日本的學校制服從1873年就開始了。至今已經有144年的歷史。
⑵ 日本和服和日本文化
和服は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言葉は明治時代に、西洋の衣服すなわち「洋服」に対して日本の衣服を表す語として生まれた。後述するように「著物」という単語は本來衣服一般を意味するため、特に曖昧さを避けたい場面においては「和服」という語がよく用いられる。
和服は、腰の位置で帯（おび）を結ぶことによって長著（ながぎ）を體に固定させる。腕の太さよりもずっと広い袖（そで）を持つ。長著や羽織では、袖のうち一部を縫ってあり、これにより袖口は袖丈よりも短くなり、袖に袋狀の袂（たもと）ができる。洋服の袖の特徴は、腕を細く包み、袖の中の空間的餘裕が和服よりも少ないことである。洋服ではボタンや締め金を使って服の一部を固定するが、和服では帯や紐などで結ぶことによって固定する。和服に洋服のような開襟はない。和服の布地は、あまり伸び縮みしない。帯の材質は布である。帯に皮革が使われることはない。和服を反物から製作する作業において、反物を切る線のほとんどが直線であり、布の端と平行か直角に切られる。一方洋服を作るために布を切るときは、曲線をたくさん使い、和服よりも復雑な形狀な布の部品を作る。和服と洋服では、服を作るために布を裁斷した後に発生する、使わずに余った布の量と形に、違いがあらわれる。和服を作るために布を切った後、使わない布として余るのは、反物の端の長方形の部分を除けばごくわずかである。また、殘った反物の端は長方形なので、別の目的に利用しやすい。洋服を作るために布を切った後に余る不要な布は、長方形でない布が多く、別の目的に利用しにくい。和服が伝統的な裁縫の方法により作られた場合は、縫いつけた糸を和服から後で取り除いて分解することを前提にして和服が作られる。切れやすい糸を使って和服を縫うことにより、縫った糸が布を引っ張って布を損傷する危険を減らす。切れやすい糸を使うことにより、和服を構成する各部の布を長持ちさせることができるが、衣服が身體を保護する力が低くなる欠點がある。
⑶ 畢業論文寫日本制服文化的，可以找到哪些書籍
《知日-制服》主編：蘇靜。
《日本女生制服史-裙裾之美》作者：南波知子
近代日本における學校制服文化の形成に関する考察 : 學校制服論試論 作者：南波知子
同學我也是這個開題.....
⑷ 日語論文從制服看日本人的集團意識傳說中的文獻綜述有哪位大神能來點意見。救命啊。或者有誰知道社會文化
這個 、、你還真的 切切實實的 看好多書才能寫出來 、、哪怕是 前輩的 論文也可以啊、、
文獻綜述 之前還真沒寫過 、、寫的都是先行研究 、、LZ老師沒有詳細的說明嗎 ？？
我記得之前 知日 是不是出版過一本 專門寫 制服的特刊 啊 、、你可以看看 理理思路 、、
⑸ 為什麼日本學生最愛校服裝VS中國學生校服
其實不光是學生要穿校服
上班族、司機、保安、開電梯的 都有自己的制服
看到制服，就可以很明確的區分你的社會職責
而學生的校服自然就代表了學生的青春 活力等等啦
⑹ 日本傳統服飾文化簡介
和服在19世紀末期以前偶爾也稱作吳服。固定使用和服的稱謂是日本明治維新以後，與西洋文化接觸中興起的概念。吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源於中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經 傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用「太物」來稱呼。中國吳地以吳服聞名天下。《松窗夢語》載：「至於民間風俗，大都江南侈於江北，而江南之侈尤莫過於三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，
