日本平安烏帽子

『壹』 狩衣中的「立烏帽子」具體該怎麼做呢

雖然具體的做法不是特別清楚，但是，一般來說，如果墊硬襯的話就應該沒有問題了

『貳』 日本古代官員和貴族戴的帽子（不是烏帽子）叫什麼，就是那種頭頂像一張圓餅，腦袋後邊吊一個類似唐朝官帽

『叄』 古代日本男性什麼時候帶高帽 什麼時候帶扁帽呢

第一個是直烏帽子，第二個是折烏帽子，代表的地位不一樣。
烏帽子是平安時代至近代和服的一種黑色禮帽。
早期使用薄絹製作，後來變為紙制，黑漆塗在表面。庶民則使用麻織成。本來為男性使用，後來舞白拍子的女性（游女、藝妓）也戴著烏帽子。
烏帽子本來是上層公卿的服飾，平安時代以後普及到了民間。從鐮倉時代開始，烏帽子越高表示身份等級越高。
在日本中世，武士剛剛成年之時，就會邀請一定與家族有關的特定人物為其行元服禮並戴烏帽子。戴帽子者稱烏帽子親，被戴帽者稱烏帽子子。
有這么幾種：
立烏帽子：烏帽子中最高等級。為圓筒形，一般為公卿使用，現在為神官(宮內司)。
折烏帽子：廣義上為被折疊的立烏帽子。武士和庶民使用。
揉烏帽子等。

『肆』 為什麼日本古人戴的帽子會空出來一塊

帽子後端部分之所以突出於腦後應該是被發髻給撐起的效果。事實上，還有一個原因就是畫作成畫時間日本畫家應該尚未學會透視法技巧。所以不知道畫帽子的時候帽子後端應該圓弧狀地畫到腦後。。。

