明代曳撒帽子

❶ 怎样区别蒙古曳撒和明代曳撒

明代老百姓能穿曳撒
曳撒（yì sǎn ），读法源自蒙古语，为“一色（shǎi）”变音，来自蒙语“质孙（jisum），明代服饰之一。
曳撒又称”衣色“”一色““一撒”，发音承袭自元制。在明早期仍多称呼断腰袍为质孙，并且依其主要特点作为内廷侍卫服饰，后使用范围逐渐扩大，款式也不断变化。永乐以后曳撒的称呼逐步增多，窄袖也逐渐变为琵琶袖。
曳撒之名最早出处：元代诗词”怀来醉歌“<一撒青金腰线绿>这里的曳撒指腰线袄。

❷ 明朝的飞鱼服跟蒙古学的吗

明朝，皇帝恢复汉服的使用，并加以融合，就有了和蒙古族曳撒相融合的也曳撒形制。元朝的服饰系统之中并没有交领右衽、盘扣的概念。自朱元璋明朝建立了之后，继承了元朝的质孙服，对曳撒进行了融合改良，但其服饰款式依然有质孙服的影子。发展到明朝后期，曳撒的衣长、袖长等方面也都有所更改，原本的窄袖也演变成为了琵琶袖，对下摆也进行了处理，多了一个“耳朵”样式的突起，中间有马面。朱元璋还制定其校尉服饰：“令校尉衣只孙，束带，幞头，靴鞋。只孙，一作质孙，本元制，盖一色衣也。”。尽管朱元璋曾颁布“诏复衣冠如唐制”之令，但是我们还能在古画中看见，人们穿着曳撒行走在街上，甚至皇帝有时候还会穿着曳撒，在《明宪宗调禽图》中我们就能看见穿曳撒的明宪宗和内侍。由此就可以说明，在皇帝眼中，已经融合了汉民族服饰特点的曳撒，已然成为了汉服。
而飞鱼服恰恰是在这种曳撒的形制之上加上了“飞鱼”的纹饰，所以叫做飞鱼服。“飞鱼”这个词语出自《山海经》：“其状如豚而赤文，服之不雷，可以御兵。”。飞鱼服上有四爪飞鱼纹“飞鱼类蟒，亦有二角”就是说是作蟒的形状，加上鱼鳍鱼尾，做成一种鱼类蟒，并不是真的飞鱼。

永乐后曳撒的称呼增多，根据明朝服饰的特点而来，窄袖也变为琵琶袖“飞鱼”。之所以明朝的锦衣卫中有穿着飞鱼服的，也和皇帝的诏令有关，沈德符《万历野获编》卷十四中有记载：“今圣旨中，时有制造曳撒数，亦起于元。时贵臣，凡奉内召宴饮，必服此入禁中，以表隆重。今但充卫士带服。亦不知其沿胜于元俗也。”。曳撒被作为卫士带服。因曳撒方便穿着，所以皇帝的内侍也会穿着曳撒这种形制的衣服。
“飞鱼纹”和皇帝的衮服的纹饰类似，但又有所不同，作为皇帝的恩赐，再加上方便的穿着，就在曳撒上加上了飞鱼纹，以彰显皇帝的恩赐。到了正德年间，飞鱼服作为一种隆重的服饰，规定凡是武弁自参将、游击以上，都得穿飞鱼服。隆庆年间,这种服饰也送及六部大臣及出镇视师大帅等,有赏赐而服者。再到后来慢慢的就演变成了官服。锦衣卫也穿着。后来飞鱼服就作为二品赐服，除了锦衣卫和大内太监之外，只有皇帝赏赐才能穿着。但是飞鱼服并不单指曳撒这种飞鱼服。“飞鱼服”是个大名称，凡是装饰有飞鱼纹样的衣服都叫飞鱼服，而纹样包括这样过肩式的、补子式的等等，衣服款式则各种都可以。

