日本平安乌帽子

『壹』 狩衣中的“立乌帽子”具体该怎么做呢

虽然具体的做法不是特别清楚，但是，一般来说，如果垫硬衬的话就应该没有问题了

『贰』 日本古代官员和贵族戴的帽子（不是乌帽子）叫什么，就是那种头顶像一张圆饼，脑袋后边吊一个类似唐朝官帽

『叁』 古代日本男性什么时候带高帽 什么时候带扁帽呢

第一个是直乌帽子，第二个是折乌帽子，代表的地位不一样。
乌帽子是平安时代至近代和服的一种黑色礼帽。
早期使用薄绢制作，后来变为纸制，黑漆涂在表面。庶民则使用麻织成。本来为男性使用，后来舞白拍子的女性（游女、艺妓）也戴着乌帽子。
乌帽子本来是上层公卿的服饰，平安时代以后普及到了民间。从镰仓时代开始，乌帽子越高表示身份等级越高。
在日本中世，武士刚刚成年之时，就会邀请一定与家族有关的特定人物为其行元服礼并戴乌帽子。戴帽子者称乌帽子亲，被戴帽者称乌帽子子。
有这么几种：
立乌帽子：乌帽子中最高等级。为圆筒形，一般为公卿使用，现在为神官(宫内司)。
折乌帽子：广义上为被折叠的立乌帽子。武士和庶民使用。
揉乌帽子等。

『肆』 为什么日本古人戴的帽子会空出来一块

帽子后端部分之所以突出于脑后应该是被发髻给撑起的效果。事实上，还有一个原因就是画作成画时间日本画家应该尚未学会透视法技巧。所以不知道画帽子的时候帽子后端应该圆弧状地画到脑后。。。