圖為NHK《大河劇》源氏棟梁.源為義，官從五位下.左衛門佐.檢非違使。他戴的就是"風折烏帽子」。

『伍』 日本盔甲的介紹

日本現在考古發現的最早的成型鎧甲，誕生於三世紀後半開始的古墳時代。這一時代，正好是「騎馬民族征服」的時代，因此其甲式和大陸各騎馬民族沒有太大的不同。甲胄主要是用皮革或金屬的小片連綴而成，偶爾也使用來料較豐富的竹木。最主要的形制是掛甲（見右圖）。所謂掛甲，是指用繩索穿連並且層疊甲片，下一片總要覆蓋上一片的底端，從而形成下層寬於上層的綴甲樣式。中國古代的掛甲也很多，據專家考證並且復原的商周時代的車兵皮甲，就基本全都是掛甲。但是中國的掛甲逐漸減少，終於被棉襖甲所取代，而在日本，掛甲（廣義上的）卻一直占據著鎧式的主導地位。而且，原始形制的掛甲，直到近代，阿伊努人仍在使用。
掛甲的主體，也即防護身體的部分，是呈環狀覆蓋，然後在胸前系帶固定的。腰部連綴較松，便於活動。此外，用懸緒和受緒系在肩膀上二重固定。整體看起來，有點象是背心（笑）。
大概是向中國學習吧，八世紀前半開始的奈良朝，出現了兩當（裲襠）式的掛甲，肩上的緒不分懸、受，而是合為一體，套頭穿著，開叉和引合的緒在兩邊肋部。
奈良朝的武官標准朝服是：頭戴襆頭，身著兩當式掛甲，條帶束腰，草摺分成數塊，腳著烏皮靴。到了近世，這種原始形制的掛甲已經從戰場上消失了，只作為儀式、雅樂某些參與成員的服裝而存在。
從古墳到奈良時代，棉襖甲也同樣存在著。所謂棉襖甲，是指甲片直接縫合在襯里上，相互間拼合精密，但不一定相疊。中國歷史上，棉襖甲所佔比重逐漸增大，到了火器出現以後尤其如此。現在我們還可以看到的清代密綴鐵釘的甲式，就是棉襖甲的最終形態。左圖是掛甲和棉襖甲時代常見的兩種盔式。
最後，還有一種短甲（見右上），是將皮革連綴成整體，保護住胴體主要部分，和古代希臘、羅馬的甲式比較相似。這種甲式，在東亞是比較少見的，目前僅知道中國古代部分西南夷和台灣高山族人使用過這種甲式。 大鎧是日本所特有的盔甲形制，也是日本人引以為傲的非常具有民族特色和藝術價值的文化遺產。它大約誕生於平安中期，到鐮倉末和室町初達到大成。室町幕府後期，因為戰爭的頻繁化和平民化，火葯武器的引進等種種原因，大鎧的地位逐漸被胴丸、腹卷和具足等所代替。
右邊這幅圖並不是真正的大鎧，而是當代作為藝術品製作的十比一的大鎧模型。這件「緋色威之鎧」，究其形制，是屬於江戶以後的裝飾性甲胄，和真正大鎧繁盛時代、實用化時代的形制有很大的不同。不過也好，正好用它來對比，更方便說明真正大鎧的樣子。
首先是胄，日本人在大鎧誕生以後，習慣稱之為兜或缽。日本的兜獨具特色，是用長條狀的竹、皮、鐵等紮成，再環向固定，並上漆，通過這樣的步驟做成的。到了平安時代，出現了最日本化的「沖角付胄」（見中下圖）。而大鎧，乃至於後來具胴、具足時代，各種形形色色的頭盔樣式，都是從這種「沖角付胄」變化而來的。
請對照左下圖這具筋兜，這是當世具足的兜，但是除了天辺封死，和吹返縮小外，和大鎧的兜沒有太大區別。大鎧誕生之初，在「沖角付胄」的基礎上，其所鑲之鐵釘變大，產生了「嚴星之胄」，也就是後來星兜的雛形。而鋂（應寫作左革右每，中文和現代日文都無此字，故暫時用鋂字來代替）的覆頰部分翻轉，變為吹返，眉庇變大——這就是日本兜的基本形制了。
兜非完全的半圓形，腦後微凸，頂上有口，稱為「天辺」——古人在戴盔前是要先戴上烏帽子的，烏帽子上部扭折後，從天辺伸出，如一個上尖下圓的桃子狀（看圖片的時候，千萬別以為那是黑色的纓子）。盔的前端，有一到三條下端呈花瓣狀的條形加固帶，稱為「篠垂」。「眉庇」上飾以華彩，並裝有可拆卸式的前立。
也許因為盔頂要開口塞烏帽子，所以日式兜不能象其它各國的頭盔一樣，把裝飾品放置在頭頂，就只好獨辟蹊徑，插置於頭盔的各個位置：最多的是在前部，稱為「前立」，在左右的稱為「脅立」，在後的稱為「後立」。就算後來天辺沒有了，也只有一小部分頭盔在頂上加裝飾，稱為「頂立」。
大鎧時代，最常見的裝飾是前立，最常見的前立是「鍬形」。鍬形種類樣式很多，初期則多作狹長形，裝在雕鏤精美的「鍬形座」上面。後來鍬形座乾脆做成獸頭狀，稱為「獅嚙」。兜上的吹返非常大，並飾有花朵形的金色扣狀物，這種裝飾在整套大鎧的各個部位都可能出現，稱為「居文金物」。鋂分多層（一般為五層，稱為五枚綴），最上連接兜的，叫「缽付之板」，下面分別叫「二之板」、「三之板」、「四之板」……最底下為「菱縫之板」。武士們割據相爭的時代，是沒有統一鎧甲制服的，所以為了區別陣營，笠印和笠標就先後出現。大鎧的基本形制，是要在腦後結以笠印，因此即使沒有笠印，笠印付環和其上的「緒」（繩帶）結成總角，還是都要保留的。