以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工於服；四方貴吳器，而吳益工於器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴於吳者，又安能挽而之儉也。」《古事記》[1]中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。並十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖。」即是說百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。「三十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。」也就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死後被當作吳服大神在吳服神社裡被祭祀。《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化。《日本書紀·應神紀》載：「三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主於吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達於吳。」《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》於百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主於吳，二人，漢孝靈皇帝之後也，魏受禪後，辟亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉導，及得工女還」。所以，和服的紡織和縫制技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神吳織神 漢織神；蠶養機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：「不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん。」 昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著「吳服屋」（吳服屋），可見兩詞已經基本上同義化。和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
⑺ 日本的服裝的特點
提起日本的傳統服裝，大家都會聯想到那千姿百態、寬松修長、典雅艷麗的日本和服。日本所有傳統習俗，如茶道、花道、書道、祭祀、陶瓷、古詩詞、甚至文字等等，多少都受到古代中國的影響，和服也不例外。
和服的歷史大約有1千多年了。真正有文字記載，將中國服飾引進日本，是從奈良時代開始的。奈良時代正值中國盛唐時期，日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。
「衣服令」規定了禮服、朝服和制服。奈良時代服裝色彩較簡單。到了平安時代，由於受到當時國風影響，衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。
當時古代婦女在進宮或節日時會穿一種叫「十二單」的服裝，它分為唐衣、單衣、表著等，共十二層。鐮倉時代，貴族的奢華結束後，為了便於作戰，服裝恢復了素樸，寬袖又變回了窄袖。進入室町時代的特徽，是在衣服上印上家紋，古代日本按姓氏每家都有家紋，便服設計開始禮服化。
桃山時代，人們一始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案)和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。
江戶時代是日本服裝史上最繁盛的時期，那時的和服變得接近現代，現今所看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。到了明治時代，現在意義上的和服就定型了。
在日本，出席茶道，花道，觀看文藝演出，參加各種祭典儀式，慶祝傳統節日，人們還是要穿上漂亮的和服去參加，增添了不少氣氛。
在日本，每年有「女孩節」和「男孩節」，日本的母親們都要給孩子們穿上和服，為他們祝福。
