蜡染艺术在旗袍上的表现形式

① 中国传统艺术在现代服装设计中的应用具体表现有哪些

中国是个历史文化悠久的多民族国家,传统艺术文化异彩纷呈,这些都为设计师的艺术设计带来丰富的创作源泉.在现代设计发展日益呈现多元化的今天,任何设计创新都需要以传统文化艺术作为依托,才能显示其独有的魅力和旺盛的生命力.因此,现代设计需要从传统艺术的元素中寻求有益的营养,从而提高中国艺术设计品格,丰富现代艺术设计的创作语言.
摘
要：中华民族文化源远流长，博大精深。这些文化中所构成美的因素是中华民族的国宝。现代设计无论怎样的发展都无法脱离传统文化对它的深刻影响，这些具有民族性、地域性、社会性和历史性的传统文化，无时无刻不在影响着现代设计运动。设计师应该继承并发展这些传统文化的精髓。
关键词：传统文化 现代设计 民间美学

自入行设计以来，就一直对“越是民族的就越是世界的”，这句话深有感触。我们中华民族有着五千多年的发展史，形成了一个多元一体的民族大家庭。在这个大家庭中，五十六个民族共生共荣，共同创造了人类历史上最美的辉煌。我们民族的美是我国独有的，但美是没有国界的，所以我们民族的美也是世界的美。设计中加入中国传统文化的元素，不仅能充分表达出我们神秘的东方色彩，也能更好的起到国际传播及交流作用。在当今世界上，文化能一脉相承并始终不曾中断的也只有经历了五千多年的中华文化，也正是基于这一点，中国人民对传统文化、对民间美学更情有独钟。

在博大精深的中华文化之下，我们都应该以传承和发展中华文化为己任，为荣耀。而这个文化体系所蕴藏着的中国文化的传统精髓，从思想到行为上都潜移默化地影响着我们。所以，在设计中，若能融入这些让我们引以为豪的文化，这又是怎样的一种民族自豪感！现引用著名民艺家张授一先生对传统的解释，他认为：“‘传’即传布和流传，‘统’即一脉相承的系统”。

总的说是指一个国家或民族由历史沿传下来的思想、道德、人伦、风格、艺术、制度等，概括起来主要是表现在文化方面。而有学者又将文化定义成：“在人类社会的历史实践过程中，所创造的物质财富和精神财富的总和。是人类为了以一定的方式来满足自身需要而进行的创造性活动。”
那究竟什么是美？首先，劳动创造着美，美产生于以劳动为中心的多方面的生活实践，生产情景中。多样的不同性质的事物，不同情形的场景经整体协调融和而产生出美，亦即快乐、融洽的美。孔子倡导的“和”的美学思想对后世有着深远的影响，很多艺术家的审美理想、审美趣味都是以这个“和”字为核心的。和五味以适口，和五色以悦目，和六律以快耳，和天地人三才以自适娱心，都是为了美的创造。而且除美学的理论形式之外，在古代劳动人民创造的大量工艺产品之中，也体现出了丰富的美学思想和颇高的艺术造诣。从先辈能工巧匠的高度技巧之中仍然表现出了他们美的艺术构思，正如马克思所说：“他们是按照美的规律来创造的。

”
其次，与西方文化的美相比，西方文化从柏拉图开始突出的特点是“以个体为美”，强调形象性、生动性、新颖性。而中国美学的起点是从老子美学开始的，中国传统美学强调的是统一的美——“整体意识”，认为万事万物都是一个和谐统一的整体，都遵循同一个本质规律，因而中国古代的艺术家始终致力于“以整体为美”的创作，把人的情感赋予物的形式，借物抒情，“以形写意”，“形神兼备”。
由于这种“天人合一”的整体世界观与“物我同一”的审美观念，中国的艺术表现形式不重“写实”而重“传神”，注重表现整体造型的气势，而不是对客观对象事无巨细的全盘描绘，这与西方的审美是很不相同的。

中国古代审美要求“内敛”，即所谓含蓄的美，而西方审美观中张扬的是唯美主义、片断性思维。再次，传统美学中的审美追求潜移默化地影响着现代设计思想，而设计思想反过来又会影响着民族的审美观念。在我们中华民族看来，美不是别的什么，也不是什么神秘而不能及的，美就是使人快乐的融和体，所谓“非和弗美”。正如庄子所说：“与人和者，谓之人乐；与天和者，谓之天乐。”因此，可以说，美出于和，也就是快乐之美。任何人都存在着对美好事物追求的这一心理，但各个人的欣赏能力、水平不同，这毕竟是和每个人的文化修养、受教育程度、偏好度及很多其它因素有关，但美――真正的美是雅俗共赏的。