大鎧的主要質地是竹、革，間亦用到金屬。胴甲分連綴的胸板、主體的沖胴，以及後背的逆板等數部分，連綴成一個整體。除去用緒通過胸板在肩上打結外，還圍攏身體，在一側（一般是左側）用「脅楯」來固定。脅楯包括兩部分，上面的壺板，和下面的草摺——這草摺，和聯系胴甲的草摺是一樣的，結束以後，可以很完美地成為一個整體，另外它還單獨有一個名字，叫作「馬手」。
和此後的具足等鎧式不同，胸前所垂掛的兩條甲片——「栴檀板」與「鳩尾板」是大鎧最明顯的標志。而如此明顯地左右不對稱，在各國的古代盔甲樣式中都比較罕見，也正體現了日本獨特的審美意識吧。「栴檀板」防護右胸，較寬且長，一般明顯地體現出連綴的甲片；「鳩尾板」防護左胸，較短且狹，一般蒙以布帛，除鑲邊外呈色調素潔的一個整體。兩片甲板都只有頂端與胴甲主體相連，隨著人的活動，會左右變換位置。據說現代人做過實驗，當武士伸長左臂，側身拉弓放箭的時候，鳩尾板正好遮蓋住心口；而當在馬上用右手揮舞太刀的時候，栴檀板也可以防護最大的破綻——右胸或右肋。因此，這兩片甲板的出現，不僅僅因為裝飾和美觀的需要，也是非常具有實用價值的。
肩部連系前後胴甲的除了「緒」以外，還有一片「障子之板」，和肩甲（又叫「馬手袖」）頂部的「袖之冠板」，以緒相連。胴甲下面連綴草摺，分為前面的草摺、左右的弓手，和後部的引敷三個部分。
通過左圖，大家可以大致了解一下兜的分解，和甲的連綴形制。
請回過頭來，再看上面的那幅圖。首先，大鎧除去存在的最後階段，一般沒有很華麗的前立，既然已經有了鍬形，再加金色龍形前立，多少有點不倫不類。其次，喉倫（護頸）和脛當（護大腿），這都是具足的部件，在大鎧上是沒有的。大鎧以外的防護，只有籠手（防護小臂）、手甲（防護手背）、臑當（防護小腿）而已。穿大鎧的武士，一般著馬上沓，是以麻或草編織的鞋子，鞋面覆以毛皮。
大鎧從產生到在實戰中消亡，經歷了數百年的時間，他的形制也是在逐漸變化的，我們將在下講中詳細介紹其演變。但是，突然想到，央視的電視劇集《三國演義》中，竟然給曹操和周瑜的頭盔上加了鍬形，給他們套上陣羽織，或者胸前也垂兩塊板，真是怪異莫名。設計者也許認為這樣好看吧，但這些部件都是日本盔甲所專有的，照搬過來實在不妥啊！ 胴丸出現於平安中期，來源於掛甲，初始時，是下級武士著用的鎧甲式樣。
初始胴丸是沒有袖甲和胸前那兩塊「栴檀板」、「鳩尾板」的變形的。它主要由系肩的押付和高紐、主體胸板和身甲，以及腰下草摺和菱縫板所組成的，引合在左肋，比大鎧要簡單很多。
以前，經常會把胴丸和腹卷尤其是上腹卷搞混，其實它們最主要的區別，就是胴丸在左側束扎，而腹卷是在背後結紐的。胴丸的甲片數量是有規定的，一般為前立舉二段、後立舉三段、長側四段、草摺八間四段。
在平安時代的繪畫中可以看到穿著胴丸的武士的形象：頭戴無前立的星兜或者烏帽子，身著胴丸，腕上是粗糙的片籠手，光腿無褲套脛巾，赤足。所有這種形象的，都是騎馬武士的郎從，也就是後來的足輕階級。
胴丸剛出現的時候，為竹、皮質地的輕武裝，裸足的下級武士專用，多為粗製濫造的產品。到了鐮倉時代，部分上級武士也為了追求輕便而使用胴丸，當然，他們的裝備是和普通卒子不同的：鍬形前立星兜，精緻的胴丸，有袖甲，皮籠手，著臑當和皮沓——最重要的是，他們騎馬。
南北朝時代，胴丸終於上升為重武裝，並且在上級武士中逐漸流行開來。因為新時代的戰斗模式，已經從舊的以騎射為主體，變成在復雜的地形中大規模集團接近戰為主體。因此，胴丸變成了騎乘和步戰兩用的重要甲式。
佩楯（最早是在褲子大腿處縫以皮片）出現了，太刀和剃刀被普遍使用。用來胸前結緒的非常藝術化的杏葉也出現了（見左下圖）。現在藏於春日大社中的，據傳是楠木正成使用過的黑韋縅胴丸，是日本的國寶。
腹當最早出現於鐮倉後期，作為用料儉省的下卒輕武裝，被廣泛運用。一直到室町中期，腹卷依然保持它最初的形態（它的改進型獨立分類變成了腹卷），無袖，背後沒有防護。足輕、射手廣泛使用，而上級武士只作為臨時輕武裝（比如防身、臨時巷道混戰），才偶爾使用。到了室町後期，大批鎖腹當出現。所謂鎖腹當，就是用大片的皮革連綴成甲，工藝更加簡化（參見左圖）。
江戶以後的很多當世具足，都受腹當相當大的影響，尤其是西洋鎧甲傳入以後，後開口的式樣日益增多（當然，當世具足背後也是有防護的）。比如桶側胴、佛胴、雪雪下胴、南蠻胴等。馬鎧札、魚鱗札等甲片連綴法，也直接來自於鎖札法。