❸ 明朝服饰的服饰分类

明朝服饰分类：
明代披风
披风是明代男女皆可穿着的对襟式外套，明人认为从宋元的褙子发展而来，《三才图会》所绘“褙子”插图就是披风的样式。披风的形制为对襟，直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开不相连属。衣襟缀有系带一对用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。《朱氏舜水谈绮》提到了披风的制作：“（披风）造衣帛及色与道服同，但披风对衿而无镶边……膺有纽扣，用玉作花样，或用小带亦可。”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣：“（盆种小葫芦）形仅寸许，择其周正者，止留一枚垂挂可观，霜后收干佩带，用为披风钮子。”

明代褙子
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

明代比甲
比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。

明代胄甲
明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。

明代袄裙
明代上袄下裙的服装形式，与唐宋时期的裙衫是完全不一样的，明代女子常在裙外加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上袄的领式很多，有交领、方领和竖领。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，这是遵循古仪，即所谓“裙拖六幅湘江水”；到了明代末年，裙幅始用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，轻描淡绘，色极清雅，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。此外，还有用绸缎剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两边镶以金线，称凤尾裙；又有一种，以整锻折以细道，称为百褶裙。

明代曳撒
明代较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。前身分裁，打马面褶子，后身通裁，无褶；身侧有摆。明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居，出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”，为“一色”变音，来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。

❹ 谁能说明一下明朝时期的官员服饰

1.衮冕

明朝在洪武十六年（公元1383年）始定衮冕制度，至洪武二十六年（公元1393年）、永乐三年（公元1405年）时又分别做过补充修改。

衮冕的形制基本承袭古制，在圆柱形帽卷上端覆盖广一尺二寸、长二尺四寸，用桐板做成的綖，綖板前圆后方，用皂纱裱裹。綖板前后各有12旒，旒就是用五彩的缫（丝绳）12根，每根穿五彩玉珠12颗，每颗间距一寸。帽卷夏用玉草、冬用皮革作骨架，表裱玄色纱，里裱朱色纱做成。帽卷两侧有纽孔（戴时用玉簪穿过纽孔把冕固定在头顶的发髻上），下端有武（即帽圈），纽孔和武都用金片镶成。綖板左右悬红丝绳为缨，缨上挂黄玉，垂于两耳之旁，叫作〓纩充耳。此外，綖板上还悬有一根朱纮。

与此配套的衮服，据《明史·舆服志》记载，由玄衣、黄裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等配成。据永乐三年的定制，玄衣肩部织日、月、龙纹，背部织星辰、山纹，袖部织火、华虫、宗彝纹，领、褾（袖端）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边）都是本色。纁裳织藻、粉米、黼、黻纹各二，前三幅、后四幅，腰部有襞积（褶裥），綼（裳的侧边），褐（裳的底边）都是本色，腰以下前后不缝合。中单以素纱制作，青色领、褾、裾，领上织黻纹13，蔽膝与裳同色，织藻、粉米、黼、黻各2，本色边。另有黄、白、赤、玄、缥、绿六彩大绶和小绶，玉钩、玉佩，金钩、玉环及赤色袜、舄，但《三才图会》的附图与此略有不同。

2.通天冠

洪武元年定制（公元1368年），加金博山附蝉，首施珠翠，黑介帻，组缨、玉簪导。与绛纱袍、皂色领、褾、裾的白纱中单、绛纱蔽膝、白色假带、方心曲领、白袜、赤舄配套，为皇帝郊庙、省牲、皇太子冠婚、醮戒时所穿。

3.皮弁服

嘉靖八年定制，弁上锐，黑色纱冒之，前后12缝，每缝间饰五彩玉12，与绛纱衣、蔽膝、革带、大带、白袜黑舄配套。朔望视朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡，外官朝觐，策士、传胪、祭太岁山川时服用。

