旗袍要立体裁剪吗

❶ 清朝时期汉人都穿什么样的服装 是旗袍吗

清朝时期汉人不穿旗袍。

清朝女装：

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙。乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止。到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

清朝男装：

清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩，四开衩和无开衩几种类型。

皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称一裹圆的不开衩长袍。

(1)旗袍要立体裁剪吗扩展阅读：

从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。

顺治二年六月规定了剃发之制，限旬日内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿剃发，只好改扮女子装束。

由于拒绝剃发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。

直至乾隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。

即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辨认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。

满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人。

不少旗人还特意模仿汉装，尽管乾隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

❷ 婚纱设计需要立体裁剪很好么

婚纱当然是立体剪裁好看啊，这样做出来应该是最适合新娘身材的，看着也会非常有气质

❸ 关于服装立裁人台的问题。（有满意答案追加20分。）

首先，您画圈的确实叫“裙撑”这个是毫无疑问，这个一般是做婚纱、晚礼服、旗袍、裙子等使用的。其他裤子之类的一般用不上。

其次，这个裙撑一般是特定用途，所以不是所有人台都用的上，想法的，大部分标准人台不需要这个东西。您这个图片产品名称是：晚礼服立裁人台。这个是专用型人台；

发个清晰图片对照

❹ 服装立体裁剪的目的是什么主要针对的是版师吗

立裁的最大好处是能直观的看出自己做出来的效果是不是自己想要的，这是平面制版不能比拟的，缺点是学立裁需要有一定的对服装审美和制版功底。所以我一般建议从事了3~5年制版工作后再去进修立裁，这样会事半功倍！说下我做立裁的心得，最好是立裁先分析某个量的来龙去脉，再平面制版，并且车出来看效果，再对比，看下是不是自己想要的效果，如果是，那恭喜，如果不对，那从头再来。进入下一个循环，直到自己满意。然后再去突破下一个难题！制版是个细心活，有位老前辈对我说过，5年一小成，十年一大成，只有心到了，手才会跟着到！设计师和制版师是相反的思维，设计师的思维可以天马行空，而制版师确必须脚踏实地，和设计师沟通，求证，把不好和工艺做不到或者不适合做大货的地方调整，便于生产。立体裁剪对于设计和制版都有帮助，可能对制版帮助更大，因为这是他每天必须要要用的。但是目前国内大部分设计不愿意去学裁剪，或者不太感兴趣，和制版师不太去学设计理念一样，希望以后的设计和版师都能一起走进校园，学习设计理念和立体裁剪，这样双方可以在工作当中能更好的合作！立裁只要是用于一些时装晚装婚纱一类的服装，一些内衣也有用到立裁，立裁可以理解成是平面打版的补充，一件成品不一定全部用立裁手法，经常是局部用的比较多，严格来说一个合格的服装设计师对打版也是要熟练的，最少能跟版师沟通打版方面的专业问题，这是最低的要求，那些只会画款式图的改款抄款的不叫设计师，只能叫改图员。但是往往中国特色的服装设计师都是改图员为多，因为大学里学的打版都是理论，而且是早就淘汰了的理论。

❺ 什么样的气质才能驾驭旗袍

优雅知性气质女性能很好的驾驭旗袍。前一段时间有一种说法叫做“美人在骨不在皮”，在美人如云的娱乐圈中，皮相美实在是太廉价，像陈数这种有着优雅知性气质的并不多。气质源于距离，一向低调的陈数气质有多好，直到看见她穿旗袍，终于明白什么是真正的骨相美！陈数被誉为“旗袍女王”，

美人在骨不在皮，陈数诠释的很好，尤其在她穿上旗袍的那一刻，才明白什么是真正的骨相美！事实上，当你越懂旗袍，越懂得它的美，你越不想去“秀”，你会越愿意在生活中穿上它。你也不再热衷太过艳丽的颜色和太过张扬的款式，更不愿意去穿暴露的款式！你会更喜欢选择素雅的颜色，在款式风格上，你会更倾向于含蓄的、内敛的。

旗袍真正经久不衰的魅力在于，它在历代中华女性服饰之美的基础上，智慧、巧秒地融入了西方的立体裁剪工艺，这样，既保留了东方审美情趣的婉约、含蓄，同时也彰显了中国女子的形体之美、体态之韵，