在日本，過傳統的「七五三」節的時候，孩子們穿上新和服，由父母帶領參拜神社。
在日本，過「成人節」的時候，年滿20歲的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子專用的「振袖」(振り袖ふりそで)和服，歡歡喜喜地去參加慶典，以示成人。
日本的婚禮，新娘要穿象徵神聖、純潔的「白無垢」(白無垢しろむく)和服。平時，家庭婦女，下班歸來的男人，全都喜歡浴後著和服，這種和服叫「浴衣和服」。
日本的繪畫、戲劇、舞蹈、雕塑等藝術和服有密切聯系。比如說日本俗版畫——浮世繪中的美人畫，離不開和服。再比如在戲劇中的舞蹈演員用長袖表達感情，有時演員背向觀眾，目的是讓觀眾欣賞身著和服的服飾美。
日本的和服，在穿法上比較復雜，講究。以婦女為例，穿和服時，最裡面是貼身襯裙，其次是貼身汗衫，再其次是長襯衫，最後才是和服。然後繫上「細帶」與「兜包」。穿和服時，下面多赤足或穿布襪，出門時穿草履或木履。日本婦女著和服時，要梳上相應的頭飾。
日本服裝史鼎盛時期－江戶時代
日本幾乎所有傳統習俗，如茶道、花道、書道、祭祀、陶瓷、織錦、古詩、古詞、甚至文字等等，多少都受到古代中國的影響，和服也不例外。
綜觀日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並將之制度化，應該是從奈良時代開始。
奈良時代正值中國盛唐時期，日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」規定了禮服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官職等級區分。制服是無官職的公務人員服裝，按行業分類。奈良時代服裝色彩較簡單。
到了平安時代(九世紀以後)，由於受到當時國風影響，衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。鐮倉時代，元朝統一中國，恐怕受元的影響，元朝曾連續十次浸犯曰本，為了便於戰斗，服裝又回復素樸，寬袖又變回窄袖。
在衣服上印上家紋，古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種(本網站稍後將專題介紹家紋)，便服設計開始禮服化，是進入室町時代的特徵。桃山時代(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。
江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，現今所看到的和服大都是延續了江戶時代服裝特式。
⑻ 詳談日本服飾文化
一，日本的傳統服裝
據中國史書《魏志倭人傳》記載，3世紀前後，日本男人用從肩膀下垂的長布包裹自己，而婦女則用一整塊布遮住自己，中間留個洞口漏出脖子。這種樣子的穿著在世界其他地方也曾存在，例如希臘、羅馬、印度尼西亞和秘魯，習慣上稱為「貫頭衣」。
縫制服裝的出現可以追溯到公元4世紀前後，被稱為邪馬台國家的政治機構正處在發展階段。男人和女人都穿著過腰的上衣，袖子緊而直。男人下裝是寬松的象褲子一樣的褲（「侉」），女人則穿長長的褶裙，叫做「裳」。
在飛鳥時代（593-710）和奈良時代（710-794），佛教從中國傳入日本，中國文化在日本很流行。宮廷有關的人穿著上大受中國文化的影響。平安時代 (794-1185)的宮廷服裝分為三個類別：特別禮儀的服裝、宮廷里穿的正式服裝和普通場合的服裝。男性穿用的正式服裝叫做「束帶」（模仿唐朝官服）。婦女的服裝分很多層，正式的女裝叫做「十二重衣」（模仿唐朝便服），一共分為12層。往好處說是「雍容富貴」，說難聽點兒是「拖泥帶水」。
鐮倉 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)時代，在政府任職的武士正式場合穿束帶，他們平常的裝束叫做「狩衣」（日本化的服飾），從打獵時候穿的裝束演變而來。平常，武士階層的婦女穿加棉的絲質衣服叫做「小袖」，這跟現在婦女仍然穿用的傳統正式服裝（所謂的「和服」）沒有什麼兩樣。在正式場合，她們穿著長袍叫做「打卦」。