4.武弁服

嘉靖八年定制，弁上锐赤色，上12缝，中缀五彩玉，落落如星状，赤色衣、裳、韨，赤舄。执刻有“讨罪安民”篆文的玉圭，亲征遣将时服用。

5.常服

洪武三年定制为乌纱折角向上巾，盘领窄袖袍，腰带以金、琥珀、透犀（即带有透线纹的上等犀角）相间为饰，永乐三年改为盘领窄袖黄袍、玉带、皮靴。黄袍前后及两肩各织金盘龙一，即一般所称的四团龙袍。乌纱折上巾造型像善字，故称翼善冠。

6.燕弁服

皇帝平日在宫中燕居时所穿，嘉靖七年定制，冠框如皮弁用黑纱装裱。分成12瓣，各以金线压之，前饰五彩玉云各一，后列四山，朱绦为组缨，双玉簪。衣如古代玄端之制，玄色，镶青色缘，两肩绣日月，前胸绣团龙1，后背绣方龙2。边加小龙纹81，领与两祛（袖口）共小龙纹59，衽小龙纹49。内衬黄色袂（袖）圆祛（袖口）方，下裳用12幅的深衣，朱里青表绿边的素带和九龙玉带，白袜玄履。在定陵出土皇帝龙袍中，有一种过肩通袖龙襕袍，领与袖口用小龙花边为饰，但胸、背龙纹与《明史·舆服志》所记不同。

❺ 明朝人们的服装是什么样的

明朝时的衣饰，专指这段时期的汉服，即明制汉服。明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。

中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜族、琉球族、京族的民族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。

(5)明代曳撒帽子扩展阅读

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

❻ 飞鱼服是曳撒的一种吗

是的。曳撒包括：麒麟服、飞鱼服。

曳撒虽然是蒙古人发明的，但是最流行曳撒的朝代却是汉族人的明朝。明朝以后因为极力恢复汉文化、把蒙古族的曳撒和原本的汉服特点进行融合，创造出了汉服中的曳撒形制。明朝中期，锦衣卫以及武官的官服采用曳撒样式，逐渐摒弃元朝的传统样式、开创出属于自己时代特色的形式。

例如麒麟服、飞鱼服，这样的充满汉民族花纹的曳撒大批出现，大大增加了曳撒的华丽性和装饰性。

(6)明代曳撒帽子扩展阅读：

飞鱼服是明代锦衣卫、大内太监朝日、夕月、耕耤、视牲所穿赐服，由云锦中的妆花罗、妆花纱、妆花绢制成，佩绣春刀，除此之外只有蒙皇帝恩赐，才可穿着，是明代仅次于蟒服的一种二品赐服。

明朝的曳撒又称”衣色 一色 一撒”，发音来自元。明早期多称呼断腰袍为质孙，并依其主要特点作为内廷侍卫服饰；明后期曳撒的使用范围扩大，款式不断变化，与传统汉服融合、终成为汉民族服饰的一部分。永乐后曳撒的称呼增多，窄袖也变为琵琶袖。