图为NHK《大河剧》源氏栋梁.源为义，官从五位下.左卫门佐.检非违使。他戴的就是"风折乌帽子”。

『伍』 日本盔甲的介绍

日本现在考古发现的最早的成型铠甲，诞生于三世纪后半开始的古坟时代。这一时代，正好是“骑马民族征服”的时代，因此其甲式和大陆各骑马民族没有太大的不同。甲胄主要是用皮革或金属的小片连缀而成，偶尔也使用来料较丰富的竹木。最主要的形制是挂甲（见右图）。所谓挂甲，是指用绳索穿连并且层叠甲片，下一片总要覆盖上一片的底端，从而形成下层宽于上层的缀甲样式。中国古代的挂甲也很多，据专家考证并且复原的商周时代的车兵皮甲，就基本全都是挂甲。但是中国的挂甲逐渐减少，终于被棉袄甲所取代，而在日本，挂甲（广义上的）却一直占据着铠式的主导地位。而且，原始形制的挂甲，直到近代，阿伊努人仍在使用。
挂甲的主体，也即防护身体的部分，是呈环状覆盖，然后在胸前系带固定的。腰部连缀较松，便于活动。此外，用悬绪和受绪系在肩膀上二重固定。整体看起来，有点象是背心（笑）。
大概是向中国学习吧，八世纪前半开始的奈良朝，出现了两当（裲裆）式的挂甲，肩上的绪不分悬、受，而是合为一体，套头穿着，开叉和引合的绪在两边肋部。
奈良朝的武官标准朝服是：头戴幞头，身着两当式挂甲，条带束腰，草摺分成数块，脚着乌皮靴。到了近世，这种原始形制的挂甲已经从战场上消失了，只作为仪式、雅乐某些参与成员的服装而存在。
从古坟到奈良时代，棉袄甲也同样存在着。所谓棉袄甲，是指甲片直接缝合在衬里上，相互间拼合精密，但不一定相叠。中国历史上，棉袄甲所占比重逐渐增大，到了火器出现以后尤其如此。现在我们还可以看到的清代密缀铁钉的甲式，就是棉袄甲的最终形态。左图是挂甲和棉袄甲时代常见的两种盔式。
最后，还有一种短甲（见右上），是将皮革连缀成整体，保护住胴体主要部分，和古代希腊、罗马的甲式比较相似。这种甲式，在东亚是比较少见的，目前仅知道中国古代部分西南夷和台湾高山族人使用过这种甲式。 大铠是日本所特有的盔甲形制，也是日本人引以为傲的非常具有民族特色和艺术价值的文化遗产。它大约诞生于平安中期，到镰仓末和室町初达到大成。室町幕府后期，因为战争的频繁化和平民化，火药武器的引进等种种原因，大铠的地位逐渐被胴丸、腹卷和具足等所代替。
右边这幅图并不是真正的大铠，而是当代作为艺术品制作的十比一的大铠模型。这件“绯色威之铠”，究其形制，是属于江户以后的装饰性甲胄，和真正大铠繁盛时代、实用化时代的形制有很大的不同。不过也好，正好用它来对比，更方便说明真正大铠的样子。
首先是胄，日本人在大铠诞生以后，习惯称之为兜或钵。日本的兜独具特色，是用长条状的竹、皮、铁等扎成，再环向固定，并上漆，通过这样的步骤做成的。到了平安时代，出现了最日本化的“冲角付胄”（见中下图）。而大铠，乃至于后来具胴、具足时代，各种形形色色的头盔样式，都是从这种“冲角付胄”变化而来的。
请对照左下图这具筋兜，这是当世具足的兜，但是除了天辺封死，和吹返缩小外，和大铠的兜没有太大区别。大铠诞生之初，在“冲角付胄”的基础上，其所镶之铁钉变大，产生了“严星之胄”，也就是后来星兜的雏形。而鋂（应写作左革右每，中文和现代日文都无此字，故暂时用鋂字来代替）的覆颊部分翻转，变为吹返，眉庇变大——这就是日本兜的基本形制了。
兜非完全的半圆形，脑后微凸，顶上有口，称为“天辺”——古人在戴盔前是要先戴上乌帽子的，乌帽子上部扭折后，从天辺伸出，如一个上尖下圆的桃子状（看图片的时候，千万别以为那是黑色的缨子）。盔的前端，有一到三条下端呈花瓣状的条形加固带，称为“篠垂”。“眉庇”上饰以华彩，并装有可拆卸式的前立。
也许因为盔顶要开口塞乌帽子，所以日式兜不能象其它各国的头盔一样，把装饰品放置在头顶，就只好独辟蹊径，插置于头盔的各个位置：最多的是在前部，称为“前立”，在左右的称为“胁立”，在后的称为“后立”。就算后来天辺没有了，也只有一小部分头盔在顶上加装饰，称为“顶立”。
大铠时代，最常见的装饰是前立，最常见的前立是“锹形”。锹形种类样式很多，初期则多作狭长形，装在雕镂精美的“锹形座”上面。后来锹形座干脆做成兽头状，称为“狮啮”。兜上的吹返非常大，并饰有花朵形的金色扣状物，这种装饰在整套大铠的各个部位都可能出现，称为“居文金物”。鋂分多层（一般为五层，称为五枚缀），最上连接兜的，叫“钵付之板”，下面分别叫“二之板”、“三之板”、“四之板”……最底下为“菱缝之板”。武士们割据相争的时代，是没有统一铠甲制服的，所以为了区别阵营，笠印和笠标就先后出现。大铠的基本形制，是要在脑后结以笠印，因此即使没有笠印，笠印付环和其上的“绪”（绳带）结成总角，还是都要保留的。