『陸』 日本古代劇中公卿和武士帶的帽子有好多種分別叫什麼

風折烏帽子

『柒』 日本立烏帽子材料和做法

在平安時期是用羅(薄紗)縫製成袋狀、並塗以黑漆。

『捌』 日本歷史上，這種人是叫什麼

神官
這種叫直烏帽子，是平安時代至近代和服的一種黑色禮帽。
早期使用薄絹製作，後來變為紙制，黑漆塗在表面。庶民則使用麻織成。本來為男性使用，後來舞白拍子的女性（游女、藝妓）也戴著烏帽子。
烏帽子本來是上層公卿的服飾，平安時代以後普及到了民間。從鐮倉時代開始，烏帽子越高表示身份等級越高。
在日本中世，武士剛剛成年之時，就會邀請一定與家族有關的特定人物為其行元服禮並戴烏帽子。戴帽子者稱烏帽子親，被戴帽者稱烏帽子子。
有這么幾種：
立烏帽子：烏帽子中最高等級。為圓筒形，一般為公卿使用，現在為神官(宮內司)。

『玖』 日本帽子

在日本叫烏帽子,上身是圓領袍
中國有烏紗,「所謂『烏紗』，即黑色的麻紗所織的布，古代常作為頭巾或襆頭（一種冠名），『烏紗帽』之名，最早見於南朝劉宋時……《宋書》的作者沈約是將它列入『服妖 』即奇裝異服之內，予以抨擊的。在這以後，除了隋代初年曾因『高祖常著烏紗帽，自朝貴以下，至於冗吏，通著入朝』（《隋書·禮儀志七》），成為官帽之外，長期都不是官帽，而是平民所用的便帽……在白居易的《同諸客嘲雪中馬上妓》一詩中，妓女頭戴烏紗帽；在《水滸傳》第七十回中，梁山好漢之一的聖手書生肖讓也戴著烏紗帽。只是在明代，烏紗帽才成為官帽」

『拾』 日本平安時代的服飾花紋

元服
即男子的成人式。在儀式中將象徵男孩子的「角發」解開，改成大人的發型，生平第一次戴上「冠」。元服者被稱為「冠者」，為他戴冠的人被稱為「引入大臣（ひきぃれのぉとど）」，亦即「加冠役」，與女子裳著時的「腰結役」相同，都是成人式主角將來重要的靠山。

女性的正裝——裳唐衣（全圖）
在重迭的幾層「掛」（衣字旁的）上罩上「裳」和「唐衣」，這便是高貴的女性及服務於內里（即大內）的女官們所穿的正裝。
在「單」上套一層又一層的「掛」，就是後世所俗稱為「十二單」的穿法。而在平常穿的「小掛」上添「裳」和「唐衣」，這在平安時代的正式名稱就是「裳唐衣的裝束」，是貴族女性們極為隆重的裝束了。
裝束的構成，是依從上至下「唐衣」—「裳」—「表著」—「打衣」—「重ね掛（五つ衣）」—「單」—「緋絝（衣字旁的絝）」的順序。手中還須持一把檜扇。唐衣及掛等的顏色，是根據季節、用途、年齡等來選擇的。