江戶時代（1600-1868）武士階層男子在參加儀式的時候穿一種叫做「上下」的服裝，但是平時男人女人都穿小袖和侉。作為一種習慣，人們將布塊圍在腰上，叫做 「帶」。武士要把劍佩在帶上，女人的帶則逐漸地變得越來越寬松和具有裝飾意味。江戶時代初期，許多人穿著簡單，雖然在正式場合女人可能穿打卦。但是隨著漂亮的染色布料和精美圖案的誕生，日常生活中的裝束也越來越亮麗，那些布料和圖案在日本和服中延用至今。
二，從和服到西裝
明治初期 (1868–1912)，在舉國上下「文明開化」的熱潮中，在軍隊服役的日本人、警察和郵差等政府職員首先接納西服。吃牛肉、穿西服、跳交誼舞等等，成了文明、時髦的標志。
從政府職員首先穿著西服，也可看出日本的明治維新是由上而下推行的。正因為如此，西服在很短的時間內迅速普及到民間。從當時西方報刊上登載的日本人漫畫看，光著腳的二輪車夫居然戴禮帽、扎領帶，現在看來很滑稽，當時卻是一種流行。
但是，我們注意到，明治時期的西服僅僅是一種表面的流行而已，西方的服飾文化並沒有真正紮根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服裝。在正式的場合，男人身著羽織（傳統背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要麼身著日本服裝，要麼乾脆穿起西式的靴子。這種靴子配和服的日西式混雜的穿著方式，甚至在那些參加大學畢業典禮的年輕女子中也能夠看到。
昭和時代(1926–1989)初期,尤其是日本戰敗之後，在美國的直接干預下重建，西方的價值觀念、審美標准、思維方式融入日本社會，西方的服飾文化也真正被日本接納。
現在，男士服裝越來越西方化，西式的職業裝成了公司雇員的標准裝束。職業婦女也經常穿西服，許多婦女甚至在家裡也穿西服。日本人從幼兒園開始就被剝奪自由著裝的權利，大多數幼兒、兒童、少年去學校必須穿戴統一的「制服」，唯有大學生可以自由著裝（舉行儀式、參加組織又當別論），但一旦進入公司、機關又必須統一服裝（比學校略微寬松）。當然，所謂的「制服」也是西服的變體而已。
三，日本現代服裝的演變
[四十年代] 二戰後，日本婦女們放棄了戰爭時期被強迫要求穿著的寬松褲子，開始穿上了裙子等正常服裝。戰後初期，進入日本的時裝多數來自美國。40年代後期開始直到50年代，日本婦女熱衷於下擺寬大的束腰長裙和寬腰帶，也就是所謂美國風格。 從某種意義上講，巴黎服裝也是從美國介紹進入日本的。1947年，Christian Dior 問世，第二年，關於這個品牌的大量信息經由美國傳到日本。日本婦女非常熱衷於這個在全世界逐漸流行的新樣式。
[五十年代] 那個時候，海外旅行對多數日本來說仍然是可望不可及的，電影是人們獲得時裝信息的主要渠道。日本人可以看到許多外國電影，這樣他們就有機會了解歐洲和美國的時裝以及日常生活。眾多的流行時尚就這樣誕生了。當1950年英國電影《紅鞋》上映的時候，紅色鞋子在年輕人當中立刻流行起來。1954年當電影奧戴利?赫本主演的Sabrina上映時候，緊身半長女運動褲立刻成為年輕女性的時尚寵兒。
1956年根據諾貝爾獲獎作品改編的電影《太陽季節》 (《暴力的季節》Season of Violence)在日本上映，許多日本人模仿電影里人物的穿著，一種叫做太陽部落的服飾流行起來。夏天，男士開始穿著圓領運動衫，戴太陽鏡，而婦女則穿著色彩艷麗的短褲在大街上悠然自得。,
[六十年代] 這個時期年輕人成為時裝的不可置疑的裁判。這個時候，時裝從一種高級定製的產品變為低成本的、即買即穿的物品，從正式變得隨意。1965年春天，在巴黎時裝博覽會展示出來的超短裙很快就被引進到日本。傳媒一片反對，認為超短裙不適合日本婦女的體形，但是1967年超短裙王後英國模特twiggy訪問日本之後，超短裙就流行起來。超短裙最先由年輕婦女穿用，後來年紀大些的婦女也喜歡上了，直到1974年，超短裙一直是廣泛受到日本婦女喜歡的時裝。
60年代中葉之後，日本男士的服裝有了很大的變化，出現了所謂常青藤風格。常青藤風格這個名稱來源於美國貴族學校的常青藤聯盟。這種時裝風格吸收了美國精英階層的服裝傳統，雖然經過了起伏盛衰，一直在公司雇員和中年人當中盛行。
與年輕人中流行的時裝相比較，公司白領穿著的服裝傾向於保守的黑色及灰色基調，結果日本的公司雇員被人們戲稱為「溝鼠族」。