大铠的主要质地是竹、革，间亦用到金属。胴甲分连缀的胸板、主体的冲胴，以及后背的逆板等数部分，连缀成一个整体。除去用绪通过胸板在肩上打结外，还围拢身体，在一侧（一般是左侧）用“胁楯”来固定。胁楯包括两部分，上面的壶板，和下面的草摺——这草摺，和联系胴甲的草摺是一样的，结束以后，可以很完美地成为一个整体，另外它还单独有一个名字，叫作“马手”。
和此后的具足等铠式不同，胸前所垂挂的两条甲片——“栴檀板”与“鸠尾板”是大铠最明显的标志。而如此明显地左右不对称，在各国的古代盔甲样式中都比较罕见，也正体现了日本独特的审美意识吧。“栴檀板”防护右胸，较宽且长，一般明显地体现出连缀的甲片；“鸠尾板”防护左胸，较短且狭，一般蒙以布帛，除镶边外呈色调素洁的一个整体。两片甲板都只有顶端与胴甲主体相连，随着人的活动，会左右变换位置。据说现代人做过实验，当武士伸长左臂，侧身拉弓放箭的时候，鸠尾板正好遮盖住心口；而当在马上用右手挥舞太刀的时候，栴檀板也可以防护最大的破绽——右胸或右肋。因此，这两片甲板的出现，不仅仅因为装饰和美观的需要，也是非常具有实用价值的。
肩部连系前后胴甲的除了“绪”以外，还有一片“障子之板”，和肩甲（又叫“马手袖”）顶部的“袖之冠板”，以绪相连。胴甲下面连缀草摺，分为前面的草摺、左右的弓手，和后部的引敷三个部分。
通过左图，大家可以大致了解一下兜的分解，和甲的连缀形制。
请回过头来，再看上面的那幅图。首先，大铠除去存在的最后阶段，一般没有很华丽的前立，既然已经有了锹形，再加金色龙形前立，多少有点不伦不类。其次，喉伦（护颈）和胫当（护大腿），这都是具足的部件，在大铠上是没有的。大铠以外的防护，只有笼手（防护小臂）、手甲（防护手背）、臑当（防护小腿）而已。穿大铠的武士，一般着马上沓，是以麻或草编织的鞋子，鞋面覆以毛皮。
大铠从产生到在实战中消亡，经历了数百年的时间，他的形制也是在逐渐变化的，我们将在下讲中详细介绍其演变。但是，突然想到，央视的电视剧集《三国演义》中，竟然给曹操和周瑜的头盔上加了锹形，给他们套上阵羽织，或者胸前也垂两块板，真是怪异莫名。设计者也许认为这样好看吧，但这些部件都是日本盔甲所专有的，照搬过来实在不妥啊！ 胴丸出现于平安中期，来源于挂甲，初始时，是下级武士着用的铠甲式样。
初始胴丸是没有袖甲和胸前那两块“栴檀板”、“鸠尾板”的变形的。它主要由系肩的押付和高纽、主体胸板和身甲，以及腰下草摺和菱缝板所组成的，引合在左肋，比大铠要简单很多。
以前，经常会把胴丸和腹卷尤其是上腹卷搞混，其实它们最主要的区别，就是胴丸在左侧束扎，而腹卷是在背后结纽的。胴丸的甲片数量是有规定的，一般为前立举二段、后立举三段、长侧四段、草摺八间四段。
在平安时代的绘画中可以看到穿着胴丸的武士的形象：头戴无前立的星兜或者乌帽子，身着胴丸，腕上是粗糙的片笼手，光腿无裤套胫巾，赤足。所有这种形象的，都是骑马武士的郎从，也就是后来的足轻阶级。
胴丸刚出现的时候，为竹、皮质地的轻武装，裸足的下级武士专用，多为粗制滥造的产品。到了镰仓时代，部分上级武士也为了追求轻便而使用胴丸，当然，他们的装备是和普通卒子不同的：锹形前立星兜，精致的胴丸，有袖甲，皮笼手，着臑当和皮沓——最重要的是，他们骑马。
南北朝时代，胴丸终于上升为重武装，并且在上级武士中逐渐流行开来。因为新时代的战斗模式，已经从旧的以骑射为主体，变成在复杂的地形中大规模集团接近战为主体。因此，胴丸变成了骑乘和步战两用的重要甲式。
佩楯（最早是在裤子大腿处缝以皮片）出现了，太刀和剃刀被普遍使用。用来胸前结绪的非常艺术化的杏叶也出现了（见左下图）。现在藏于春日大社中的，据传是楠木正成使用过的黑韦縅胴丸，是日本的国宝。
腹当最早出现于镰仓后期，作为用料俭省的下卒轻武装，被广泛运用。一直到室町中期，腹卷依然保持它最初的形态（它的改进型独立分类变成了腹卷），无袖，背后没有防护。足轻、射手广泛使用，而上级武士只作为临时轻武装（比如防身、临时巷道混战），才偶尔使用。到了室町后期，大批锁腹当出现。所谓锁腹当，就是用大片的皮革连缀成甲，工艺更加简化（参见左图）。
江户以后的很多当世具足，都受腹当相当大的影响，尤其是西洋铠甲传入以后，后开口的式样日益增多（当然，当世具足背后也是有防护的）。比如桶侧胴、佛胴、雪雪下胴、南蛮胴等。马铠札、鱼鳞札等甲片连缀法，也直接来自于锁札法。