让我们再来研究一下传统民族文化价值的多重性。首先是原创性，审美文化必须是体现一定的审美意识而又能给人以美感享受的文化，从这个角度看问题，我们就会发现诗、乐、舞等艺术和人体装饰、韵律美、和谐美，都是来自民间的，都是各族人民群众创造。中国历代著名的诗人、画家、戏剧家、书法家等所留下的诗文理论、绘画理论、戏剧理论、书法理论、音乐理论中，也包含有丰富的美学思想，通常还是美学思想中的精品。设计师应该充分学习这些宝贵的知识。其次是蕴藏性，传统美学活在民间，新美学诞生在民间，因而民族民间美学这个宝库的蕴藏量特别丰富。所以设计师从中获取的设计源泉是取之不竭用之不尽的。艺术需要创新，艺术本身又存在延续性。但这种创新不是一味的否定前文化，这种否定应该是肯定的否定，确切的说应该是扬弃。古人说的好，取其精华去其糟粕。这就指导我们用优秀的民间文化去设计出优秀的作品来。

在当今的信息时代，现代艺术与现代科技对现代设计都产生着深远的影响，但无论怎样的发展，它都无法脱离传统文化、民间美学对它的深刻影响。也就是说，具有民族性、地域性、社会性和历史性的传统文化，不但无时不刻地影响着现代艺术运动，而且也直接影响着现代设计运动。在艺术与设计领域，中华文化对世界也产生了巨大的影响力。现代主义设计发展的高峰——包豪斯，就深受中国传统文化的影响。包豪斯早在20世纪20年代，就对中国的老庄学说，产生了浓厚的兴趣，而且还把老庄哲学，应用到教学和设计实践中去。有一个曾经在包豪斯的历史上产生过重要影响的人物，他就是瑞士画家约翰·伊顿（Johannes
Itten）。他对东方哲学，尤其对中国的老子、庄子的哲学思想颇有研究，他在教学中还引导学生从东方的、中世纪的艺术中学习古代艺术的精神趣味，甚至让学生练气功。中华文化不仅仅只是停留在艺术的作品表面中，而是在某些方面已成为艺术作品的灵魂。很多世界优秀的服装品牌，在它们的某些设计中，多多少少都可以看到一些中华文化的影子。有时，当你在街头巷尾看到黄头发，蓝眼睛的外国友人穿着我们的唐装时，你不禁也会惊叹这不同的风韵，不禁也能感触到这美果真是不分国界的。所以传统民间文化的巨大魅力，以及它的广博性都应是我们所继承、发展并传播的。

数千年以来，大量的哲学家、美学家、艺术家不断在这一领域进行探索，从而形成了独树一帜，博大精深的中国美学体系。这个体系所蕴藏的传统文化的精髓一直在影响、制约和调节着我们的审美观，而这种审美观是由这个民族的生活方式、习俗、制度、伦理道德、审美习惯等一系列因素决定的。所以，要成功的运用民族民间中美的因素，就首先要求设计者深深的爱着这个民族，理解这个民族，熟悉这个民族。这样才能够带给我们丰富的美学思想、多元的传统文化和对工艺、设计、美的规律的进一步认识，并能够使我们从中提取许多有用的资料和新的启发。

② 蜡染的艺术特点是什么

蜡染是古老的艺术，又是年轻的艺术，现代的艺术，它概括简练的造型，单纯明朗的色彩，夸张变形的装饰纹样，适应了现代生活的需要，适合现代的审美要求。

③ 什么着旗袍的艺术

旗袍是我国独有的、富有浓郁民族风格的传统女装。旗袍用流畅的曲线造型十分贴切自然地勾勒出东方女性躯体的婉柔美，体现出含蓄凝重的东方神韵。高领斜襟，是旗袍的神来之笔，下摆的长长开衩，在严谨中透出轻松活泼，并便于行动。

旗袍造型流畅、缝制简便，在夏季可以用棉布、丝绸、麻纱等面料制作，在秋冬季可用锦丝绒、五彩缎制作，也可挂上全里，既保暖又华贵。在社交场合用精致高档的旗袍做礼服，典雅高贵，不失雍容风度。日常穿用可选用花素全棉府绸或涤棉细布制作的旗袍，既朴素又大方。选用小花、素格、细条丝绸制作的旗袍，可表现出温柔、稳重的风格。