[七十年代] 70年代中葉前後，從神戶、橫濱等港口城市發展起來的服裝被人們稱為新傳統服裝（「new虎」）和橫濱傳統服裝（「濱虎」）。 這就像男裝當中的常青藤風格那樣。用來形容神戶興起的服裝風格的口頭禪是「很女人味兒呀」和「很成熟哦」。 神戶風格（「new虎」）的典型樣子是單色的短衫配半長過膝的裙子。而橫濱風格（「濱虎」）的特點則是娃娃型，印有設計師標志或者專賣店標識的汗衫，領子下翻，有點兒像馬球襯衫。70年代後期，沖浪服在少年當中流行，並且出現了復興美國50年代服裝的趨勢。
[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫經濟，這個時候出現了設計師和人物標識服裝的熱潮。日本設計師高田健三, 宮家伊勢和山本關西在國際舞台上十分活躍並且贏得廣泛的贊譽。Y設計組山本糾一的服裝贏得了近乎崇拜的流行；深色的風格怪異的Comme des Garcons 設計組的川久保的作品在巴黎時裝博覽會上展出也引起了人們的關注；還有Bigi設計小組菊池孝男 和 稻葉吉枝的時裝，以及 Nicole小組松田三廣的時裝也同樣贏得人們廣泛贊賞。
80年代後半期，婦女時裝沿著兩個方向發展，一個是身體意識，強調展示身體的自然線條；另外一個是以隨意為風格的涉谷卡嘰(Shibuya casual)，起源於經常光顧東京的涉谷區購物街的高中和大學生。 大約在這個時候身體意識的服裝受到愈來愈多的婦女喜歡，人們經常可以看到身穿這種曲線顯露的服裝的女性在迪斯科舞廳起舞，成為人們議論的話題。而另外一方面，隨意風格的服裝的概念是簡單和耐用。
甚至是在從前被稱為灰色老鼠的公司雇員當中，年輕點的也開始喜歡時尚名牌裝束。今天， 平淡、嚴肅仍然是日本工薪階層基本制服的特點。另一方面，在商業社會里，關於什麼是合適的服裝的看法也在發生一些變化。例如，許多公司允許雇員在星期五穿著隨便一些。
[九十年代] 泡沫經濟崩潰之後，如同其他許多事情一樣進入了一個似乎看不清楚未來的混亂時期。有些評論家發現，在90年代後半期，服裝中出現了一種東方主義和浪漫主義。但是從根本上講， 90年代可以被稱為多種式樣共處的時期，沒有哪種服裝占據絕對優勢。
90年代可能最值得提到的事情是，對服裝極為敏銳的高中生甚至初中生領導了服裝潮流。大街上最為普通的一個景象是一群頭發染成棕色的學生，曬的黑黑的皮膚，穿著超短裙和短褲；寬大的襪子有意趿拉露出鞋頂。
四，日本傳統服裝的走向
今天，和服已經越來越少見到人們穿用。年紀大些的人，從他們年青的時候，就開始習慣穿和服，現在也還一樣。某些傳統餐廳里的服務員、以及教授傳統日本藝術（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的確是穿起來麻煩，活動不方便，作為一種實用和日常服裝事實上已經消失了。
盡管如此，和服植根於日本人民的生活之中，某些重要場合，人們還是要穿和服。這些場合包括：新年參拜、新年聚會、成人節、大學畢業典禮、婚禮、以及其他重要的慶典和正式聚會。在這些場合，女孩和已婚婦女身穿靚麗迷人的「振袖」或者長袖的和服，其精美的設計成為至今仍在繁榮的傳統日本文化的一個部分。
⑼ 日語論文從制服看日本人的集團意識這個題目。誰能提出點幫助呢。什麼都可以。急。拜託。求靈感
先對日本制服分類，學生，醫療，航空，門店等方面進行介紹，引出日本人對制服的熱衷，然後深究原因，引出集團意識，集團意識的形成也跟日本古代中世，近代的歷史及文化背景有很大關系，尤其是二戰後日本人思想的變化。還可以從日本的民族性質來分析
⑽ 制服（西裝）對日本人來說意味著什麼
薩蘇 雖說小時候做夢從過軍吧，從上學就是文科，接著作IT，這輩子算是絕了當將軍的念想。可造化弄人，沒當兵，在日本工作的時候薩竟然撿個機會當了一回類似五星上將麥克啊瑟的角色。其實這純屬誇張，只不過是我所在的美國公司收購了一家日本企業，需要有人去辦理接收，名單上赫然有薩。把這事兒和國內的朋友一說，人家就開玩笑說薩這回當麥克啊瑟了——麥克啊瑟是二戰後美國駐日本首任總督，最大的接收大員。薩的工作和麥克啊瑟實在沒什麼共通之處，既不用抓戰犯，也不用開議會，只不過是和這個公司原有的IT工程師一起，保證接收期間網路和系統的正常運行而已。