『陆』 日本古代剧中公卿和武士带的帽子有好多种分别叫什么

风折乌帽子

『柒』 日本立乌帽子材料和做法

在平安时期是用罗(薄纱)缝制成袋状、并涂以黑漆。

『捌』 日本历史上，这种人是叫什么

神官
这种叫直乌帽子，是平安时代至近代和服的一种黑色礼帽。
早期使用薄绢制作，后来变为纸制，黑漆涂在表面。庶民则使用麻织成。本来为男性使用，后来舞白拍子的女性（游女、艺妓）也戴着乌帽子。
乌帽子本来是上层公卿的服饰，平安时代以后普及到了民间。从镰仓时代开始，乌帽子越高表示身份等级越高。
在日本中世，武士刚刚成年之时，就会邀请一定与家族有关的特定人物为其行元服礼并戴乌帽子。戴帽子者称乌帽子亲，被戴帽者称乌帽子子。
有这么几种：
立乌帽子：乌帽子中最高等级。为圆筒形，一般为公卿使用，现在为神官(宫内司)。

『玖』 日本帽子

在日本叫乌帽子,上身是圆领袍
中国有乌纱,“所谓‘乌纱’，即黑色的麻纱所织的布，古代常作为头巾或幞头（一种冠名），‘乌纱帽’之名，最早见于南朝刘宋时……《宋书》的作者沈约是将它列入‘服妖 ’即奇装异服之内，予以抨击的。在这以后，除了隋代初年曾因‘高祖常著乌纱帽，自朝贵以下，至于冗吏，通著入朝’（《隋书·礼仪志七》），成为官帽之外，长期都不是官帽，而是平民所用的便帽……在白居易的《同诸客嘲雪中马上妓》一诗中，妓女头戴乌纱帽；在《水浒传》第七十回中，梁山好汉之一的圣手书生肖让也戴着乌纱帽。只是在明代，乌纱帽才成为官帽”

『拾』 日本平安时代的服饰花纹

元服
即男子的成人式。在仪式中将象征男孩子的“角发”解开，改成大人的发型，生平第一次戴上“冠”。元服者被称为“冠者”，为他戴冠的人被称为“引入大臣（ひきぃれのぉとど）”，亦即“加冠役”，与女子裳着时的“腰结役”相同，都是成人式主角将来重要的靠山。

女性的正装——裳唐衣（全图）
在重迭的几层“挂”（衣字旁的）上罩上“裳”和“唐衣”，这便是高贵的女性及服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。
在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世所俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束了。
装束的构成，是依从上至下“唐衣”—“裳”—“表着”—“打衣”—“重ね挂（五つ衣）”—“单”—“绯绔（衣字旁的绔）”的顺序。手中还须持一把桧扇。唐衣及挂等的颜色，是根据季节、用途、年龄等来选择的。

男孩子的衣装
贵族儿童的服装就是大人衣裳的简略形。
总角：将发中分，在耳际扎起，各自束成圆环状，垂于耳下。这种发型是少年所特有的，做“童殿上”时（在宫中见习礼仪）也是梳这种发型，再穿上“阙腋袍”。
括绔：长至脚脖处的儿童用的绔。有时不用绔，而是穿“指贯”（即底部穿了绳子，在脚脖处扎起来的绔）
直衣：儿童用的尺寸缩小了的直衣，没有颜色的限制，多用鲜艳浓重的色彩。

女孩子的衣装 把成人女性穿的“挂”裙裾裁短，就是女童所穿的“ぁこめ”（衣字旁加个“日”字）。此外女童的衣装还有“细长”、“汗衫”等。女孩子是从8岁开始留长发 。 ぁこめ：与“单”形状相同，穿在上衣和下着（单）之间。 绔：已婚女性穿的是“绯”色，未婚女性穿“葡萄染”。 振分发：左右分开，垂至脖颈，长度在胸前左右的儿童发型。（男女通用）

美人的条件
在那时，女性之美是由背影来决胜负的。
首先，头发的量须多，且直，这是美人的先决条件。
按当时的规矩，贵族女子们即使对着丈夫也须以扇遮面，所以大家只能用背影来一争高下。走动时用膝盖，务求仪态娉婷，曰“膝行”。（果然非我族类。那种痛岂能忍受）