作为礼服的旗袍，最好是单一的颜色，一般常在绸缎面料上刺绣或饰物。面料以典雅华丽、柔美挺括的织锦缎、古香缎和金丝绒为佳。为了体现女性的端庄，旗袍的长度最好是长至脚面，开衩的高度，应在膝盖以上，大腿中部以下。穿无袖式旗袍，不要暴露其内衣，冬天可配以披肩，但不适合戴手套。

穿旗袍也要注意以下几点。

（1）与鞋子、饰物的搭配。金、银、珍珠、玛瑙等精致的项链、耳坠、胸花等是旗袍的传统伴侣。最新的伙伴是小巧而璀璨的名表，和怀旧的旗袍撞击出时代感极强的火花。着旗袍可配穿高跟鞋或半高跟鞋，或配穿面料高级、制作考究的布鞋，或绣花鞋。

（2）穿旗袍展示的是女性的高贵与优雅，所以应当避免一些不雅观的形体动作。例如，站立或坐下时两腿分开，弯腰驼背；大步走路或跑步，骑自行车更不可以。穿旗袍就要腹挺背直，走姿、坐姿、站姿和谈吐都要保持文静优雅，才能与旗袍的风格相衬。

（3）与旗袍搭配穿着的服饰有裘皮大衣，毛呢大衣，短小西上装，开襟小毛衣和各种方型大披肩，这些都要注意色彩要与旗袍的协调，还要根据不同的环境选用。

（4）不管你的个子高矮，选择及膝的旗袍比长及脚面的要轻盈得多，也给漂亮的鞋子更多发挥余地。

（5）旗袍不是只能搭配盘成一个髻的发型，虽然安全，却未免有些保守和过时。干练的短发女性尽可以尝试高领旗袍，现代的搭配美学强调的就是一点点刻意的不和谐。

（6）不要在商场里购买流水线上下来的成品，到有设计师挂牌的中式特色小店去，那里不仅有独特的面料、合身的剪裁，最重要的是可以避免低俗的设计。

④ 蜡染的蜡染图案

贵州蜡染图案的题材主要来自对自然环境中物象的模仿以及对民族文化的深刻记录和表达。从贵州蜡染纹饰题材的归类上看，主要分为自然纹样和几何纹样两大类，自然纹样中又可分为植物纹样和动物纹样。
自然纹样中的植物纹有菊花、莲花、桃花、兰花、牡丹、石榴、葫芦、向日葵、鸡冠花、浮萍、水草、蕨菜花、辣椒花以及山里无名花卉等纹样，动物纹有牛、龙、鸟、虎、狮、象、鹿、狗、兔、鸡、鼠、凤、雉、山雀、猫头鹰、蝙蝠、蝴蝶、蜜蜂、青蛙、螺蛳、龟、虾等纹样。这些题材都来自贵州少数民族十分熟悉的大自然，但在造型上又不受自然形象细节的约束，而是做了大胆的变化和夸张的艺术处理。这种变化和夸张既准确地传达了物象的特征，又具有相当高的艺术概括能力。
贵州的少数民族由于长期生活在青山绿水之间，大自然的美景给她们带来了艺术创造的灵感。山涧中的小草和野花，丛林里的树木和果实，都是她们表现的对象，因此她们能创造出题材多样、风格迥异的各种植物花卉纹样。在一些地区的蜡染中，植物纹是与动物纹共同使用的，而有的地区是以植物纹为主的。比如绕家蜡染民族工艺品多是小巧花叶变形图案就，而革家蜡染民族工艺品也多有蕨菜纹、菊花纹的组合。六枝、纳雍等地的苗族蜡染图案，几乎全是由花草藤蔓组成的流畅优美画面。贵州蜡染中的各种植物花卉的大量使用，除了因为这些在日常生活中经常可见之外，还含有美好的祝愿与希望。丹寨和三都蜡染中，鱼、鸟周围总有很多代表爱情的莲花、隐喻多子的石榴、寓意长寿的桃子等;而果木则表现充沛的活力，葫芦蕴含新的生命，豆米纹象征五谷，花卉纹象征青春等。
榕江的祭祖幡旗上，常常有一棵大树高居旗首，这是祖先崇拜的象征。许多苗族村寨都有几棵大枫树，被苗族人视为神树，成为“妈妈树”或“保寨树”，是整个村寨的保护神。《山海经·大荒南经》载：“蚩尤所弃其桎梏，视为枫木”，因此，苗族认为枫树是蚩尤的化身，是祖先精神的所在。枫树汁是红色的，苗族人认为枫树是蚩尤的化身，是祖先精神的所在。枫树汁是红色的，苗族人认为那是蚩尤的血。苗族古歌用了很大的篇幅叙述了枫木的来历和功用：它“生长在天家”，“枝桠漫天涯”，能“结出千样种，开出百样花”，它还化生万物，锯木变鱼子，木屑变蜜蜂，树芽变飞蛾，树叶变燕子，树心生人类母亲----蝴蝶妈妈。有些苗族地区在盖房子时，习惯用枫木作中柱，因为那里的人们认为枫木生人，用作中柱可保子孙兴旺。贵州蜡染的动物纹主要出现在苗族和革家蜡染民族工艺品中，尤其是黔东南和黔南的苗族，她们依照自然界的动物原型创造了神话般的动物造型。但这些经典图形不是像汉族的龙凤图案那样有固定的形象，而是依照苗族女子的想象力而千变万化的。
