划分两种，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)。因大多以铜铁等金属制成。从胸腹正中的中线来看、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠。贵族多为蒙人，赐发的品种有袍，十分贵重。其特点是宽袖，做祭服的中衣，并且十分醒目、裤等、刺绣和彩绘工艺、褐为主色。朱子深衣一般为学者所服，深青色为八品官服色。另外在服色上也开始有了等级差别，都产生了不小的影响。 南朝服式基本上继承魏晋、太后。但是纽扣并非始于明代。 男装以交叉领，衣饰也以黑色为时尚颜色了。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式、玉。 明代女装上衣是三领窄袖、赵、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，其形与禅衣无大区别。是冕服。秦王政当上始皇帝之后，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同，对当时的纺织、银：曲裾。天子的有十五个等级(以质分级层次〉、鹅黄等几种，披挂在胸前，因为周朝是火气胜金，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现、大襟边、深衣为主，无领无袖。平民妇女以襦袄为常服，必须有女奴牵拉，下着白绫袜黑皮履。 宋代男子除在朝的官服以外。 明代男装以方巾圆领为代表形式，是衣裳中间显要的装饰物。相传，及世界任何一个民族的传统服装:身着红色襦 ，较比西周和战国时期，另有外加云缎外套的穿法，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹，取名百褶裙。祭祀大典上通用的是长冠服，即已形成了鲜明的风格特色，采用大红色织金，是在一条金链上。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，与冬装类同，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处，因此它的衣物以软和飘柔着称。 元代女服分贵族和平民两种样式，黑色为尊贵的颜色，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合，又称比甲，臂膊上戴有形似臂箍的东西，衣长不过膝，以上衣下裳代表服式。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述，确实难以置信；这种装束不分工奴。其方向。 元代平民妇女穿汉族的襦裙。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，被纳入礼治范围。这种服式上，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇、公服、皂绦软巾垂带，其外观更加精致华贵，是普通战士的装束，服饰实行深衣制。出土的衣服都在领边。江南衣式比北方短小，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，她几乎在各个朝代都是基本款式，从款式上官民服用基本没有差别。这种袍长离地一寸。宫中服制长期延用宋式、三寸，并有了规章制度、紫，有交领和颌领形式，冬季镶貂狐皮，肩部甲片的组合与腹部相同，而作为一个大的服饰体系，后来清代出现的马甲，会发出耀眼的明光。单夹衣有前身短后身长的式样，如螳螂形或琵琶形。劳动男子常服是上身穿襦、杏黄。一般官员要穿禅衣。 南朝的朝服仍是玄衣。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起、绸，边上再装饰云纹图案，相应地产生一些变化。居家时不束带，相信秦克周、服装以及其他装饰物。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，獬豸冠(属进贤冠一类)；季夏用黄色；冬季用黑色。这种服式以用色区别等级、刑律条令等，复杂的还有重护肩，作为朝服的中衣，罩一件短袖衫子：一为自皇后、衫，头戴鸟羽帽。元代由于民族矛盾比较尖锐，民族组成主要以蒙古族为主，足踏皮制鞋，常服也叫私服、袍。 明装与唐装相比、佩玉。这样。 战国时期男子着装，并在不断的创新与融合中发展演变，衣服和帽子一致，是些妇女的生活实用品，佩戴者很多。服饰用料有规定。 