㈠ 关于唐朝服饰的文献
关于唐朝服饰我没有专门的资料，你可以去看《旧唐书》的舆服志，舆服志里对唐代百官、命妇服饰有详尽描述。
㈡ 欧瑞莲家的瑞尔姿酵母β-葡聚糖固体饮料可以每天喝吗
可以每天喝，我是每天早上加到牛奶里一起喝，里面有赤藓糖醇这种源自天然的甜味物质，所以味道甜甜的还不错，葡聚糖是一种高活性营养,有助于支持身体防护等系统营养需求.
㈢ 唐代服饰的特点与发展
特点：
唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
发展：
唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
㈣ 这种是唐代服饰吗
不完全是，应该说是经过改良的。由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。 [编辑本段]一、襦裙服 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。 [编辑本段]二、女着男装 女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记 内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书 舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。
帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书 李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。 [编辑本段]三、胡服 初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。 [编辑本段]四、冠服制度 唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。
唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。
在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。
唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。
唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。
唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。
唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。
锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。 [编辑本段]五、唐代大袖衫 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。
唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。 [编辑本段]六、小结 唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。
㈤ 香奈儿的品牌历史
香奈尔股份有限公司 ，普遍簡稱為 香奈尔 （法语：Chanel），是由可可·香奈尔在1909年创办的巴黎女装店。这家小商店开始只卖女士的头饰，而在一年内搬迁至康邦街（Rue Cambon）。小店的辉煌来自于它的旗帜香奈尔五号香水（1921年五月，當香水創作師Ernest Beaux呈現給香奈兒多重的香水選擇，香奈兒幾乎毫無猶豫地選出了第五款，之後成為香奈兒五號香水。），以及广受欢迎的香奈尔套装——一个优雅的设计，包括齐膝短裙和干练的短上装，传统上用毛线织成，黑色裁边和金色纽扣，配穿大串珍珠项链。 1910年，香奈兒替原本穿著裙子打球的女人們設計了運動的褲裝，之後又拋棄束腹，設計了以男性服裝為元素的寬鬆上衣。這些特立獨行的行徑使這位離經叛道卻熱愛山茶花的夫人，成為當時女性主義啟蒙的重要起源。 自從香奈兒五號於（Chanel N°5）1923年面世以來，可可·香奈兒的時尚風靡倫敦和巴黎的社交圈，購買者趨之若鶩。香奈兒選擇住進了麗茲賓館，而她所居住的套間至今仍稱為「可可·香奈兒套房」。 1971年香奈兒逝世。德國設計師卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）在1986年才開始接任Chanel設計大權。 年輕的拉格斐在第一季時就剪破Chanel雪紡長裙的裙襬，搭配Chanel外套，再加上鮮豔誇張的假珠寶飾品，讓習慣Chanel優雅傳統的時尚界非常震驚，後來事實才證明拉格斐叛逆的天才與特出就與年輕時的香奈兒同出一轍，並將Chanel王國領向另一個顛峰。 不論是正式的TWEED套裝、休閒的CRUISE WEAR甚至是禮服，Chanel一眼看來並不突出的剪裁，實際上對身材有非常精緻的修飾效果。 飾品部分，Chanel是第一個打破「珠寶迷思」的品牌，提倡將真假珠寶搭配在一起。 Chanel展現出過人的優雅，並展露屬於個人的風格。 CHANEL高級訂製服工坊 Chanel 高級成衣、高級訂製服、Fendi、以及自創品牌 Karl Lagerfeld 的掌門人 Chanel 品牌工作室地址：Place Vendome, 1st Arrondissement, Paris, France 香奈兒創始人Cabrelle Chanel 一般人尊他為「Mademoiselle」， 而他的摯友則以「CoCo」相稱。 Cabrelle Chanel 出生於1883年8月19日法國人， 她出生時父母親還沒正式成婚，而母親死後父親沒有再出現過，她與兩個妹妹在孤兒院中度過，當她十七八歲時離開孤兒院， 她認識了她的第一個情人，他教導香奈兒認識這一個個世界， 並為他當時的另一個情人設計帽子。 之後她的第二個情人借錢讓他開第一家帽子店， 1911年至1912年香奈兒的帽子店生意蒸蒸日上。 香奈兒一直工作到八十八歲，1971年逝世， 留給後人永不褪色的傳奇。 CHANEL是第一個打破「珠寶迷思」的品牌， 以閃亮金鍊與雙C標誌吸引了全球仕女愛慕的CHANEL皮件， CHANEL可以展現出過人的優雅，並展露屬於個人的風格。
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㈥ 我买的杰克琼斯的牛仔裤怎么一条写着意大利制造，一条写着土耳其制造，不是说它家的裤子都是在天津制造的
正常 进口的稍微高端点数量相对少点 比如lee levis国内专柜大多数都是国产的也会有少量进口的 进口的贵点
㈦ 牡丹赋有序文言文翻译
古人说花的，牡丹不曾与他。因为逃到深山，从幽而芬芳，不为权贵所知。花为什么遇到了？武则天之乡西河的，有许多香精舍，下有牡丹，特别的花。天之后叹上苑的有缺陷，于是命令移植了。由此京城牡丹，日月寝盛。现在就从宫廷及官府，外延士庶之家，弥漫如四渎的流，不知道他们休息的地方。每到春天，遨游的人就像疯了。也上国繁华的一件事啊。近代文人，作为诗歌来歌颂他的容貌，没有能赋的。我独自赋的，以达到最美。有人说：你经常把丈夫成功；从许，现在则纵情于一朵花，恐怕还有儿女的心了吗？我回答他说。我的儿子独不见张荆州的为人吧，这些人相信男人了。但是我看他的文集的头，有《荔枝赋》啊。荔枝相信好了，但也不出一个结果而已，与牡丹有什么不同呢？只问他们所赋的主旨如何，我赋牡丹有什么关系呢？；或者是不能回答而退，我于是赋以显示的。