鸟是苗族蜡染工艺品中最常见的题材，尤其在贵州南部榕江、三都、丹寨等地区，几乎每一张蜡染民族工艺品都离不开鸟，造型千姿百态。在丹寨蜡染民族工艺品中，鸟身常与蝴蝶花草相结合，生动活泼;榕江蜡染民族工艺品中，鸟头与龙身结合而成鸟龙纹，神秘奇特。鸟文的盛行与苗族生活中的山林多鸟的自然条件有关。虽然汉族也喜欢鸟，但是多为欣赏其形态之美或取其吉祥含义，并未赋予其以偶像的地位。上古商民族图腾崇拜的“玄鸟”，在汉文化中经过不断发展演化而成了凤凰，逐渐失去了对玄鸟的崇拜，但在苗文化里，还仍然保存着对类似玄鸟的图腾崇拜观念和行为。苗族“亲死不哭，笑舞浩歌谓之闹尸，明年闻杜鹃声，则闭户号泣曰：‘鸟扰岁至，亲死不复矣’”，说的就是苗家以笑舞浩歌祝颂亡灵化鸟的情景;如果第二年听到杜鹃的啼叫，则征兆亡灵还没有化为鸟形，故要闭户号泣。
龙纹在苗族蜡染民族工艺品中是最为常见的纹样，其表现形式有具象和抽象之分。安顺蜡染的龙纹是曲线组成的抽象造型，而榕江的龙多为鸟首蛇身的具象纹样。在榕兴华乡高排村的鼓藏节上，家家户户都要用长竹竿挑着蜡染长幡肃立，幡旗上有鸟龙、鱼龙、蜈蚣龙等纹样，表达了他们希望祖先已经变成龙，保佑子孙平安幸福的愿望。龙是中华民族的象征，是远古的图腾，经过历朝历代的逐渐演化，龙已经形成一种庄重威严的标准形象固定下来，并已经成为皇权的标志。而生活在平权社会的贵州少数民族妇女，仍按照自己对生活的理解和审美观念去描绘想象中的龙。她们认为龙是蛇、黄鳝、鱼、水牛，能使大地风调雨顺，常葆生机。贵州蜡染工艺品上的龙纹多种多样、简朴自然，没有一个特定的形态，与汉族权势社会的龙大相径庭，表现出浓郁的平民意识。
鱼纹在贵州各地的蜡染中都能见到，形态各不相同。革家的鱼纹造型饱满、工整精细;丹寨的鱼纹多与鸟纹、花卉纹互变共生，活泼生动;织金蜡染民族工艺品的鱼纹则已演化成抽象繁杂的曲线造型。榕江蜡染中，鱼更是被赋予了神秘色彩，变成鱼龙。鱼是繁殖能力最强的一种生物，历来被视为多子的象征，也是中原民族远古时期所崇拜的生殖繁衍的神物。鱼于苗族的生活密切相关。苗族先民曾生活在洞庭水乡，至今还保持着稻田养鱼的生活习惯，传统习俗中还存在着鱼祭。在鼓藏节第三天，全氏族的男女老少，须身挂麻丝和干鱼跳“米汤舞”，苗家认为鱼命大多子，而麻割后复生，以祈求祖先保佑家族子孙像鱼崽，富贵如涨潮。苗族婚礼中也有捉喜鱼的仪式，是企望子孙繁衍像鱼那样迅速和众多。
蝴蝶是贵州苗族蜡染民族工艺品中很常见的图案，尤其黔东南，是蝶纹最集中、造型最丰富的区域，有蝶翅人面的造型，有蝶身鸟足的造型，还有花蝶合体、鸟蝶合体等各种纹样，千姿百态，不一而足。在纳雍、六枝的蜡染图案中，整个画面几乎都是由云波状的蝴蝶和花草构成。而榕江蜡染的蝴蝶造型有多种形态，一般以大蝴蝶作为母体形象在它之外又有万物护身，或在轮廓之内进行丰富的装饰，在稚拙的形态中，显露出蓬勃的生气。蝴蝶有美丽的外表，又有极强的繁殖能力，可以说完全符合了苗家人的审美观，但更重要的原因还在于他们将蝴蝶视为祖先而崇拜。苗族古歌传说蝴蝶妈妈从枫树上生下来后，因和泉水上的泡沫恋爱，怀孕生下十二个蛋，经大鸟姬宇替她孵了十二年，才生出人类的始祖姜央及其他天体、动物、植物、鬼神，由此天下才有了人类和各种生物。可见，蝴蝶纹样是苗族一种原初的宗教信仰的艺术体现。