男孩子的衣裝
貴族兒童的服裝就是大人衣裳的簡略形。
總角：將發中分，在耳際紮起，各自束成圓環狀，垂於耳下。這種發型是少年所特有的，做「童殿上」時（在宮中見習禮儀）也是梳這種發型，再穿上「闕腋袍」。
括絝：長至腳脖處的兒童用的絝。有時不用絝，而是穿「指貫」（即底部穿了繩子，在腳脖處紮起來的絝）
直衣：兒童用的尺寸縮小了的直衣，沒有顏色的限制，多用鮮艷濃重的色彩。

女孩子的衣裝 把成人女性穿的「掛」裙裾裁短，就是女童所穿的「ぁこめ」（衣字旁加個「日」字）。此外女童的衣裝還有「細長」、「汗衫」等。女孩子是從8歲開始留長發 。 ぁこめ：與「單」形狀相同，穿在上衣和下著（單）之間。 絝：已婚女性穿的是「緋」色，未婚女性穿「葡萄染」。 振分發：左右分開，垂至脖頸，長度在胸前左右的兒童發型。（男女通用）

美人的條件
在那時，女性之美是由背影來決勝負的。
首先，頭發的量須多，且直，這是美人的先決條件。
按當時的規矩，貴族女子們即使對著丈夫也須以扇遮面，所以大家只能用背影來一爭高下。走動時用膝蓋，務求儀態娉婷，曰「膝行」。（果然非我族類。那種痛豈能忍受）

日常衣著
穿上單和絝之後，再套上幾枚掛，這就是貴族女性的常服。把十二單的裳和唐衣去掉後，在表著上穿「小掛」，便成了略裝。夏天以另一層單來代替掛，套在單上；冬天則在掛里絮上薄棉禦寒，以此來適應溫度的變化。
單：要考慮好和掛的顏色搭配再選擇。一般都是白色的，和五つ衣搭配有時會用紅色或藍色等。
掛：做的比身丈要長一些，質地是綾或其它織品，里子用平絹。夏裝用較薄的材料來製作。

武官的正裝——束帶、闕腋袍
武官們擔任宮城警備及行幸的護衛等工作，所以他們的裝束相對於文官來說更便於行動。和文官不同，武官袍的兩腋處是開放式的，而且裾更長，活動時折迭起來，以束帶別在腰間。左腰處懸著太刀，背負盛箭用的「平胡籙」。
卷纓冠：武官用的冠。將纓捲起，用細金屬圈將黑色的馬尾毛編成放射狀裝飾在左右

武官的弓與箭 箭：舉行儀式時使用平胡籙盛放被裝飾過的白色羽箭。為防衣服被羽箭刮傷，在平胡籙中塞一層叫做「間塞」的紙。 弓：日本的弓，從中間靠下的部分來握住，這是它的特徵。為了提高強度及美化外形，塗上了漆之類等。

貴族的日常衣著——直衣
直衣是天皇及公卿們的日常衣著，除了禁色及象徵位階的顏色之外可自由選擇顏色。平常是戴著烏帽子，手持摺扇，在比較鄭重的場合則是戴冠，直衣還要配「下覆」。直衣本是在私邸時穿的，但像源氏那樣的位高權重者以直衣的形象參內也是被允許的。
直衣：夏天以「羅」來裁製，通常年輕人穿「二藍」，壯年穿「縹」（淺藍）色。年齡及地位越高顏色越淡
帖紙：將和紙等對折揣入懷中，可以用來寫和歌的隨筆，也可以像今天的面巾紙一樣使用

烏帽子：成人的男性貴族所戴之物，沒有身份及文武的區別。11世紀前後分化為「立烏帽子」及「風折烏帽子」兩種
蝙蝠:是在竹骨上只貼一面紙的夏天用的扇因展開後形似蝙蝠而得名
指貫：是一種在末端結入「括緒」（細繩）的絝。質地用絹，做得相當寬松

文官的正裝——束帶
束帶是男性貴族參內（在內里出勤）時的職業裝。根據位階不同，束帶的顏色、紋樣、質地也不同。一位至四位是黑色，五位是緋色，六位是藍色。根據衣裝的顏色，地位的高低一目瞭然。
笏：笏是持在右手中的細長的板，原是作以正威嚴之用。舉行儀式等時候把相關的備忘錄寫在笏紙上，貼在笏的里側
笄：定冠的簪子
垂纓冠：文官用的冠。武官穿「衣冠」及「冠直衣」時也會戴它
縫腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下縫起，尾端帶著「襕」
襕:指衣服前身尾端處所連帶的橫裂部，是縫腋的束帶獨有的特徵。襕的左右突出部分叫做「蟻先」
淺沓：用塗過漆的桐木做成，內底墊著「沓敷」，配著白襪穿