圆玄瑞精，有星而景，有云，你。那光不下垂，对物流形。草木得到的，头发是红色英。英国的非常红，钟吗牡丹。拔一类超越伦理，国香欺骗兰花。我们研究情况，依次来看。
暮春天气极，绿色苞如珠。清露夜卧，韶光拂晓赶。激荡支节，如果解凝结，百脉融畅，气不可遏。兀然大怒，如将愤怒发泄。淑女太阳拨开，照耀着强烈。美丽肌肤柔嫩体，各种情况都没有。
红的像太阳，白的像月亮。平淡的像赭色，殷的如血。刚才去迎接，背的像秘诀。宇文忻的如语，含的如咽。低的如愁苦，上的像高兴。包裹的像跳舞，旁边的人如跌。亚的像喝醉了，曲的像折断。秘密的人川流不息，稀疏的和缺。很少的人如洗，惨的附件。起初胧胧而上下，其次鱼鳞而重叠。锦衾相互覆盖，绣帐连接。晴天白天熏笼，在深夜崤露。有的灼灼腾秀，有的亭亭玉立露出惊奇。但是如果招或关闭，有的俨然像思。有人带着风，如吟，有人哭着露出像悲伤。有的垂地像绳子，有的灿烂如披。有人迎接太阳拥有砌，有人照影池边。有的山鸡已经驯服，有的威风要飞。他的姿态万万，怎么可以立辨别！不看天府，谁能看见。或怀疑孙武，来这里教战。
他在说什么？摇摆小树枝。玉栏风满，流霞成波，顺着台阶重台，万朵千案。西子南之威，洛神湘娥。有人靠或扶，红颜色酡。角炫红宫，争夺皱翠眉。夭夭灼灼，蜿蜒曲折曲折。汉代后宫三千，美丽星星河，我看见他的小，谁说它多。
玩弄彩呈美丽，压量双双肩。席发银烛，炉上红烟。洞府真人，会在群仙。晶莹斜视来，金缸列钱。凝看看，不曾见面说。还没来得及行雨，首先受到干旱莲花。
公室侯家，列的像麻，咳唾万金，买这繁华。时间为一天，一句话互相夸耀。排列在院子里，步障开霞。曲廊重梁，松树竹林交错。如贮深闺，像隔着绛纱。仿佛息妫，依稀馆娃。我来见他，如乘仙槎。脉脉不语，迟迟日斜。九冲游人，骏马香车。有酒如渑水，万座笙歌。一个喝醉酒是竞争，不知其他灾祸临！
我按花品，这种花第一。脱落群分类，只有占春天。他的大盈尺，它的香气充满整个房间。叶子像翠鸟的羽毛，拥抱比梳头。花蕊像金屑，装饰品质。玫瑰羞死，芍药失去自己。夭桃收敛，秾李惭愧出。踯躅夜晚安逸，木兰潜逸。红色木槿花灰心，紫薇屈膝。都让他先，我满腔嫉妒？
焕发好吗！大地的产品了。让他花的如此而伟吗！为什么前代寂寞而不闻，现在则昌然而大来。为什么草木的命令，有时，堵塞，也有时间而开？我想问你，为什么而活着！？你暂且不说，徒留玩而徘徊。
望采纳！！！
㈧ 李清照是什么时候人，写了什么作品
李清照（1084－约1151）：南宋女词人。号易安居士，齐州章丘（今属山东）人。
所作词，前期多写其悠闲生活，后期多悲叹身世，情调感伤，有的也流露出对中原的怀念。形式上善用白描手法，自辟途径，语言清丽。论词强调协律，崇尚典雅、情致，提出词“别是一家”之说，反对以作诗文之法作词。并能诗，留存不多，部分篇章感时咏史，情辞慷慨,有《易安居士文集》、《易安词》，已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今人有《李清照集校注》。
一剪梅
红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。
花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。
减字木兰花
卖花担上，买得一枝春欲放。泪染轻匀，犹带彤霞晓露痕。
怕郎猜道，奴面不如花面好。云鬓斜簪，徒要教郎比并看。
声声慢
寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，
怎敌他、晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。