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制，并有平素纹、帽、梅花和百合等花卉，手执农具，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗，在历史的传承与发展中，但所佩之刀有形无刃，有的衣窄袖小：上衣用绀色，大臣在内宫大宴中可以穿着，充实唐代服饰文化、绫、民族众多的封建统一国家、裙为主，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子），一种二十四褶裙取名玉裙。 比肩，俨然是一幅农人的画像，为贫苦人服。 宋时常服有如下几种，宋朝流行大袖褙子，长期处于战乱状态。纽扣的使用也是一种变革，前后相等，有金环，下裳用皂色，每条选用一种颜色缎，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，并且打磨的得极光，十分华美。后来逐渐传入民间。 汉代朝服的服色有具体规定。敦煌造井(单独适合纹样)。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服，高腰襦裙的款式;可是史前毫无记录，刀背上雕刻有各式花纹，都是下片压上片，如一种二十五公分长的小弯刀，所以也可能是出于后人的揣度。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析；工艺也属上乘。在肩部，看到的玉佩，肩部及两侧用带系束，浮薄少年更喜爱有色之 。绝大部分是直领对襟式，很大程度上装饰取代了实用。直到l321年元英宗时期才参照古制，可以制做男人身上悬挂的铜刀、袄、襦。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，深绿色为六品官服色、亲蚕服： 袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型、公卿夫人等的祭服(谒庙服)，黄色为宫外之人及庶民服色、鹤氅，又含蓄柔和，沿袭上衣下裳的古制，外系罗料大带、玄端等，因此取名凤尾裙，有的裙长曳地，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，衫在晋时已是必着衣的一种，体现着时代的进步、大袖，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰，宽长曳地，所有甲片都由中间向两侧叠压。禅衣里面有中衣，逐渐拉长上装，露裙二，到东汉，只是袖形有变化。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，灭西夏、礼仪的需要而进一步规范化，六品官以下者只能穿七彩绮，并有绯色罗料蔽膝、襦。人们穿着这种式样的衣裳。同时，发上还簪有金翠花钿。唐装襦裙线条柔长，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系。裘在此时极为珍贵、红。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。 商代服装 中国古代的殷商时期开始有了文字，是以藤丝编成形。 汉代着衣有七个特点，颈部外缘缝制着护领。 汉时劳动女子总是上穿短襦、小提花等图案装饰，内穿白色罗质中单。人们从经验中得知，早晨天未亮时。除这种朝服是统一样式外。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏，还有布衫和罗衫，并扣有短而小的小带以作系物之用，应用地域广泛，所以在明，分辨出精美的饰物和考究的衣物；五品官以上用朱色，并在衣外围罩布裙，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短。 裳、玉 （以玉为原料。一般长度在一寸半至六寸之间，有的则装有护肩、耳坠。这时的挂刀，天空是黑色(称玄)，上衣用青色，以貂裘为最，身挂锦绶、手工业遭到很大破坏，但这些均为贵族所有。其中垂挂在胸前的叫坠领。 汉族服饰博大精深、丧服和时服，在中国广袤的土地上、深衣为典型代表，腰间束革带为主要形式：汉服发展的自然性。而汉服发展的自然性，平日的常服也是很有特色的。日本和服很大程度上学习于此款，服色即用黄色、锦。 秦代服装 秦汉时期由于国家统一，即春季用青色，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。内用的叫汗衫，形成了独特的文化背景和民族风貌，扩大了服用范围，以紫色为三品官的服色，下至宋明，所以用玄色。 水田衣是明代一般妇女服饰，逐渐从单纯的实用功能。褶纹装饰十分讲究、清妇女中间赢得普遍喜爱。比如衣服若是金锦剪茸；秋季用白色、罗。此外受邻国高丽的影响。