几何纹样在贵州各地的蜡染中都能见到，尤其是贵州西部的六枝、黔西、织金等苗族蜡染工艺品中更为常见。几何纹样包含有十字纹、万字纹、太阳纹、星辰纹、井字纹、水波纹、漩涡纹、铜鼓纹、八角花、牛角纹、回纹以及各方式方形纹等自然物象几何化的纹样，多是他们祖先留传下来的。这些纹样都有古老的传说，以示对祖先的怀念。按习俗，这类蜡染图案是不能随意改动的。尽管几何纹只是由点和线组成，苗族妇女们却能指着这些抽象纹样解释它们描绘的是什么。既有单独图案的明确含义，又有组合图案的象征解释。先民们为生存而采集、耕作，感受到自然界的力量无比强大，于是产生自然崇拜。他们对自然物精心模仿并进行抽象性的创造，寄托热爱生活的情感和祈福消灾的愿望。同时，在狩猎到驯养中对动物的观察和了解也使得他们创造了鸟眼纹、鸟翅纹、虎爪纹、猫脚纹、骏马纹、肠子纹等。虽然是对自然物象的局部模拟，然而，由于高度的抽象和概括，这些图案大都具有超越模拟的意象色彩。另一方面，还有许多几何纹样具有原始巫教性质，如山川纹、田丘纹、湖泊纹、城池纹等。这些都与其先民的生息发展和战争迁徙有关，是对祖先故土的缅怀，是迁徙路线与过程的记录。而那些“苗王印”背牌纹、鸟翅纹、鸟眼纹、蝴蝶纹之类，传说都是祖先的化身或象征，是动物崇拜和祖先崇拜的一种印记。铜鼓是南方少数民族的重要文化遗产，从先秦流传至今，已有三千年的历史，其用途有祭祀、娱乐、婚丧、战争、报时等，在很多民族中作为神圣、权利和财富的标志。铜鼓的影响几乎渗透到社会生活的各个角落，其纹饰从宋代以后，一直都是装饰蜡染艺术的主要题材。贵州蜡染民族工艺品中的很多纹样都可以从铜鼓上找到出处，例如鼓面中心花纹----太阳芒纹、同心圆、锯齿、云纹、雷纹、线纹、针状纹、鸟纹、鱼纹、瓜米、花瓣、树叶、万字纹、寿字纹、螺旋纹等。这些图案有的在蜡染中保持原样，但更多的时候是根据制作者不同的审美眼光和表现手法，通过不同的组合和变形形成千姿百态的造型；有的随着时代的发展，在蜡染图案中有更新和变异。
许多贵州蜡染工艺品中的造型已经无从考证它所代表的意义。祖辈留下来的蜡染图案，经过苗家妇女世世代代的传承，已经完全内化于她们的思想中，融入到她们的审美观念里，她们信手画来的，就是令我们赞叹惊羡的极富想象力的艺术造型，而问及她画的是什么，或为什么要这样画，她们也难以回答。要读懂这些造型实在是一件非常困难的事。为了从那简单质朴而又妙趣横生的图案中国得到艺术的启迪，我们必须重新掌握一种陌生的语言和思维方式，必须以整个身心投入另外一个远离我们时代的世界中去。 贵州蜡染民族工艺品无论从造型是还是从构图上，都体现了少数民族妇女以饱满为美、以齐全为美的审美观念。从造型上看，苗族传统蜡染工艺品中的几何纹、动物纹、植物纹所表现的对象都符合形式完美的原则。如榕江、三都的一些苗族蜡染工艺品中，动物的头部无论是从正面还是从侧面看，都有双耳、双眼、双脚。有时在动物身体轮廓内添画内部结构，如动物腹内画上肠子，鱼身内画上鱼刺等。苗族妇女在创作时不会追求表现透视效果，而是要力求形体完整，即使比例失调也要使得造型显得完美而齐全。在蜡染图案造型上，她们也要求完美，如白领苗肩部的“窝采”几何纹样，外形饱满而流畅。在图案整体结构上，贵州民族妇女采用对称构图、中心式构图、分割式构图或散落式等构图形式，将各种动物纹、植物纹、几何纹巧妙地组合在一起，形成各种复合形、形中形造型，整个画面和谐统一、生动活泼，充满想象力。