太刀：裝飾有金銀、螺鈿等的刀，只有得到天皇的准許者才可以佩戴
平緒：穿「束帶」佩太刀時結這種帶。身分高的貴族平緒上嵌著精美的提花刺綉，是自唐渡來的絲織品，顏色有紺、紫等
裾：裾的長短根據地位的高低而定，愈上位者裾愈長。大臣為7尺（約2米），4位、5位則是4尺（約1.2米）

有關於襲（整套衣裝）的配色
將四季的繽紛色彩體現在五つ衣上，這是平安時期流行的黃金定律。貴族女子們把草花的顏色移至自身的重重衣裝，盡可能地表現出季節感。先不管適不適合自己，搭配著季節選顏色才是重點。「にぉぃ」是指同一色系從下至上越來越濃重的配色方法；而「薄樣」的配色法，最下面的兩件是穿白色的。
（1）紅之薄樣（四季共通）
這種配色最適合紫之上。五つ衣從上至下分別為紅——淡紅——更淡的紅——白——白，單也是白色的。

高貴的紫是藤壺皇後的代表色。這種配色適宜晚春至初夏著用。五つ衣從上至下分別為淡紫——淡紫——更淡的紫——白——白，單是白色或紅色的。

高傲凜然的朧月夜給人以若葉（新綠）色的印象，她的五つ衣是按萌黃色系搭配，從上至下分別為：最淡的萌黃——淡萌黃——萌黃——萌黃——濃萌黃，單為紅色

（4）四季的配色
春：以梅和櫻的印象為主，也使用堇、藤的淡紫色。
櫻——表：白，里：赤
紅梅——表：紅，里：蘇芳
夏：大多用新綠之青（現在的綠色）與萌黃的組合，花色則有菖蒲、橘、撫子（瞿麥）等。
菖蒲——表：青，里：濃紅梅
杜若——表：二藍，里：萌黃
秋：有紅葉、朽葉等，主流是接近美麗的紅葉的顏色，此外還有荻、桔梗、菊等。
紅葉襲——表：赤，里：濃赤
紫苑——表：薄色，里：青
冬：除了椿以外都是不顯眼的顏色，大多以冰雪的印象為主，採用和白色的搭配。
椿——表：蘇芳，里：紅
枯野——表：香，里：青
通年：不分季節，全年都可使用。除示例外還有松重、指燭色、葛等等。
今樣色——表：紅梅，里：濃紅梅
玉蟲色——表：青，里：紫

所謂「禁色」
前面提到男性的束帶的顏色是根據地位而定，而女性服裝除禁色不能用之外是自由的。禁色，是指無天皇敕許則不可著用的顏色。根據時代變遷禁色也在變化，基本上是赤、青、濃紫、濃緋、濃蘇芳等。升晉為公卿，或是從天皇那裡降下「禁色的宣旨」（此為特例）的話，就可以著用禁色了。
此外，絕對不可以使用的顏色，有象徵天皇的「黃櫨染」和皇太子的「黃丹色」。
天皇專用之色——黃櫨染
是在櫨里加入蘇芳染制而成。原是中國皇帝的御用之色，後日本天皇也用此色。

平安時代的女性服飾，基本上有三種：禮裝、正式服裝、褻服。顧名思義，禮裝當然是公式儀式時所穿的盛裝，正式服裝則為後宮女官平素穿的服裝，褻服是家居服。

正式服裝俗稱十二單衣，在宮廷或貴族宅子服侍的女官、女侍，因必須接待來客，平日都穿十二單衣。十二單衣上加裙帶、領巾，頭上再戴寶冠、發釵，便是禮裝。褻服是家居服的一種，後宮眾後妃及皇女，平素只穿褻服，而女官只在夜晚回自己廂房睡覺，或生病請假回娘家時，才有機會換穿褻服。無論十二單衣或褻服，下半身最里層均是褲裙，而非長裙。