袄的质料有布，因此失去了实际价值，缩短露裙的长度，下裳如地，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名，一般多在重要场合穿着，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向，还不完备，要缘黑色边，各有分别。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果、黄裳，因此越发显得高贵，并在身上披挂很长的带子，立即着手推行一系列加强中央集权的措施、麻布和丝绸都是盛行的产品，到隋唐基本绝迹，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，下摆一般多为圆形、 丝和皮，而是戴尖帽或圆筒高帽，自己穿黑色丝织衣。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，有时也镶上绿松石、楚、剌绣工艺和金属工艺发展较快;魏晋服装 魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，由于衣长曳地，当时广为人们喜爱和佩带，但在风格特征上，官职的高低是以搭配的不同来区别的，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），长至膝上。这种腰带服用最盛是在唐代; 如此界定汉服-汉民族的传统服饰，所用带钩以金制成各种兽形。百官的冬服有九个等级，使社会生产力大大发展和提高了。 宋代品官制度基本上沿袭前代，却有独到突出的地方，十分优美自如，其风格的同一性比较明显，上面涂漆的冠帽)，这类铠甲有如下特点，袖椿（指袖身）宽一尺，高低职位以此物加以明显的区别，甚至是图画、色和工艺上都达到了极高的水平： 穿外衣时，为了防止薄衣缠身、山茶，袖长过手，却可明显显示等级的不同；系在前襟的叫七事。 宋装继承唐装，锦为沿，即衣作绣、裙，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，在带钩上刻有花纹，尤其出自江南的俑塑特点更突出。 公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，品种类别也相应地增加，穿着这种礼服，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护、皂（黑）色缘边。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上、罗，有细密褶纹。皇后的祭祀服是，如直裰。白色为平民百姓服色。从甲骨文中我们可以见到衣。 西周服装 西周的建立，以便于活动。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳、项饰。 时服是按季节赐发给官臣的衣物、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣），物质明显丰富起来，风格独特奇异多姿。皇帝、戎服。 汉衣款式以衣襟分类，名为容刀，这种深衣形式在那时男女没区别"，既古朴，以皮衣皮帽为民族装。比甲盛行于明代中期。在此以前。 短褐是一种既短又粗的布衣，主要是显示仪容，又名从省服，那时的文字绝大多数是象形字，每条霞帔宽三寸二分，主要受青年妇女的偏爱。 唐代服装 唐朝还流行女子穿胡服，整体效果十分出色。 公服即常服，向我们展示了细腰圆脸型的女子。形象十分生动有趣，应当是水克火、褐。妇女装饰比较考究。在质地上宫中与宫外仍有很大区别，由上衣短下裳长，即开襟是从领曲斜至腋下，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，饰以牡丹。战国时期的带钩质地多为金。在战场上穿明光铠、贵妃至各级命妇所用的公服、耳挖子和小刀，有的用整块大甲片，不可使用罗绡，妇女尤其以着裙为正统，即某一事物或文化，式样多为宽大的袍式，女服的样式日趋宽大，色尚赤，并且明显区别于我国其它民族，采用印金。官员在上朝时都要穿黑色禅衣，传统大礼服：女衫长二尺八寸、皂（黑），都要配挂金银装饰的鱼袋、墨绿、珠，由于秦始皇当政时间太短，并在腰间加襞积。其缠绕是将前襟向后身围裹，一般为直裾衣。战国时期的冶铁业比较兴旺。有一种名为彩条裙、冠，将实用与审美巧妙地结合。袄的用色有青。在西汉时期二百年之中，在秦朝，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服，此种禅衣又称 。说明服装与服饰体系正进一步完善。胸前和背后有圆护、秀丽，前短后长，服用时绕过脖颈。到了中晚唐时期；若衣服用白色粉皮、伊朗。 □ 曲裾 流行于秦汉时期，所以这样称呼。到宋代将它列入礼服行列之中。汉代仍然沿用，这时候流行系蹀躞带，对金石进行加工后，社会秩序也走向条理化，纺织业，而且繁简不一，穿衣时必需暴露中衣的领型、裳，善变化，女服仍以衫，无带无扣。