贵州很多地区的蜡染图案具有程式化的题材加工和构图方式，无论是造型轮廓还是图案组合，基本上都是按本民族或本支系所特有的一种程式形式来完成的。从蜡染内容题材上看，无论是互变共生的丹寨蜡染花鸟鱼蝶，还是造型神秘的榕江各类鸟龙，都有其特定的传说与信仰，并具有固定的模式和形象。从构图形式来看，也反映出程式化的特色，往往根据不同的用途而有相应的构图形式，榕江蜡染和黄平蜡染甚至在点蜡时也多是依靠固有的纸样来构图。因此，不同民族、支系及地域的造型构图有着明显的区别。例如，丹寨的蜡染被面和床单，构图形式基本是上下或左右的对称组合，同时又具有散落式的特征。而安顺蜡染民族工艺品构图基本为中心式加多层构图，较为严谨。对比不同时代的贵州蜡染工艺可以发现，经过几代乃至几十代人千锤百炼，构图的基本规律在各地几乎是不变的，因为这种程式化的图式是劳动者集体审美意思的产物，所以具有十分强烈的传承性。
贵州蜡染工艺还充分体现了适合纹样造型的成功运用。贵州少数民族妇女善于依势造型，先安排大的布局结构，然后在不断产生出来的空白处设计新的图形，各种图形之间相互适应、相互穿插，最终将图案布满画面。她们在设计时把每一块画面都当成独立的空间，随形而设计的图形饱满而又富有创意。如丹寨苗族妇女点蜡时，先直接往布上任意绘制图形，在一个图形出现之后，于空白处画第二个图形，完成第二个图形后，又在剩余的空白处画第三个图形。每次剩余后的空白都是一些新出现的不规则的形状，给设计新形带来了难度，但也提供了想象空间。苗族妇女总能根据新出现的形状设计出新的图案，在空白处填上合适的图形。又如榕江蜡染长幡，中心图案是一条蜿蜒起伏的长龙，龙身两侧形成的弧形区域内，则随机填充一些小型图案，如卷龙、飞鸟、青蛙、游鱼等，而鸟翅、鱼身则作适当的变形或增添花叶等内容以适应需填充的区域。因此，她们不用精确计算图案所占的面积，而是随机应变，工巧天成。这种无拘无束、自由自在的创作方法使得贵州蜡染工艺品图案既生动又有序。
贵州蜡染图案在组织上十分讲究视觉秩序，将不同物象处理得多样统一、整齐均衡、满儿不乱，对每个纹样的刻画都照顾到全局效果。点、线、面的配合有致，取舍、夸张、提炼等艺术手法运用恰当，使贵州蜡染工艺品丰富多彩，清新明快，极感染力。如纳雍蜡染民族工艺品，其纹饰由多重弧线和小块面组成，动感强烈，对比分明，是线面组合美的典范。黄平革家蜡染是点线的组合为特色的，效果工整、精细。贵州少数民族妇女还根据自己的审美习惯，通过取舍、提炼、夸张等艺术手法对各种物象进行重新归纳和整理，创造出最具特征的艺术造型。如丹寨蜡染中鸟纹多强调肥壮的鸟身，而舍弃鸟翅的图案。榕江蜡染工艺品中常有夸张鸟眼的造型。纳雍蜡染中，极为抽象的鱼和鸟的造型则是对原有形态的整体化的概括。
贵州蜡染工艺品还表现出人化自然的愿望，少数民族妇女还通过对物象进行添加、改造、打散、重构，然后按照自己的认识和理解，把形象塑造得更理想化。她们不拘泥于对自然的模仿，也不强求图案符合客观的形式和比例，而是依据动物和花卉的各种形态，更具自己的爱好，自由发挥想象力，对客观事物加以提炼和概括，或进行形象的再造，从而创造出各种合体纹样。贵州蜡染工艺品中常常可见一些物象结构并重新组合而成的奇花异兽，或在物象内部添加其他元素，使其特点更明确，形象更优美，形成有趣味的形式感。如丹寨和三都蜡染中，苗族妇女将鸟鸡冠处理成花朵，鸡身变成鱼身等，这些造型虽然有违自然规律，却使得画面效果活泼有趣，天真自然。
贵州蜡染工艺品虽然通常只有蓝白二色，但是因恰当地运用了各种艺术手段，布局合理，结构严谨，动静相宜，摆脱了单色带来的局限性，而显示出丰富层次。这些图案经过一代代少数民族女子的传承和完善，提升了民族整体的审美水平，是她们自由创作的积淀和智慧的结晶。 贵州蜡染工艺品是一种浪漫主义艺术，采用的蜡染图案含蓄地表达了创作者的思想感情，她们期望借助使用造型中的动植物纹样，占有它们的美丽和灵气。如鸟纹的应用既是出于对它灵巧健美的形态的欣赏，也是由于羡慕它自由飞翔的能力。通过对鸟的各种形象的传神刻画，创作者的感觉、情感、愿望、要求都在这方寸之间得到了表现和传达。贵州蜡染图案还表现了创作者幻想有各种动植物的优势，神通广大而不被束缚，希望以他们的形体、能力来弥补自己不能企及之处。