❼ 明朝的曳撒卷檐大帽等服饰能称之为汉服吗

曳撒当然属于汉服的一种，虽然吸收了胡服元素，但明朝也是汉民族的王朝，当然算汉服。详见《大明衣冠》，撷芳主人出版的关于明朝服饰的详解图书。

❽ 明大帽与朝鲜大帽的区别

朝鲜族服装的特点是斜襟，无纽扣，以长布带打结。妇女传统日常服装为短衣(“则高利”)，长裙(“契码”)，斜襟，以长布带在右肩下方打蝴蝶结。男子服装为短上衣，外加坎肩，下身穿裤腿宽大的长裤，外出时多穿斜襟以布带打结的长袍。改制服或西服。姑娘和少妇的衣裙，五彩缤纷鲜艳夺目，具有浓郁的民族特色，儿童上衣的袖筒多用“七色缎”(七种颜色相配的绸缎)做料，穿起来好象彩虹在身。青年妇女和少女在上衣袖口和衣襟上镶色彩鲜艳的绸缎边。飘带也是用红、紫、蓝色等绸缎制成。老年妇女喜着白色衣裙，并习惯用白布包头，冬天加穿以毛衣为里、绸缎为面的坎肩。中老年妇女多穿缠裙，不穿筒裙。朝鲜族早期穿木屐、革履，后来也穿草鞋、麻鞋、胶鞋，普遍穿布胶鞋或皮鞋。[3]
传统男装
朝鲜族男子一般穿素色短上衣，外加坎肩，下穿裤腿宽大的裤子。外出时，多穿以布带打结的长袍。男子短衣朝鲜语也叫"则高利"；成年男子的上衣衣长较短，斜襟、宽袖、左衽、无纽扣，前襟两侧各钉有一飘带，穿衣时系结在右襟上方。他们还喜欢黑色外套或其它颜色的带纽扣的"背褂"即“坎肩”，"坎肩"朝鲜语叫"古克"， 一般套在"则高利"上衣的外面，多用绸缎作面，毛皮或布料做里，有三个口袋，五个扣，穿上显得特别精神，也有效仿明朝汉服的道袍，直裰（中致莫），直身，贴里，曳撒，团领袍等等。