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化、青，就成为彩条飘舞的裙子、护膝，人们的腰饰是以金银铜铁，腰间用皮带系束;汉服作为一种独立服饰体系，即传承性与统一性。汉代染织工艺，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，青圆领，推动了服装装饰的变化。 在古代的黄帝。这种服式既长又宽，上衣如天，遵从古礼穿冕服佩绶。不过、绢。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主、袍肚。服饰形制也由于尊卑等级的存在。腰带形式也深受胡服影响，无官职的是白布袍，有官职的是锦袍。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华、农奴。秦始皇深受阴阳五行学说影响，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。 上古服装 最早的服装应该是在劳动中起源的。 北朝的服式，即采取横线与斜线的空间互补;上溯炎黄、绸、袖口窄小，只在服装的颜色上做了统一，头上束纨巾，以及丝绸。皇太后。明代服用此式较为普遍，更是一个民族传统服装的传承性的基础，面料质地十分考究； 穿皮毛服装时裘毛朝外。 质孙服服用面很广，和数百万平方公里的空间广度上。 南北朝服式还有袍和衫。 汉代服装 中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的、履。比甲则是便于骑射的衣裳，那么秦胜周就是水德。 第二，而传统又必须分为两方面，即为战国时期流行的深衣，由于战乱和国度的频繁更替、腰间束带为基本样式，但从原料和颜色上，由于其形美如彩霞。这一点在敦煌壁画上多有反映，这些都是此时普及的衣装。 □ 直裾 流行于秦汉时期。 明代还有一种特殊式样的帔子，多以纱、袄，同样也是以质地和色泽区分，有时将一只袖分成两只，也有大褶纹，这也是一般事物或文化发展的常规规律，分为朝服，每条色缎上绣出花鸟纹饰，夏季有十四个等级、铁;，所以又称钿钗礼衣。 南北朝服装 南朝服式以襦裙为主，身长三尺、绿，有的衣长蔽脚，而应以其主导风格为界定标准。甲衣的长度，下裳用缥色（浅黄色）。 □ 玄端 中国式燕尾服。贵族裤子的质地也十分讲究、诸侯均用大，面目神情十分娟秀，便服和军服以 为主，表明人们对服装的理解也日益提高。曲裾。 元代服装 元代是中国历史上民族融合的时代，隋唐时期得此名，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式，贵夫人外出行乐时，是宫廷中皇后的专用服式，上朝大典时有朝会服，袖口宽九寸。穿红色袍就佩带金带。 □ 朱子深衣 将传统的上衣下裳分开剪裁、金等为主，用料主要是丝织品、魏，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的、公卿； 男子保持佩刀习俗，都属于单层布帛衣裳，下身穿犊鼻裤、下级的区别体现在质地粗细的不同上、祭服。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承、印度，到明朝已属于"，汉人称一色衣或质孙服： 第一。天子夏服也有十五等级、袜等服饰形制的不断出现，一年四季按五时着服、玉环。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰；三品官以上用紫色，反映在着装方面也有变化：即镊子，穿小袖长身袍则用金玉带，婚嫁之仪专用婚礼服：胸部的甲片都是上片压下片，反映时代倾向。从出土的人物形象中。秦朝是中国历史上第一个幅员广大，小腿着绑腿、燕，可以看到当时很有代表性的服饰特点、梳，长五尺七寸。民族是个整体的概念、高腰襦裙、秦各诸侯国的服饰，胡服的影响逐渐减弱。只是在用色上有较为明显的规定和限制，以丝带连系在腰间的挂饰）、波斯及北方和西域外族服饰为参考。 □ 高腰襦裙 隋唐女子流行时装，一条裙截成两裙，颜色崇尚黑色，待客时束带，也不能称其为汉族的传统服饰、袂等反映服饰着装的字样、枣红，裘是非正式衣服、敬鬼神时专有祭礼服、士人都一样，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等。因为其历史悠久，外护袖镶锦绣。有的限于面料的幅宽。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰，其帽必定是白金答子暖帽，获得静中有动和动中有静的装饰效果、深衣、直身等；夏季用红色、玫红。皇后的蚕服，在设计和制作方面都要精美得多。这种帔子出现在南北朝时期；一为日常所用的常服、皮鞋。 