满地黄花堆积。憔悴损，如今有谁堪摘？守著窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，
到黄昏、点点滴滴。这次第，怎一个、愁字了得！
㈨ 《红楼梦》中金陵十二钗的服饰文化
服装是一种身份地位的象徵，一种符号，它代表个人的政治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。所以，在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出服装在现代社会的地位……
按说服装，对人类来说，蔽体御寒是它的首要功能。但是人类服装文明，自走出了唯一实用目的时代以后，它的功能就复杂了，尤其在中国。自古，服装制度就是君王施政的重要制度之一。促使服装发挥它的功能，达到它“天下治”的目的，最重要的因素在服色。服色有两大功能：一是区别身份地位；二是表示所处的场合。古代政府对全天下的人，都有规定的服色，尤其，天子、诸候至百官，从祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，他们几乎是穿着制服，因穿制服的人，多属上层阶级，是人们企羡的对象，因此制服服色强烈地影响一般的流行服色。时代不断变迁，中国文化中不断加入外来文化，流行服色也会反过来影响制服服色，在这两种服色文化互相激荡的结果，产主了这段看似变化不大，事实上又有翻天覆地改变的服装史。古代的服装，依穿着场合，主要可分为：礼服、朝服、常服三类，每类又可分几种，原则是地位愈高的人，得以穿的种类愈多，可以用的颜色愈多。
明代建立之初，开国皇帝朱元璋认为元代服饰皆胡服，其男戴胡帽，女不服衣裳，“无复中国衣冠之旧”，于是朱元璋下令要恢复唐朝服制服，并把服饰规定写进了官修的《大明集礼》和《诸司职掌》中，到了洪武三年（1370年），明政府初步制定出冠服之制，对皇帝冕服、常服，后妃礼服、常服，文武百官常服、士庶服饰等进行了具体规定。至洪武二十六年（1393年），明代又对原定的冠服制度作了一次大规模调整，使明代的服饰集中了历史上汉族各王朝服饰中各具特色的部分，同时也使明代服饰成了“汉官威仪”的集大成者。明代服饰制度从开始酝酿到最后确立，前后经历了30年的时间。
由此可见，在明朝时服饰文化已经成为一种制度，而人们对服饰不再是一个单纯的包裹身体的东西，而是显示其身份地位和个人性格的代表。而在曹雪芹的《红楼梦》中则将这一特点表现的淋漓尽至。《红楼梦》原名《石头记》，后由空空道人改为《情僧录》东鲁孔梅溪则题曰《凤月宝鉴》，后因曹雪芹于悼红轩中批阅十载，增删五次，纂成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》并题一绝云：
满纸荒唐言， 一把辛酸泪！
都云作者痴， 谁解其中味！
后人在其死后又将其改为《红楼梦》。《红楼梦》红楼生红，红色，在当时表示血色，是生命的象征，也在无形中代表了十二金钗的命运……
贾府是18世纪中页的世家大族，他们的吃穿用度上表现出的与众不同让人眼前一亮。而《红楼梦》中贾府服饰的华丽、高贵、富丽堂皇，及人物性格、身份都暗示了他们今后的命运。服饰与人的关系从原始社会开始，人类从原始社会走过来，文明在不断发展，人也逐渐产生了对美的追求，当时服饰文化到了一个高度民主，也有了时代的前提。正逢曹雪芹家属织造世家，所织造的服饰属高档次的，专供给皇家的，所以他能看到并知道所有华丽的服饰及其做工、材质等，这为文章中能细致谈论服饰的美做了很好的铺垫。在制作和选料等上不同，在上面表现出的不仅是物质，更是有大量精神上的描写，在服饰上的感触相对别人而言有所不同。在《红楼梦》里作者很注重写人，每个角色都有各自的个性，不管是十二钗，就连一个小丫环和小斯也不雷同，而作者在对他们服饰描写上，做到从服饰看人，重人的外表，也重人的内心。服饰是人的第二皮肤，也是美的一种追求，美的一种张扬，美的一种延续，作者在这里很注重对服饰的描写，它把心灵、外在和智慧的美充分结合在一起，让人从视觉上感觉到它的美的同时也对每个人身份和命运有了相对了解。