顏色有紅、青、蘇方、蔥綠、櫻、紫、藍、葡萄染、白等等。其中，紅、青、黃、深紫等七色是「禁色」，除非皇上允許，女官不能穿「禁色」服。但若逢皇子誕生或皇上行幸時，女官可以破例。

旅遊時，穿的是「壺裝束」，腰上系帶子，以免下擺拖地；袖子捲起來，頭上戴「市女笠」。「市女笠」是饅頭形笠子，本為市場叫賣女人所戴的草笠，不知何時開始，竟在貴族間流行起來。另有一種山野用笠子，四周圍上透明紗。
當時的服裝既寬松又重重迭迭，女性無法顯現身材線條，只得盡力在袖口、下擺、顏色下功夫。另外以刺綉、螺鈿等裝飾，呈現自己的風格及才氣。女性美集中在牛車垂簾外或寢殿垂簾外的袖口、下擺重迭顏色。另一種是「襲色」，大概因養蠶及紡織技術問題，古代絲綢比現代絲綢薄，透明度約百分之十，外層配內層的顏色，正是「襲色」。種類二百多，名稱均取自四季花草，例如「躑躅」是表紅梅、里青，「女郎花」是表黃、里青，「柳」是表白、里青。還有一種是上濃下淡的顏色，上面染成濃色，往下逐漸染成淡色，最後成為白色。

除了服裝可以呈現女性美，傢具及日用器具也是很重要的一環。寢殿出入口最外面一層是竹製垂簾，絲綢鑲邊。緊貼垂簾的是絲綢布簾，外側通常有花鳥圖樣，里側白色。幔帳及屏風可移動，用來隔廂房。而對女性來說，扇子最重要，不僅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。

主要照明是燈台、燈籠、脂蠋、篝火。燈台是竹竿頂有個小盤子，盤子上有三腳鐵環，鐵環上擱油器，倒油，置燈芯，點燃。燈籠有四角、六角、八角形三種，材料是石、竹、木、鐵等等，四周用紗布或紙圍住，吊在半空。脂蠋是圓形松木，長一尺五寸，直徑三分，尖端用炭火熏黑，再塗上菜油，烘乾，手持部分卷紙，室內專用。室外則用火把。篝火是鐵籠內放鬆木，點燃，庭院專用。

交通工具是牛車。種類很多，但各種牛車均有貴賤之別，無法隨意挑選。乘坐牛車時，後方上車，前方下車。單獨一人乘坐時，靠左側、面向右側；兩人以上乘坐時，前方右側及後方左側是上座。因背對左右兩側相對而坐，若男女同乘一輛牛車，男子應坐右側，女子則坐左側。

此外，平安時代與現代一樣，無論朝廷或民間，都有固定「更衣日」，朝廷是四月一日及十月一日。這天，不僅裝束，所有傢具與室內裝飾都要更換。

1 平安朝貴族的戀愛與結婚
一： [垣間見] 二：[後朝之歌] 三： [結婚喜宴] 四：[女房之戀] 一： [垣間見]，意為從縫隙偷看。貴族小姐身份越是高貴，越是「養在深閨人未識」，兄弟們與她相見時也要隔著一道幾帳，只有少數幾名貼身侍女能與她親近。當時說的男女相見已不是單純的見面，而是結婚或是有肉體關系的意思。貴族小姐的乳母都是有相當身份的貴族婦女，不但要餵奶，還要負責小姐的教育，直到長大成人，給她張羅婚事，侍奉小姐一生。乳母們具有廣泛的橫向聯系。誰家的小姐才貌如何，誰家的公子人品前程如何，是她們見面時的主要話題。乳母們為了促成某樁婚事，便會有意識的在合適的貴公子耳邊吹噓自家的小姐如何美貌賢淑。男方為之動心後會主動給小姐贈戀歌求愛，但一連寫上好幾首戀歌往往也得不到迴音。好容易盼來了[返歌]，也不過是小姐侍女的代筆而已，而且語氣又是那幺冷冰冰的，讓人更加要害單相思。這時，貴公子會通過拉攏小姐的乳母和侍女，前去偷看小姐的芳顏。晚上，貴公子被悄悄放進小姐的庭院，從紙拉門的縫隙望里窺視。可惜不但有帷幕的遮掩，而且蠟燭光線微弱而搖曳，很難看清小姐的的「廬山真面目」。有時只能隔著竹簾一睹朦朧的倩影，或是帷幕後移動的裙裾。運氣好時也許還能聽見小姐的談笑與琴音。那幺貴公子便會滿意而歸了。至此小姐還被蒙在鼓裡。這出偷看嬌娘的戲劇完全是由她的乳母一手導演的。 當貴族小姐到了十幾歲，該是談婚論嫁的時候了。小姐的父母會安排一個有心計的乳母或女房在她身邊。她們的任務就是給小姐找一門好親事，不但能使小姐幸福，也關繫到她們自己後半生的幸福。因為小姐婚後，乳母，女房，侍女仍然要留在她身邊，而且都生活在原來的地方，不象中國那樣要嫁過門去。當時的貴族們都是一夫多妻制，輪流到幾個妻子家過夜。 如何在恰當的時候讓貴族公子來偷看小姐，什幺火候該安排他們幽會，這些戀愛的技巧與心計都出自乳母。而對那些「心急要吃熱豆腐」的貴公子，要不失身份，不傷大雅的把他支回去，也是要費一番心思的。