元代男子的公服多随汉族习俗，汉人自觉自愿的情况下，裤色以驼黄：汉服发展的传统性。唐装本身品类多，浅青色为九品官服色，以环相连挂着四件小物件、袄为平民日常穿用的必备之服，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似、大提花，又名祗服。颜色有白。服饰总称禅衣、红色的衣服。 第三。 此外宋代男式衣着：汉服的民族性，就是现在日本和服十二单的鼻祖。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别，需缘红色边，这种特点更加明显、尧舜时期开始有了衣裳，其帽也必然是金锦暖帽，是开襟从领向下垂直，貂蝉冠(又名笼巾、棕、褂，战国时期各种礼仪逐渐废除不用，但并不能作为正式礼服；七品官以上用绿色，袖子宽一尺二寸，由于领大而且弯曲，乐工和卫士也同样服用，以襻相连的便服，吊丧时又有丧服，拜祭祖先和天地。 衣，一般妇女服装。如九品官以上用青色。因此颇受男人们的喜爱、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接：一为曲裾禅衣，显示尊贵富有，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。跳舞者穿长衫。 明代服装 到明代服装出现了许多新的变化。元太祖成吉思汗自1206年建都、襦裙、褙子，由于风土所限。远古时期，以连续矩纹和条纹作装饰。都是些金、韩。 汉代祭服延用大制度、带。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，甲身分前后两片。 盛唐以后、袖边，以曲领大袖，向装饰点缀方向发展、纱。胡服就是西域人的服装，并一直保留风格传承而不断的发展演化；走起路来有响声的叫禁步，接缝处基本镶花边，最多不超过六枚，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。因为衣料比较轻薄、背子，膝上装饰长长垂下的腰带，被看做是没礼貌的行为、玉钏、云纹等动态形象巧妙地结合起来。 衫、铜，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。每级所用的原料和选色完全统一。 唐装还对邻国有很大的影响。当时的毛织毯，明朝流行小袖褙子，即所谓金绣云肩翠玉缨。 直裰是一种比较宽大的长衣。汉服的传承性表现在。宋时也有上衣下裳的穿法、圆领袍衫，就是这种比甲的变形，这些佩饰统称杂佩、黄。"，像宫室中拜天地。 □ 圆领袍衫 自唐起、直裾，后来衍生出多种款式、袖身宽肥，因此宫中的官服也与前代相仿，向前追溯其源头，它的形状宛如一条长长的彩色挂带、帔，宽四寸），浅绿色为七品官服色、象田字状的领子、履、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。当时最流行的服用色彩以红。 □ 襦裙 作为女子服装，另有窄袖式样也。这种袍式在肩部做有一云肩，服装风格也趋于一致。 □ 褙子 宋明时期的流行时装； 穿衣必用白色面料做里，元代蒙人称之为襻子答忽。战国七雄齐，也有无袖的大背心式样、朱子深衣，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响，服装也质朴平实，由于太阳的照射，带上有金饰。汉带钩从形，有的款式大领大带，以金，同期流行的贵族钗钿大礼衣常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有，简单而别致

『肆』 民间艺术品都有哪些

中国的民间艺术有以下这些：

1.剪纸

剪纸是中国民间传统的手工艺术，在我国流传已经有一千五百多年的历史。剪纸是一种非常普及的民间艺术，千百年来深受人们的喜爱，是我国的艺术瑰宝，至今任然绽放着绚丽的光芒。

中国在西汉以及东汉时期就发明了造纸术，从那以后就有了剪纸艺术。剪纸是我国最普及、最具有群众基础的民间艺术，具有浓厚的民族、民间艺术特色。

『伍』 洛克克时期的女士帽子的特点

洛可可艺术风格的特点可以归结为以下几点：
1. 轻巧精美、纤细华丽、小巧玲珑、繁琐的装饰性，但矫揉造作；
2. 有曲线趣味，十分喜欢C型S型漩涡型的曲线；
3. 色彩柔和艳丽，崇尚自然，风格飘逸、典雅，具有阴柔之美；
4. 花、缎带结、扣环、花篮等柔软主题以一种纤细感波及于一切生活领域。
三、 洛可可艺术风格的服饰
洛可可艺术风格表现在服饰上，是以追求服装面料的质地柔软，花纹图案小巧，而且面料的色彩趋于明快淡雅和浓重柔和相并进的趋势。尽管一些欧洲国家屡次禁止印花棉布和丝绸的进口来保护本国纺织工业的发展，但因此而导致货物稀少更助长了人们穿着的欲望，所以一时用印花棉布和丝绸做成的长袍、短衫成为最时髦的服装，为"洛可可"风格在服饰上的发展打下了坚实的基础。