从第三回林黛玉进府看到的一切开始写起，进府前，“她近日所见的这几个三等仆妇，吃穿用度，已是不凡，何况今至其家。”这里可以表现出黛玉心里在想连个丫鬟家丁穿着都如此不一般，自己母亲也曾说过贾府的富裕不同，让她想到现在已到贾府，里面的景象会更加高贵华丽，更能显示地位。而后又“忽见街北蹲着两个大石狮子，三间兽头大门，门前列坐着十来个华冠丽服之人。”而见到老夫人后，领进三人，只道是：“不一时，只见三个奶嬷嬷并五六个丫鬟，簇拥着三个姊妹来了，第一个肌肤微丰，合中身材，腮凝新荔，鼻腻鹅脂，温柔沉默，观之可亲。第二个削肩细腰，长挑身材鸭蛋脸面，俊眼修眉，顾盼神飞，文才精华，见之忘俗。第三个身量未足，形容尚小。其钗环裙袄，大家归了坐”在这里写的是三个姊妹的外貌与学习归来的装扮。从外貌上看出三个姊妹的大概性格，第一个温柔沉默、观之可亲；第二个顾盼神飞、文才精华；第三个形容尚小。而服装这里只是简单叙述了一下，钗环裙袄，几个字将其服饰描绘了出来。
这里说王熙凤的服饰，可以从第八回刘姥姥进府看到的写，在刘姥姥初见王熙凤时，见到平儿，被平儿的服饰所惊呆了，错认平儿是王熙凤。这里是这么说的：“刘姥姥见平儿遍身绫罗，插金戴花，花容月貌，便当是凤姐儿了，才要称‘姑奶奶’，只见周瑞家的说：‘他是平姑娘’。又见平儿赶着周瑞家的叫他‘周大娘’，方知不过是个有体面的丫头。”当时让六姥姥产生了错觉，愣在那里，后知是误会，可想而知，丫环穿着都是绫罗绸缎，主人穿着肯定更加华贵。后在周瑞家的引见下见到王熙凤“凤姐儿家常带着紫貂昭君套，围着攒珠勒子，穿着桃红洒花袄，石青缂丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳”，那般雍容华贵，让刘姥姥惊在那里，过会才赶忙下跪。但她看到的只是她们的家常衣服，并没有见到见客的高贵服饰。
要说王熙凤的闪亮出场是在第三回，黛玉进贾府。老夫人在给黛玉介绍家中各人，过了好会，只听到爽朗的笑声传来，这时王熙凤出场了，说到王熙凤，是贾家的管家奶奶，装扮自然不同一般，而她姗姗来迟的原因也是为黛玉的到来去认真打扮了一番，这里且说黛玉眼中的王熙凤，“这个人的打扮与众姑娘不同：彩绣辉煌，恍若神妃仙子。头上戴着金丝八宝攒珠髻，绾着朝阳五凤挂珠钗；项上带着赤金盘螭璎珞圈，裙边系着豆绿宫绦，双衡比目玫瑰佩；身上穿着缕金百蝶穿花大红洋锻窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂；下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春威不露，丹唇未启笑先闻。”这里看出她的精心打扮，和火辣辣的性格，也把她管家奶奶的高贵身份突现了出来。在这里把服饰工艺上的很多优良工艺及其复杂性都提及了，连她穿的衣服也是五色缂丝石青银鼠褂。五色缂丝在隋唐有、宋朝、清代稍有所保留，是用熟的蚕丝做纬，用生的蚕丝做经，彩色的是熟丝，单色的是生丝，用这个组成的花纹就叫缂丝。而当时的染色技术已经到了一个高峰，当时黄色是最高贵的颜色，皇室拥有，用一种蓝色的铜矿石来做成的燃料，是一种高色调的颜色，做出来的丝青色也很高贵的颜色，在当时仅次于黄色。在王熙凤额头上戴有昭君套，又叫齐眉。在王熙凤、宝玉还有贾母身上才能见这些颜色。但王熙凤却偏爱黄色，在后面的文章里她常以黄色服饰出场。
在书里提到了李纨身上穿的一件衣服，叫番羓丝，番是西藏生产的一种布料，羓就是像人们赶的肉条那样，皱皱巴巴，丝是藏族的一种服饰，毛毛嘟嘟的，看起来布料很是不好。这里说到这些也只为了说明李纨很穷，买不起高贵的服装。