日常衣着
穿上单和绔之后，再套上几枚挂，这就是贵族女性的常服。把十二单的裳和唐衣去掉后，在表着上穿“小挂”，便成了略装。夏天以另一层单来代替挂，套在单上；冬天则在挂里絮上薄棉御寒，以此来适应温度的变化。
单：要考虑好和挂的颜色搭配再选择。一般都是白色的，和五つ衣搭配有时会用红色或蓝色等。
挂：做的比身丈要长一些，质地是绫或其它织品，里子用平绢。夏装用较薄的材料来制作。

武官的正装——束带、阙腋袍
武官们担任宫城警备及行幸的护卫等工作，所以他们的装束相对于文官来说更便于行动。和文官不同，武官袍的两腋处是开放式的，而且裾更长，活动时折迭起来，以束带别在腰间。左腰处悬着太刀，背负盛箭用的“平胡箓”。
卷缨冠：武官用的冠。将缨卷起，用细金属圈将黑色的马尾毛编成放射状装饰在左右

武官的弓与箭 箭：举行仪式时使用平胡箓盛放被装饰过的白色羽箭。为防衣服被羽箭刮伤，在平胡箓中塞一层叫做“间塞”的纸。 弓：日本的弓，从中间靠下的部分来握住，这是它的特征。为了提高强度及美化外形，涂上了漆之类等。

贵族的日常衣着——直衣
直衣是天皇及公卿们的日常衣着，除了禁色及象征位阶的颜色之外可自由选择颜色。平常是戴着乌帽子，手持折扇，在比较郑重的场合则是戴冠，直衣还要配“下覆”。直衣本是在私邸时穿的，但像源氏那样的位高权重者以直衣的形象参内也是被允许的。
直衣：夏天以“罗”来裁制，通常年轻人穿“二蓝”，壮年穿“缥”（浅蓝）色。年龄及地位越高颜色越淡
帖纸：将和纸等对折揣入怀中，可以用来写和歌的随笔，也可以像今天的面巾纸一样使用

乌帽子：成人的男性贵族所戴之物，没有身份及文武的区别。11世纪前后分化为“立乌帽子”及“风折乌帽子”两种
蝙蝠:是在竹骨上只贴一面纸的夏天用的扇因展开后形似蝙蝠而得名
指贯：是一种在末端结入“括绪”（细绳）的绔。质地用绢，做得相当宽松

文官的正装——束带
束带是男性贵族参内（在内里出勤）时的职业装。根据位阶不同，束带的颜色、纹样、质地也不同。一位至四位是黑色，五位是绯色，六位是蓝色。根据衣装的颜色，地位的高低一目了然。
笏：笏是持在右手中的细长的板，原是作以正威严之用。举行仪式等时候把相关的备忘录写在笏纸上，贴在笏的里侧
笄：定冠的簪子
垂缨冠：文官用的冠。武官穿“衣冠”及“冠直衣”时也会戴它
缝腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下缝起，尾端带着“襕”
襕:指衣服前身尾端处所连带的横裂部，是缝腋的束带独有的特征。襕的左右突出部分叫做“蚁先”
浅沓：用涂过漆的桐木做成，内底垫着“沓敷”，配着白袜穿

太刀：装饰有金银、螺钿等的刀，只有得到天皇的准许者才可以佩戴
平绪：穿“束带”佩太刀时结这种带。身分高的贵族平绪上嵌着精美的提花刺绣，是自唐渡来的丝织品，颜色有绀、紫等
裾：裾的长短根据地位的高低而定，愈上位者裾愈长。大臣为7尺（约2米），4位、5位则是4尺（约1.2米）

有关于袭（整套衣装）的配色
将四季的缤纷色彩体现在五つ衣上，这是平安时期流行的黄金定律。贵族女子们把草花的颜色移至自身的重重衣装，尽可能地表现出季节感。先不管适不适合自己，搭配着季节选颜色才是重点。“にぉぃ”是指同一色系从下至上越来越浓重的配色方法；而“薄样”的配色法，最下面的两件是穿白色的。
（1）红之薄样（四季共通）
这种配色最适合紫之上。五つ衣从上至下分别为红——淡红——更淡的红——白——白，单也是白色的。