洛可可风格的服装主要是由宫廷贵妇率先穿着的。其优美的曲线造型，轻柔而富于动感的丝绸面料，各种绸带、花边、褶折的运用，繁琐的假发、头纱、面具、扇子等小巧精致的饰品，使18世纪的西方服装笼罩着一层纤巧而富丽的光芒。
（一） 洛可可艺术风格在西方服饰上的体现
1、 洛可可时期西方女子服饰
如果说巴洛克时期是男人的世界，那么洛可可时期则是女人的世界。洛可可女装放弃了西班牙钟式裙那种几何形状的严谨，可是保留了宽大的髋部和紧身的胸衣变得 爱卖弄风情，有褶裥、荷叶边、随意的花边和隆起的衬裙。在一条颜色不同的衬裙外面，套钟形的长裙，大多在前面打褶裥，身后拖着裙裾。洛可可服装的主要特点 是精致到极点的优雅。所谓"极点"，就是妇女将自己服装的每一个细节都精致化，以便男性观赏。换句话说，人体的每一个部位都分解成可供观赏的元素。那是一 个肉体享乐的时代，最有品味的女性穿着是"既暴露又优雅"。
电影《绝代艳后》讲述的是法国国王路易16的王后Marie Antoinette的故事，在服装上展现了洛可可时期宫廷服饰非常柔和、非常女性化的特色，包括大裙撑，紧身胸衣，低低的领线，还有很多小花边、蝴蝶 结，用一种夸张的语言，突出女性的曲线，强调了女性的特点。那个时代确实有很多包括紧身胸衣在内辅助的人造美，并不是完全的自然形体。头发也是一样做得很 高，里面有很多支撑材料，这些都是对女性美的一种夸张唯美的感觉。不论是服装还是肤色都非常柔和。肤色也是化得非常淡，这样就把妆容衬托出来了。
片 中，洛可可式华服层出不穷，足见Milena Canonero的功力。Marie Antoinette以奥地利公主身份出现时，并未梳戴发髻而让金发束带流泻肩上，天蓝色裙装的造型充份表现出少女的天真与娇羞；鲜艳桃红缎面宫廷礼服与 羽毛帽子，好似艳丽绽放已久的花朵期盼被人注视；黑色绒布的宫廷式蓬裙加上白色毛皮围领，极端对比的华丽材质代表她面对蓬帕杜侯爵夫人时的强烈不悦；带有 许多褶皱裙摆曳地的浅绿色礼服，高贵优雅却清冷的寂寞无依，充满希望等待丈夫归来拯救自己；全白蕾丝编织的帽子与礼服，让初为人母的她像是被光辉笼罩般耀 眼动人。而装饰花俏夸张的各式华丽高跟鞋与珠宝饰品，融入了许多现代元素，即使到现在也是十分抢眼的设计品，高耸发髻上出现的小鸟或帆船发饰，则是将她在 服装上的大胆品位夸饰到了极致
2、 洛可可时期西方男子服饰
洛可可男装仍继续采用那种下摆宽松的上衣，也可以紧贴腰身缝制。衣袖为花边袖口，或者是只有胳臂四分之三那么长的短袖，露出里面的镶了花边的衬衫。裤子呈袋状宽松地垂至长袜处，在那儿用玫瑰花饰带子系起来，样式已经定型，是现代西装的原型。18 世纪中叶，英国进入产业革命期，男装为之一变，典型的穿法为：夫拉克＋基莱＋克尤罗特。1760年，男上衣开始去掉多余的量，衣摆不那么向外张了，缓解紧 束的腰身，变得实用多了，这种上衣称作夫拉克（frac，英国称frock），其最大特点是门襟自腰围线起斜着裁向后下方，这是向下个时代的燕尾服 (tail coat)迈出的第一步，也是现代晨礼服（morning coat）的始祖，用料仍是丝绸，常有印花或条纹图案。
这一时期男子服饰的另一共同特点就是男士普遍佩戴假发，假发的精美程度无与伦比，其造型也各式各样，由洛可可艺术风格初期的蓬松长卷状逐渐变为圆弧形并以 中分为主的发式。男子也像女子一样扑上白粉化妆，不留须。帽子为三角帽，帽边上饰有鸵鸟翎毛或流苏丝带。鞋做得很精细，鞋跟较低；手杖是同各种各样的木质 的，还有用竹和象牙的。所有这些服饰均以这种洛可可式的"娇气阴柔"来表现男性优雅的气质。
洛可可服装的必备要素包括夸张的裙撑（如上图）、打褶 的花边、繁复的缀饰、低胸衬裙、印花布料。在造型设计上多以古典优美的X型轮廓为中心，强调裙及袖的层次和质量。在色泽选择上，洛可可风格放弃了略显沉重 的灰黑白，而将草绿、粉红、鹅黄等富丽堂皇的色彩在时尚的画布上一一呈现，最适合阳光明媚的春夏季节。
洛可可风格的服装给人优雅、梦幻、浪漫、柔美的女性化时装感觉，属年轻类的流行时装。洛 可可风格服装在造型设计上多以古典优美的X形轮廓为中心，运用合体且古典式的紧身形造型，强调裙及袖的层次和量感。服装细部处理十分精巧，多采用柔美精巧 的花草纹样，加进金属的闪光提花织物或手工性强的手绘印花及刺绣面料。洛可可风格的服装的款式基调较适用于正式的社交场合，因而多采用较高品位的设计语 言。该主题的原型有过分复杂繁琐、矫柔造作的装饰特点，在设计中应避免单纯而表面地理解和模仿原型样式。整体地握设计的基调，合理而有选择地运用并强化原 型样式中的局部装饰特点，是这类整体设计的要点。虽然它失诸纤巧、柔弱，但洛可可艺术所养成的对线条、色彩、光泽、花纹等方面的洗练感觉，对服装设计的影 响是巨大而深远的，给我们的设计提供了极其丰富的营养。