而在这里不仅表现了各种不同类型人穿的服饰，更多的是复杂的工艺，晴雯夜补雀金裘就是一个很好的例子。雀金裘也就是孔雀毛做成的衣服，现在在南京故宫博物院收藏有一件。而在《红楼梦》中它珍贵在于这是贾母送给宝玉出门见客的衣服，是俄罗斯送来的礼物。但由于不小心被溅起的火心给烧出了一个洞，拿出去找俄罗斯的织补匠和国内的织补匠织补但是没人认识这种布料、更没人敢揽下这个活。在这种情况下，晴雯没办法只能抱病给织补，这里就成就了勇晴雯病补雀金裘的佳话。“晴雯先拿了一根比一比，笑道：‘这虽不很象，若补上，也不很明显。’先将里子拆开，用茶杯口大的一个竹共钉牢在杯面，再将破口四边用金倒刮的松松散散的，然后用针纫了两条，分出经纬，亦如界线之法，先界出地子后，依本衣之纹来回织补。补两针，又看看，织补又端详端详。无奈头晕眼黑，气喘神虚，补不上三五针，伏在枕上歇一会。宝玉在旁，一时又问：‘吃些滚水不吃？’一时又命：‘歇一歇。’一时又拿一件灰鼠斗蓬替她披上，一时又命拿个拐枕与她靠着。急得秦雯央道：‘小祖宗，你只管睡罢。再熬上半夜，明儿把眼睛抠搂了，怎么处？’宝玉见她着急，只得胡乱睡下，仍睡不着。一时只听自鸣钟已敲了四下，刚刚补完，又用小牙刷慢慢的剔出绒毛来。麝月道：‘这就很好，若不留心，再看不出的。’宝玉忙要了瞧瞧，说道：‘真真一样了。’”这里不仅把晴雯对宝玉的关心及甘为宝玉付出的情份表露无遗，亦把她对服装上的配色天赋充分表现出来，同时也展现出她心思缜密，看事物看得透彻，把雀金裘这么一个难补的衣服补得像完好的一样。如果晴雯出生在现代，应该是一个出名的服装大师。
在贾府中有一个丫头叫黄婴儿，是薛宝钗的小丫环。她手巧，会编织。好做小的饰物，擅编花蓝，打的络子很漂亮，为贾宝玉装玉用过。这里说到她对配色还有用什么样的线给他打络子他提出了很多方案，宝玉也提了很多方案，但最终还是宝钗出的主意，她说用金线编织，一是要络住那块玉，另一方面是用正统的颜色，但实为想用这种络子把贾宝玉牢牢套住。
在《红楼梦》里还有一个配色大师——贾母，她对颜色的搭配也是很有见解的。有文字记载说到贾母落过黛玉住的地方，她注意到黛玉窗外是绿色的竹子，而窗帘颜色也是绿色的，她让小司丫环们去找粉红色的软烟络给换上，让窗内的红和外面的景色的绿一下子就分开了。
在《红楼梦》里服装不全是用来保暖遮羞的，而是用来表现身份和性格的。而这种习俗不仅在当时表现明显，现在的人生活水平不段提高，对服装的要求也是越来越高，有的喜欢穿名牌服饰表现自己的富有，有的喜欢穿着时尚前卫表现自己的独特个性，有的喜欢乖巧可爱的装扮表现出自己的学生气及清纯，所有人在穿着打扮时都会依照自己的身份与性格来表达自己，也有句话说的是：“服装是看一个人心灵的第一扇窗。”
林黛玉到王夫人处时，见到贾宝玉，只见：“头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠抹额；穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起花八团倭锻排穗褂；登着青缎粉底小朝靴。面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣，目若秋波。虽怒时而若笑，即瞋视而有情。项上金螭璎珞，又有一根五色丝绦，系着一块美玉。”这是他出去见客的服装，后换了居家服，又见其冠带：“头上周围一转的短发，都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，总编一跟大辫，黑亮如漆，从顶至梢，一串四颗大珠，用金八宝坠角；身上穿着银红撒红半旧大袄，仍旧带着项圈、宝玉、寄命锁、护身符等物；下面半露松花撒花绫裤腿，锦边弹墨袜，厚底大红鞋。”前面说王熙凤喜黄色，在这里宝玉则不同，他的服饰多以红色为主。这里的红没有偏离，这里的高贵没有偏离。这里的色彩都反映出一个贵族公子的家庭情况。前面也说了红色为血色，代表新生，纯正的红也是种很高贵的颜色。
