Ⅰ 怎样把一件衣服的款式尺寸拷贝成纸样，针织服装的原型版与一般的女装原型有什么区别，谢谢。
这需要很强的专业知识和多年的经验来完成的。两个原型版的区别还是挺多的，无论是从放松度还是省量转换上等等。建议拿给专业的服装人来做这部分。服装公司技术总监寄语
Ⅱ 女上装原型板的省有哪些腰部的省如何分配如何计算
裙后中心低落是因为人体后部臀上方的部分是凹陷下去的，如果不降低的话，腰部会在那里堆积出褶皱。前后腰身的大小和长度是由臀腰差、臀翘起程度和丰满程度，腰围和臀围差值越大，臀越丰满，省的长度越长，省也比较大
Ⅲ 服装制版中女装后肩省转移到袖笼,袖窿就加长,该怎样处理这加长的量
后肩省是不能全转移的，要相对的做调整。正常原型的后肩省在1.5CM左右，预留0.6CM左右工艺吃量，也就是后小肩的长度略大于前小肩长度0.6CM左右（具体数值要根据面料和款式的需要再做调整）。剩余的0.9CM转移到后袖笼。所谓的后袖笼加长只是一个假象，针对于原型的对比是加长了，但实际中垫肩量，或者活动量都不止于这个数值。
Ⅳ 女装上衣原型不收省应该怎么做
买衣服要买合适的，修身的，女性注重自己的身材，要买喜欢的！
Ⅳ 谁能给我提供下服装原型版打法
论服装的裁剪方法
————将比例裁剪与原型裁剪继续提升
目前，国内裁剪的方法有很多种，大体分为立体裁剪法和平面裁剪法两大类。
立体裁剪法对人台的依赖非常突出，因此，一般只局限在大型时装公司以及高等学校的课堂上，在民间手工作坊里很少采用。
而平面裁剪法又可划分为比例裁剪与原型裁剪法两种。说到裁剪，不能不讲制版。工业化裁剪之前必须要做的就是制版，服装制版的主要目的，就是按照设计师设计的服装款式图或服装效果图，进行服装版型设计，应用哪种方法都可以，其主要目的，还是设计出准确的版型结构图。
传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。
原型裁剪是一种国外引进的一种方法，其实这是乘虚而入的一种方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板吧？哈！
服装裁剪方法的流派之多，种类之复杂，真的很难用语言说得清楚，笔者好事，专门在网上搜索了一下，居然发现带有“裁剪”字样的专利技术就有数百个之多！这些林林总总的裁剪方法各自有自己的优缺点，一时很难判断熟优孰劣。那么能不能有一种裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，简单、灵活，又有原型的直观与严谨呢？那就是模板法，其实，模板法也是一种比例裁剪法，它省去了我们携带原型板的不便，本人曾经尝试了一些嫁接与转移的方法，把原型的所有优点都移至比例裁剪之中，在我的使用过程中，它也非常简单、灵活、速度快且精确程度与转板不比原型差。
在使用模板的过程中，一定会用到比例。在操作中，比例是一种特殊的计算形式，最近几年大连人发明的真比例三角板，巧妙地免除了这种计算。不仅如此，该三角板还在女装的省道转移方面提供了极大的便利。真比例使得模板制版操作大有取缔原型裁剪的势头。
其实，如果系统地接受免计算三角板的使用训练，制版人员甚至可以越过模板这个环节，直接运用免计算的比例手段进行复杂款式的版型设计，这，就是目前势头强劲的服装真比例裁剪制版技术。
诚然，真比例技术未必是最好的技术，但它至少可以作为服装技术领域的一个新平台。只有站到了这个平台上，我们才会有“风景这边独好”的感觉……如果不登上这个平台，则不会有这种体验。
Ⅵ 这种衣服的原型是哪个地区的服装
现实世界是：苏格兰
海贼王里面是 巨人族
Ⅶ 想请教一下女装原型基本款前片竖开领一般是多少啊
我用的全部都是7，这只是原型领深，要看什么样的衣服在根据衣服的需要去改变。
Ⅷ 服装制版原型是什么
原型有好多种，上衣下裳都有原型，这些原型可以由地区分类，比如欧洲人的版型就和咱们亚洲人的不一样。然后又有分支，欧洲的注寸法，美式原型，意大利原型这些，亚洲的日本好几代原型，torso原型，中国的比例法，箱式原型等。反正有好多种原型，也有好多种分类法，但这并不重要，因为虽然计算方式不同，但得出来的结果是相近的。取其精华，相互结合灵活运用。