進門看了兩天，發現人家系統運行維護多年來自有一套規范，行之有效，有條不紊，貿然改變反而適得其反，於是薩乾脆大度地當「甩手掌櫃」。剩下的事情就是每天參加參加那些真正接收大員們組織的例會，自己輕松，人家也輕松。說起來，這次接收進行得相當順利，事情的關鍵在於日本公司上下對「麥克啊瑟」們非常配合，效率極高，感覺是到底當年投降過一次，對這種事情輕車熟路。這些日本雇員對於成為美國公司的一員，感受是自豪而擔心，自豪，是因為日本戰敗後美國人做了二十多年佔領軍，弄得在日本人眼裡高人一頭，雖說自己不能變成美國人吧，可鑽進美國公司沾沾美國氣也是很值得自豪的事情；擔心呢？日本人說一般日本企業是不開除人的，美國公司好像動不動就裁員……因為這種矛盾的心理，日本雇員們工作上「日三省吾身」，使接收進行得頗為順利。不過，日本和美國的不同文化背景，的確給這種轉變帶來了若干插曲。比如，這家公司每天早上要舉行「朝禮」。什麼是朝禮呢？就是上班了大家都先不開始工作，去會議室，照軍訓的做法立正站好，中間讓開一塊空地作司禮台。全體肅靜，一名雇員（輪流值日）走上檯子中央，與台下相互鞠躬之後，板起面孔大聲朗誦兩句類似「不成功則成仁」，「革命尚未成功同志仍需努力」之類的口號（根據皇歷而不同），然後高呼：「諸君奮發努力啊！」底下全體立正，回答：「一定努力啊！」鼓掌……這在日本雇員眼裡基本屬於神聖不可侵犯的儀式，因為每個日本公司都這樣干，但看在我等未經日式教育的人眼裡，每天一本正經來這么一回，大有精神受刺激之感，彷彿回到了幕府武士的年代。尤其是美國雇員的感受就更覺不可思議了，您能想像一幫美國佬這樣每天早上規規矩矩地來立正，鞠躬，高呼口號么？看布希在伊拉克的錄像，就是有軍紀的美國大兵恐怕也做不到。負責接收的正式大員是新任命的分部總監巴赫，聽這個名字就知道這位老兄是德意志後裔。巴赫老兄是技術人員出身，繼承了德國人善於機械的才能，也繼承了德國人一絲不苟的軸脾氣，讓他也跟著站在這樣的隊伍里喊「一定努力啊！」實在讓人難以想像。第一次看完這個儀式，巴赫就大搖其頭，說這好像是對工作時間的浪費啊，建議這個儀式以後不要作了。行。雖然是個建議，日本方面卻非常認真地當作命令來執行了。內部開了個會，第二天開始，這個形式主義的「朝禮」就此壽終正寢。但是，幾天以後，一開會巴赫就苦笑，說那個玩意兒他們還在搞啊。什麼玩意兒？就是「朝禮」唄。雖然全公司的「朝禮」沒有了，代之而起的卻是各個小部門每天早上開始作「晨會」了。形式也是大家一圈，低聲說口號，然後又是：「諸君奮發努力啊！」底下全體立正，回答：「一定努力啊！」鼓掌……日本員工說習慣了，不開，好像總是沒開始上班似的。另一位負責接收的老大也提到了類似的問題，說他一再表示過了，中午吃飯是大家的自由時間，請大家自便。可是到了吃飯時間，他一抬屁股去食堂，該部門的大小頭目馬上錯落有致跟上來，到地方圍著他坐下來，很「自由」地就排出座次來，分毫不差。而且每次吃飯屬下絕對會比上司先吃完。據說，這也是日本公司的傳統，體現的是什麼「團隊精神」，竟是自覺自願，根深蒂固。害得這位只好每天中午借故上廁所，才能享受單獨吃飯的一點輕松。聽得有趣，薩就想起來個二戰後的一件事，說日本傳統澡堂子都混浴，男女一個池子。日本投降後，美國人來了，說同學，這樣不文明啊，對這個混浴提出了反對。日本方面一聽這個要求，馬上表示堅決改正。第二天，美國人來一看，就氣樂了：分開，真的分開了。怎麼分的？日本人在池子中間拉了條草繩，男左女右。這個是麥克啊瑟時代的真事兒。說是說，負責接收的小組對於日方的配合還是給予很高評價的，畢竟人家誠心誠意地合作么。各部門的工作進展順利。不料過了幾天，總公司卻派下來一個熟悉日本情況的調查組（公司內部稱為「老虎隊」）來找巴赫談話，說是總公司監察部的指定信箱收到日方員工來信若干，對接收過程中降低日方員工地位，影響營業深表憂慮雲雲。這邊當然堅決否認：工資增加了15%，人員照舊，怎麼會有「降低日方員工地位」的說法呢？調查組下去調查，才發現，各種意見都是月初開始傳出的，而月初，其他一切正常，只是巴赫下達了一條造福員工的指令比較特殊些。什麼指令這么惹禍呢？原來，我所在這家公司，有一條在商務世界很得人心的傳統，就是上班的時候大家都穿休閑服（只要不穿比基尼就可以），女同事在桌上放盆花或者家人偶像照片之類也屬鼓勵范疇，按照巴赫等公司老人的看法，這種叫做casual的風格，代表了企業的人性化管理，最是可以收買人心。