❻ 立体裁剪的步骤及初学服装设计需要怎么去做请各位指教谢谢

一 原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

❼ 穿旗袍特别好看是一种什么样的体验

穿着一身自己的旗袍，一个眉眼，都是一种风情。轻柔丝滑的面料别有一番风味。古色生香的娇媚，让女人在一颦一笑，诠释了所有的情韵。

❽ 该怎么挑选质量好、价格又合理的旗袍呢

定制的旗袍肯定很贵，一般的面料也不值得定制，定制的都是高档面料，甚至还会使用立体裁剪等定制手法，以求完美穿着效果。旗袍大多是丝绸制品，只要面料够档次，质量一般不会有问题，丝绸和丝绸还不一样，价位差别很大，看印染，光泽度，手感的顺滑，不难判别面料的好坏，但是只要够档次，旗袍的价格都不会低，因为制作工艺复杂，考究。注重价格的话，两千到五千价位的旗袍值得重点关注。中高档的就要上万了。

❾ 旗袍的一个问题！！！

“中国有服章之美谓之华，有礼仪之大故称夏”
华夏民族是炎黄子孙的民族，华夏族是汉族的全称。

旗袍是满族元素、西式立体裁剪的【时装】，你看看他的立领单排盘扣、滚镶边、拉链，跟汉服有什么关系？
汉服的特征是交领右衽、绳带固定、兼用带钩，基本形制是上衣下裳和深衣制。
你看看现代汉服，哪一件露大腿了？甚至于在古代，女子露手臂和脚都是不被允许的。
汉服是民族服装，旗袍是具有中国元素的时装。旗袍不属于汉服。

纯原创，有问题追问。

❿ 什么服装需要用到立体裁剪了

服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉。

准备

裁剪工具

1、人台：立体裁剪中所用的主要工具，以宽松度分可分为裸体型和加放松量型，从整体上可分为半身型和全身型，有臂型和无臂型以及固定型，组装型和伸缩型等，在工业生产中，普遍使用的是适合国家标准所规定号型的人体模型，它的胸围比实际尺寸加放4-6cm，腰围保持人体原状，臀围比实际尺寸加放2-3cm，背长比实际尺寸加长1cm，这样的模型较人体更为丰满，既增大了胸围，臀围的活动量，又增加了模型的美感，是较为理想的工业用人体模型

2、其它工具：工作台、尺子、平车、手针、顶针、大头针、针插、剪刀、铅笔、橡皮、锥子、烫垫、烫凳

材料

1、坯布：这是进行立体裁剪最常用的面料，一般是经向、纬向比较稳定的的平纹棉布，立体裁剪要求的布料必须丝绺归正，不允许错位，斜拉，若出现丝绺不正则应撕边处理，用烫斗归正之后方可用。

2、棉花：用于模特补正和制作手臂。

3、硬纸板：用于整理正规纸样，常用牛皮纸，鸡皮纸。

4、粘合纸：用于制作人台上的基础线，常用红色和黑色。

补正

一般用的人体模型都是制作好的标准模型，但与具体对象总是有差异，在进行结构设计时，往往要对人体模型进行补正，以使人体模型更符合人体实际曲面，补正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人体各部位特征的需要，用棉花填充，用胶带纸固定。

工艺要求

1、缝骨的对齐方法和大头针的插法

2、布纹的确定方法

在立体裁剪中，确定布料丝缕的方向（经向、纬向）是很重要的，尤其经向是作为布纹方向，所以在制作过程中，为了把握布料丝缕的准确性，必须首先确定好布纹，一般方法是：在布边撕边约1cm，拉出的方向确定为布的经向，即布纹，依此为依据，丝缕不正，则烫平正，归正。

基础

1、前后中心线：在人体模型的前后中心位置作垂直固定。

2、侧缝线：在腋下中心稍后一点位置。

3、前后领窝线：通过前颈点，侧颈点，后颈点环绕固定。

4、胸围线：通过BP点作水平固定。

5、腰围线：通过腰最细处作水平固定。

6、臀围线：距腰围线15-18cm的位置作水平固定。

7、肩坡线：侧颈点至肩点，略呈弧形。

8、夹圈：腋窝处通过肩点、前后腋点、夹底环绕固定，据人体实际形状描出。

9、前后两侧公主线：通过肩坡线中点、BP、腰、臀，线条圆顺流畅。

注：领窝，夹圈基础线要圆顺，粘合纸带应用熨斗烫弯效果更佳。