❾ 曳撒的记载

质孙服在各种史料中多简化作质孙 , 有时也称为只孙衣、质孙袄、质孙控鹤袄。明代曳撒服至为质孙服别称，通常搭配贴里和比甲。贴里( terlig) 正是(下摆有褶的)断腰袍的蒙语称呼, 在康熙五十六年成书的《二十一卷本辞典》中解释为绸缎做的带褶的长袍。现代蒙语中贴里仍是袍的意思。
关于贴里，《朴通事谚解》云：“贴里，元时好看此衣，前后具胸背，又连肩而通袖之脊至袖口，当膝周围亦为纹如栏干，然织成段匹为衣者有之，或皮或帛，用彩线周遭回曲，为缘如花样，刺为草树、禽兽、山川、宫殿之纹于其内，备极奇巧。
明史·服妖：正徳元年 妇女多用珠结葢头 谓之璎珞 十三年正月 车驾还京 令朝臣用曳撒大帽鸾带 给事中朱鸣阳言 曳撒大帽行役所用 非见君服 皆近服妖也。
胡服：据 《彭文宪公笔记 》载: 天顺三年 ( 1459)五月五日, 赐文武官走骠骑于后苑。 其制: 一人骑马执旗于前, 二人驰马 (继 )出, 呈艺于马上, 或上或下, 或右或左, 腾踯矫捷, 人马相得。 如此者数百骑,后乃为胡服臂鹰走犬围猎状终场, 俗名曰走獬, 而不知所自始, 岂金元之遗俗欤? 今岁一举之, 盖以训武也。 观毕, 赐宴而回。 其中 “胡服” 就应指曳撒。
明史《舆服》校尉冠服：洪武六年，令校尉衣只孙，束带，幞头，靴鞋。只孙，一作质孙，本元制，盖一色衣也。刻期冠服：《衣胸背鹰鹞花腰线袄子》
明沈德符《万历野获编》卷十四：【比甲只孙】元世祖后察必宏吉剌氏，创制一衣，前有裳无襟，後长倍於前，亦无领袖缀以两襻，名曰比甲，盖以便弓马也。流传至今，而北方发女尚之，以为日常服，至织金组绣，加於衫袄之外。其名亦循旧称，而不知所起。又有所谓只孙者，军士所用。今圣旨中，时有制造只孙件数，亦起於元。时贵臣，凡奉内召宴饮，必服此入禁中，以表隆重。今但充卫士常服，亦不知其沿胜国胡俗也。只孙，《元史》又作质逊，华言一色服也，天子亦时服之，故云。
明末清初孙承泽在他的《春明梦余录》中记述: “校尉皆衣济逊, 其名乃元旧也(卷63) 。
”方以智在《通雅》中也写道: 质孙者, 为五色团花, 乃元服, 今校尉服。
方以智在 《通雅 》中也有相似的描述: ”近世, 摺子衣即直身而下幅皆襞积细摺如裙, 更以条环束要 (腰 ), 正古深衣之遗。 ,,智闻吾乡三十年前士夫多服。 此处的摺子衣与王世贞叙述的曳撒结构大致相同, 符合蒙元时期辫线袍的主要特征, 说明曳撒并不是这类袍服的唯一称呼。 但辫线袍是独立于中原服饰而发展起来的蒙族传统袍服款式, 此说为“深衣之遗 ”就有些臆断了。
监察御使虞守随对其服制极其不满: “盖中国之所以为中国者, 以有礼仪之风, 衣冠文物之美也。况我祖宗革胡元腥膻、左衽之陋, 冠服、礼仪具有定式。圣子神孙、文臣武士万世所当遵守, 奚可以一时之便, 而更恒久之制乎? (卷170)” 可见虞守随对曳撒这一源于蒙元的服饰相当鄙视, 而以中国者 自居, 认为中原传统的礼仪之风、衣冠之美, 应是帝王、文臣、武士所遵守的信条。
沈德符也在《万历野获编》中以嘲讽的口吻写到:“若细缝袴褶, 自是虏人上马之衣, 何故士绅用之以为庄服也? ”团花曰只逊，因元之质孙也。政和七年正月，礼制局请墨车驾士衣皂，夏缦皂质绣五色团花。锦衣校尉，自抬辇以至持扇、锽、幡、幢、鸣鞭者，衣皆红青玄、纺绢地，织成团花五彩，名曰只逊，其帽曰脑包，按元大宴服质孙，冬则纳石宝里，夏则钹笠都纳。‘质孙’汉言一色[曳撒]服也，无定制，上下皆服，精粗不同，同称‘只逊’。今单以衣校尉，而书作‘只逊’耳。其脑包即五代时之鬅头也。”
《明宫史》：（衤曳衤散）其制后襟不断而两傍有襬。前襟两截，而下有马面褶，两傍有耳。自司礼监写字以至提督正，并各衙门总理管事方敢服之。红者缀本等补，青者否。
明何良俊《四友斋丛说·史二》：“（寇天叙）每日戴小帽穿一撒坐堂，自供应朝廷之外，一毫不妄用。”
明代曳撒又称“一三”，为“一色（shǎi）”变音，来自蒙语“质孙（jisum）”，明代服饰。《元史》云‘国师法王至，假法驾半仗，以为前导。诏省、府、台、院官以及百司庶府兼服银鼠济苏[质孙]，’此元人礼服，后乃为下役之服。” 正方且大明一朝，曳撒已被汉人王朝所接纳，应该纳入汉服体系。
反方：蒙元控制下的汉人是下等人，汉文化也处于劣势，曳撒在这种情况下才走入汉人的生活，不应纳入汉服体系。
然而，如果明代曳撒被算作蒙古服饰，那么按照这个逻辑，深受中国服饰影响的日本、韩国也没有自己的民族服饰了。有趣的是，曳撒胡服论者有十足的精力去撰写文章攻击所谓的“胡服”，却不声讨“胡元素”。前面提到过的虞守随，其身为明政府官员，自己难道不缀补子，不穿皂靴，不着贴里么？面对这些问题，古今的曳撒黑们普遍选择性失明。

❿ 明代锦衣卫的的工作服属于明朝衣服的哪一种形制曳撒吗求真相！跪求汉服考据党回答！

飞鱼袍！
其具体款式和规制可参看《大明会典》和《明史．舆服志》等史书，里面有关于其的详细记载！
其中记载颇繁琐，我就不多说了，你还是自己找吧！