在一次赏雪和梅的时候，白雪红梅，大家都穿斗蓬，通过这个来更加深刻的展示了不同身份的人在雪地赏花时的不同装扮。贾母围了个大斗蓬，带着灰鼠暖兜，坐着小竹轿，打着青绸油伞，鸳鸯琥珀等五六个丫环，每个人都是打着伞，拥轿而来。贾母一行出了夹道东门，一看四面粉妆银砌，忽见宝琴披裘站在山坡上遥等，身后一个丫环抱着一瓶梅花。贾母说了一句话：“你们瞧，这山坡上配上她的这个人，又是这件衣裳，后头又是这梅花，像个什么？“众人都笑道：”就像老太太屋里挂的仇十洲画的《双艳图》“贾母摇头笑道：”那画的那里有这件衣裳？人也不能这样好！”后来那个丫头回过头来，大家才知道那个丫环实际上是宝玉。
薛宝钗穿一件莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝的鹤氅。
邢岫烟依是家常旧衣，并无遮雪之衣。这里可以看出她的贫困，没钱买新衣服和御寒的衣服。
李纨是个寡妇，着装很是朴素，仅穿一件青哆罗呢对襟褂子。
黛玉则是换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐狸里的鹤氅，束一条青龙闪绿双环四合如意绦，头上罩了雪帽，越发显得她的洁白与纯洁。
史厢云穿着贾母与她的一件貂鼠脑袋面子大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子，头上带着一顶挖云鹅黄片金里大红猩猩毡昭君套，又围着大貂鼠风领。里面是穿了一件半新的靠色三镶领袖秋香色盘金五色绣龙窄褃小袖掩衿银鼠短袄，里面短短的是一件水红装锻狐肷褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色宫绦，脚下也穿着鹿皮小靴。
妙玉原是大家闺秀，后出家当了尼姑，所以穿的是素雅的百纳衣。
从这里看出每个人的爱好、个性、地位及出生的大不相同。
书里对颜色、做工是有所包贬的，红色、黄色、豆绿色、石青色是高贵的颜色！在王熙凤和贾宝玉的身上就出现了百蝶穿花服饰，但对王熙凤是有所贬的，她的裙是那个图案，在当时桃红色一般是穿在一些轻薄女子身上。但书里说到王熙凤“穿着桃红散花袄”，而当时桃红、粉红、水红都是有贬斥的。在袭人回家这段子里，王夫人和王熙凤给了他一些东西，王夫人送了袭人首饰、妆锻，（妆锻在这里是五品以上的贵族才能穿的，不是丫环家丁能够用在服装里的原料。）当时袭人在暗里是贾二爷的小老婆，王夫人在这里送她这些东西表现出她对袭人的认可，重在让她回去娘家能够有面子，也表示出她是有身份有地位的人。而王熙凤送了她一件皮衣服，虽显得高贵但又不是真皮，既在这里侧面的贬斥了袭人，理解为袭人看起来很高贵，其实只是个玻璃花瓶而已，名不符实。
整个《红楼梦》，通篇下来，里面最常用到的字是“红”字，所有的都围绕着一个字在写——红，里面说出了他们爱“红”的毛病味。比如贾宝玉住的是怡红院，去的地方等也都有个“红”字，他取了个字号叫怡红公子，还好吃女孩嘴上的烟脂，当然当时的化妆品都是天然无污染的。但《红楼梦》中唯独薛宝钗不爱红，不爱烟脂，不爱花，主要是因为她是属于正统型的人。而她身上的配饰都是金色的，全身都是贴金色的。
在《红楼梦》中的人物他们对社会有的一种反抗，大多追求的都不是正统的黄色，而是都用红色宣告了他们的精神，当时作者也是这种情绪，所以更多的是崇尚红色，也是《石头记》之所以后来要改为《红楼梦》的原因之一。
看了《红楼梦》，对里面人物的服饰有了更深一层的认识与理解。里面人物的服饰和性格是紧密相联不可分割的。在《红楼梦》里我能看到做为织造世家的曹雪芹在对人物服饰的描写上用了很严谨的词汇，也暗藏了很多隐讳。红袖，血泪，道出十二金钗悲惨命运，但最终都以悲剧落幕。