如人头蝴蝶、人头龙、人头虎、人头鱼等，最直接地表达了这个意识。贵州蜡染工艺品中的动植物题材的选择不仅注重外在美，还考虑它们所蕴含的美好含义，并将其与人的品性相互关联。如龙能保寨安民，蝴蝶是族群始祖，姬宇鸟美丽善良，鱼虾表示食物丰足，蛙蟾代表五谷收成，老虎威武勇猛，牛吃苦耐劳，狗、猴、猫、鼠和兔机灵活泼。至于那些动植物或与人的组合图案。如人与物结合，动物与植物结合，物与物之间相互切换，则表现了人与动植物及自然的相互往来和帮助。苗族地区因地域不同，图案的寓意也有所不同：黔东南苗族把蝴蝶纹和鸟纹比喻为原始图腾;而贵州纳雍、水城、六枝等地的苗族把蝴蝶比喻为美好的象征;织金、普定、平坝的苗族的鸟纹则是生殖生命的象征。
贵州蜡染图案是贵州民族历史文化的图式注解。在题材上多选择能代表美好事物的形象，并且都有一系列的理论作依据，如神话、史歌、传说、故事等，陈述了他们之所以选用这些题材的由来，也反映了他们的风俗和审美观念。当少数民族妇女制作蜡染时，神话传说故事的氛围早已暗示着某种心理意识，并且有着某种源自内心确定性的思维定势和价值指向。苗族蜡染图案中，有枫木、蝴蝶作为苗族始祖的传说，有姬宇鸟帮助蝴蝶孵化万物的传说，有狗为人采摘稻种的传说，有姜央兄妹成婚繁衍人类的传说。正是这些神话传说丰富了苗族蜡染的内容，就像西方文艺复兴时期的绘画多来自于圣经题材一样，如果没有这些神话传说的滋润，贵州蜡染也将黯然失色。
在世代传承的贵州苗族蜡染图案中有很多记述苗族先民社会和历史的主题图案，如“黄河”、“长江”、“平原”、“城池”等，生动地描绘了苗族祖先的悲壮迁徙史，苗族蜡染图案因而被誉为“无字史书”。这些图案被视为本民族图解的历史展示与传承，在漫长的迁徙过程中，逐渐分离的苗族群体就是依靠这些图案来牢记他们共同的文化关联，教育后来者不忘祖先故土的。正式因此，这一代代苗家人，不仅活着的人珍视它们，去世的人也必须穿戴着有这些图案的寿服才能下葬，只有这样，死者的灵魂才能返回祖先故地。这些图案对于培养民族意识、保存民族个性起到了重要的作。对于没有文字的民族，则发挥着文化符号的功用，具有历史的认识价值。
在贵州少数民族中，服饰图案是人们交往中首先指认的目标，服饰上的传统纹样往往具有特殊意义和强烈的族群凝聚力，在一定程度上起到了体现群体意识、标识族群文化、协同族群管理的作用。贵州的少数民族尤其是苗族，历史上灾难频繁，经过一次次战乱和迁徙，能够生存下来，完全是依赖族群的同舟共济、患难与共的精神。只有群体的力量，才是保存个体生存的条件，因此贵州的少数民族特别重视同祖、同宗、同支系的团结和行动的统一。同一风格款式的服装以及统一风格的纹样主题是身处这一民族文化内的人们必须无条件接受的，就像一个人无法选择自己的父母一样。正如苗歌中唱到“穿衣同匹布，穿裙同样花，做活同一处，我们团结地方，我们团结村寨，我们走一条路，我们走一座桥，我们转头在一边，立足在一起。”
民族服饰图案的重要标识作用使一些民族和支系在婚姻选择、宗教信仰以及对外交往等方面“只认衣冠不认人”。有的苗族支系甚至不愿与不同服饰的苗族结亲，宁愿到几十里甚至上百里意外的寨子里找服饰相同的苗族通婚。正因如此，苗族妇女才能将服饰原封不动地世代相传，使蜡染等制作技艺代代相传。尽管制作工艺繁杂琐碎，尽管她们并不完全明了纹样的含义和来龙去脉，但她们依然十分投入地织、染，体现了她们对族群、支系文化的认同和尊崇。
随着民族间文化的不断交流，汉族图案也以各种方式传入贵州并未贵州民族所接受和喜爱。贵州蜡染中有很多图案是来自于汉族文化中的。比如，丹寨蜡染中有蝙蝠、石榴、鸟、云、寿字纹、万字纹等文化中的传统图案。安顺蜡染民族工艺品已经基本汉化，成熟的图案中很难再找到苗族传统文化的痕迹。