至少在中國，很多員工對公司這種寬松的傳統感到愉快自在，以至有跳槽了又因為這個跑回來的。對於老闆來說，真是惠而不費的好政策。於是，自從走進新接收的這家公司，看到一片壓抑的藍灰黑色螞蟻群（日本公司職員傳統衣著是顏色莊重的西服），巴赫老大就琢磨著盡快把這條好處落實給日本的新員工，讓他們也能自由一點，上班舒服一點，為美帝國主義做事也能更積極一些不是？誰知道，這條要求下達後，卻好像比要求男女澡堂子重新合起來還不好執行。開會時聽了這條要求，公司內的日本員工，除了「哈伊」以外沒什麼表示。後來想起來，當時日方員工們大多表情哀婉，宛然二戰時受難的猶太人。巴赫反復詢問：「大家對此還有什麼疑問？」卻是如泥牛入海，無人答腔。既然這樣，巴赫聳聳肩膀，看來日本人就是這個習慣，對好事也不作出熱烈表示的。實際上他的理解滿擰：日本人的習慣是絕不給上司當面提反對意見，所以日本開會「大家對此還有什麼疑問？」99%和「散會」是同義詞。第二天上班一看，還都是藍色灰色黑色螞蟻。巴赫奇怪了，是不是我說的他們沒搞明白呢？於是給大家發電郵，重申政策。第三天再看，依然是藍色灰色黑色螞蟻，只不過日本員工一致地把領帶摘了。於是巴赫再發電郵給大家，好心好意地解釋：Casual 不是穿西服不打領帶的意思，是大家可以穿各種休閑的衣服，比如牛仔啦，T恤啦，夾克啦。第四天，日本員工終於穿得多種多樣地來上班了，不過……那表情絕對和「自由」「舒服」搭不上界，反而顯得士氣低落，連來公司談業務的客戶，都少了很多。巴赫這兩天也覺得氣氛有點兒不對，正准備問問呢。調查結果證明，正是這個想讓大家舒服自由一點兒的指令惹了禍，引發了日方員工的強烈反彈。弄明白這件事，薩不由得感嘆，讓日本人脫西服，這感覺怎麼跟清軍入關時候那個「留頭不留發，留發不留頭」一樣呢？調查組把結果通知接收小組，巴赫這邊真是丈二和尚摸不著頭腦，還有些委屈，問我們：你們看得明白這個報告么？日本人就這樣喜歡穿西服？難道他們不知道比爾·蓋茨在他們公司裡面也是Casual么？說完氣哼哼帶著大家去找調查組的組長談話去了。哎，你不懂日本的文化啊。檢查組的組長，這位在日本幹了多年的老大聽完巴赫的話說。於是給巴赫上了一堂日本的服裝藝術課。您老兄久在美國不知道啊，日本是個等級分明的國家，能不能穿西裝反映的是工作屬於白領還是藍領，無論政府工作人員還是公司職員，都以穿西裝，頭發理成「三七頭」（頭頂分縫左邊頭發 30%，右邊70%）為標准裝束。但如果是地位和收入都比較低的售貨員，產業工人等等，就不必如此穿著了，用咱們話說，Casual。這家日本公司的員工都屬於白領，你讓他們不穿西服改穿便服，日本人不以為你是要讓他舒服自由，反而認為你是要降低他們的地位了。那感覺就是「辛辛苦苦幹多年，一夜回到解放前」，當然要抗議了。同樣，在接待業務夥伴的時候，穿便服也讓日方人員感到自己地位比對方低，有些丟人。這就是日本員工都反對這項「德政」的原因。調查的時候，甚至有日本員工帶了些悲愴地表示，為了表示公司易主之後一切正常，他現在都是出門的時候穿西服打領帶，到了公司找廁所換成便裝，下班的時候再換回來，就是為了讓家裡人覺得放心。這回輪到巴赫把大下巴砸到桌面上了。巴赫召集全體員工開會，一面檢討自己沒有靈活適應當地文化，一面再次頑強地介紹在辦公室穿便服的好處，堅執這是國際大公司的時髦風格。說了半個鍾頭，看看日方員工，又是除了「哈伊」以外沒什麼表示。也許巴赫是把他們都說通了，但這種日本式的曖昧的意見表達方式讓巴赫大有「一次被蛇咬，三年怕井繩」之感，思前想後，終於決定還是不冒險了。第二天，公司向所有員工發布郵件，宣布：著裝的指令已經發出，不能變更。嘿，這巴赫還真軸啊。但是，補充了一句：如果您願意，也可以把西服作為休閑裝的一種來穿。於是皆大歡喜，第二天，公司又恢復了黑色，藍色，灰色螞蟻的熱鬧場面，只是螞蟻們看起來個個精神活潑。這件事過去，我才開始注意一下日本人的穿著，說來有趣，這一注意，就發現不僅是西服，天下最喜歡穿制式服裝的大概也就是日本人了。無論是鐵路的乘務員還是指揮交通的保安，日本人只要一穿上制服就會兩眼發亮，自信十足。彷彿制服代表著他們屬於一個高貴的階層。也許，對日本人來說，面子和習慣的重要性，是遠遠勝過舒適和自由的。