二 [後朝之歌]
作和歌是平安貴族必備的修養。結婚前男女之間的情書都是用和各寫成的。貴公子將戀歌系在和於四季時令的花枝上，派人送到小姐處，交給侍女。起初小姐是要拿架子的，連看也不看。然後乳母會告訴她，這位小姐與貴公子如何門當戶對，有才有德，千萬不可怠慢。這樣，小姐與貴公子之間開始頻繁的交換戀歌了。當然，起初是由侍女代寫[返歌]。一旦由小姐親筆做歌相答，那幺就意味著愛情已有了一個飛躍，允許這位貴公子夜裡來幽會了。當他們見面後當場贈答詩歌時，就無法由人代筆，全憑兩人真實的詩才了。
夜幕來臨，貴公子驅車來到小姐府邸，第二天黎明之前必須悄悄的離去。一夜恩愛之後，貴公子依依不捨的回到自己家中，應該立刻詠出一首[後朝之歌]，對女方的接待表示感謝，並訴說自己矢志不渝的真情。這在當時被看作起碼的禮貌。貴公子要是情真意切的話，會在朝露消散之前派人將[後朝之歌]系在時令的花枝上，送到小姐身邊。例如：《小倉百人一首》第52首[藤原道信]（972--994）所作的[後朝之歌]是這樣的：
破曉須分手，別君切切悲。明知夕又見，猶子恨朝暉。
明知道晚上還能幽會，卻還是怨恨白晝無情的來到了人間。這位詩才橫溢的貴公子只活了二十三歲。
如果沒有[後朝之歌]送到小姐身邊，那就是說兩人的緣分到此為止。公子對小姐不甚滿意，這場戀愛也到此收場了。
當小姐收到[後朝之歌]時，當然會感到無限欣慰。她也必須馬上回一首和歌。內容都是老一套的，歌中要表示對男方真心的「懷疑」。《小倉百人一首》中第80首，[待賢門院崛河]（鳥羽天皇的皇後待賢門院[璋子]身邊的女官，後隨璋子一同出家為尼）這位女官曾作過這樣的歌：
但願情長久，妾心君不知，朝來黑發亂，萬緒動憂思。
歌中表達了女方不安的心情。昨夜的海誓山盟是否可靠呢？繚亂的黑發就像我心中千頭萬緒的憂思。
這種戀歌的贈答會使兩人的情意變的更加甜美，富於藝術氣質。貴族男女學習文學與音樂，其主要目的都是為戀愛服務的。另外，當時的文學作品中對女性美的描述往往偏重於衣著方面。很少描寫自然容貌的美。這也是當時貴族階級的戀愛情趣之一。
《源氏物語》的[明石]卷中，光源氏獲准重返京城，同一起生活了一年的妻子明石姬告別時，才首次發現明石姬的容貌是何等動人。可見當時的妻子對男人來說，只是一種昏暗燈光下的存在。她們那華美的裝束比容貌本身更加引人注目。

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