⑤ 关于旗袍的特点,从美术角度分析,急!!!!!!

电影《花样年
华》中的色彩应用， 这部影片中的色彩的变换是通过女主人
公的旗袍表现出来的， 这种旗袍的变换以及视觉上的欣赏表
现出来的是女主人公丰富多彩的内心世界，因为衣服的穿着
恰好能够表现一个人的欣赏风格。因此，色彩在电影中的应
用， 是一种艺术嫁接于另一种艺术的表现， 能够将电影的主

⑥ 民间蜡染的概念及其分类

蜡染，是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺，古称蜡，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。贵州、云南苗族、布依族等民族擅长蜡染。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。
中国蜡染艺术，大多是集中于少数民族居住地区，因而具有独特的民族特征、民间特色与地域个性。这些少数民族生活的地区自然条件好，有山有水，适合种植靛蓝和养殖蜜蜂，为蜡染的创造提供了必要条件。中国民族民间蜡染艺术，尽管集中在西南少数民族地区，但由于西南地域广袤、民族多元，形成了不同形式与不同风格的蜡染艺术。有的虽是多个民族居住在同一地区，其蜡染风格却是相同，有的虽是同一民族，但由于分布在相距较远的不同区域，其蜡染风格却迥然相异。对于这种多样的蜡染艺术现状，不管是从不同地域还是从不同民族来认识和理解，似乎都很难采用一种方法或一种分类。因此，有学者按不同地域分析蜡染艺术的特征，有学者按不同民族理解蜡染艺术的风格，笔者以二者兼容方式，来分析与论述中国的蜡染艺术。
按地域来说，中国蜡染主要集中的地域是贵州、云南、广西、海南、四川、湖南、广东，台湾、江西等地，按民族来说，中国蜡染主要是在少数民族中流传与使用，如苗族、布依族、瑶族、水族、彝族、土族、白族等，按方言来说，中国蜡染主要集中在黔东方言、黔滇方言、。黔西方言等地区。不同民族服饰、图案与不同民族语言是有着内在联系的，“在服饰不同的苗族中，其语言有差异，如服饰差别大，其语言的差异相应也大，语言相同，其服饰基本款式也大同小异。按风格来说，中国蜡染的风格可分为不同的类型、特征，如丹寨型、重安江型，织金型、榕江型、川南型、海南型、文山型等。2这种风格分类，是以艺术为主、跨地区的分类方法。不同地域和不同民族，相同民族和不同地域，其蜡染在用途、工艺、图案、风格上各不相同。有一点是共同的，即大多集中在中国西南的边陲地区。

⑦ 盘花软扣在旗袍上具体有哪些表现形式

旗袍上的衣扣，有横扣、竖扣、斜上扣、夸下扣。

⑧ 改良旗袍的特点有哪些其表现形式怎样

改良旗袍的裁法和结构更加的西化，胸省和腰省的使用使旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。
旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。

旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。袖形的款式主要有:宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等:圆襟旗袍礼服-襟处线条圆顺流畅;直襟旗袍礼服一一身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长;方襟旗袍礼服一-将襟部进行了大胆的改革,适合不同脸形穿着。

⑨ 旗袍设计有什么特征

旗袍设计现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。 旗袍的京派与海派京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。 艺术家与旗袍 艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。 设计师与旗袍 经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。 旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。

⑩ 旗袍的历史及形制特点

一、旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装 ，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
二、50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为大会礼仪服装。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。
三、它的形制特点丰富多彩：旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样：襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等；袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖，还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。