高贵的紫是藤壶皇后的代表色。这种配色适宜晚春至初夏着用。五つ衣从上至下分别为淡紫——淡紫——更淡的紫——白——白，单是白色或红色的。

高傲凛然的胧月夜给人以若叶（新绿）色的印象，她的五つ衣是按萌黄色系搭配，从上至下分别为：最淡的萌黄——淡萌黄——萌黄——萌黄——浓萌黄，单为红色

（4）四季的配色
春：以梅和樱的印象为主，也使用堇、藤的淡紫色。
樱——表：白，里：赤
红梅——表：红，里：苏芳
夏：大多用新绿之青（现在的绿色）与萌黄的组合，花色则有菖蒲、橘、抚子（瞿麦）等。
菖蒲——表：青，里：浓红梅
杜若——表：二蓝，里：萌黄
秋：有红叶、朽叶等，主流是接近美丽的红叶的颜色，此外还有荻、桔梗、菊等。
红叶袭——表：赤，里：浓赤
紫苑——表：薄色，里：青
冬：除了椿以外都是不显眼的颜色，大多以冰雪的印象为主，采用和白色的搭配。
椿——表：苏芳，里：红
枯野——表：香，里：青
通年：不分季节，全年都可使用。除示例外还有松重、指烛色、葛等等。
今样色——表：红梅，里：浓红梅
玉虫色——表：青，里：紫

所谓“禁色”
前面提到男性的束带的颜色是根据地位而定，而女性服装除禁色不能用之外是自由的。禁色，是指无天皇敕许则不可着用的颜色。根据时代变迁禁色也在变化，基本上是赤、青、浓紫、浓绯、浓苏芳等。升晋为公卿，或是从天皇那里降下“禁色的宣旨”（此为特例）的话，就可以着用禁色了。
此外，绝对不可以使用的颜色，有象征天皇的“黄栌染”和皇太子的“黄丹色”。
天皇专用之色——黄栌染
是在栌里加入苏芳染制而成。原是中国皇帝的御用之色，后日本天皇也用此色。

平安时代的女性服饰，基本上有三种：礼装、正式服装、亵服。顾名思义，礼装当然是公式仪式时所穿的盛装，正式服装则为后宫女官平素穿的服装，亵服是家居服。

正式服装俗称十二单衣，在宫廷或贵族宅子服侍的女官、女侍，因必须接待来客，平日都穿十二单衣。十二单衣上加裙带、领巾，头上再戴宝冠、发钗，便是礼装。亵服是家居服的一种，后宫众后妃及皇女，平素只穿亵服，而女官只在夜晚回自己厢房睡觉，或生病请假回娘家时，才有机会换穿亵服。无论十二单衣或亵服，下半身最里层均是裤裙，而非长裙。

颜色有红、青、苏方、葱绿、樱、紫、蓝、葡萄染、白等等。其中，红、青、黄、深紫等七色是「禁色」，除非皇上允许，女官不能穿「禁色」服。但若逢皇子诞生或皇上行幸时，女官可以破例。

旅游时，穿的是「壶装束」，腰上系带子，以免下摆拖地；袖子卷起来，头上戴「市女笠」。「市女笠」是馒头形笠子，本为市场叫卖女人所戴的草笠，不知何时开始，竟在贵族间流行起来。另有一种山野用笠子，四周围上透明纱。
当时的服装既宽松又重重迭迭，女性无法显现身材线条，只得尽力在袖口、下摆、颜色下功夫。另外以刺绣、螺钿等装饰，呈现自己的风格及才气。女性美集中在牛车垂帘外或寝殿垂帘外的袖口、下摆重迭颜色。另一种是「袭色」，大概因养蚕及纺织技术问题，古代丝绸比现代丝绸薄，透明度约百分之十，外层配内层的颜色，正是「袭色」。种类二百多，名称均取自四季花草，例如「踯躅」是表红梅、里青，「女郎花」是表黄、里青，「柳」是表白、里青。还有一种是上浓下淡的颜色，上面染成浓色，往下逐渐染成淡色，最后成为白色。

除了服装可以呈现女性美，家具及日用器具也是很重要的一环。寝殿出入口最外面一层是竹制垂帘，丝绸镶边。紧贴垂帘的是丝绸布帘，外侧通常有花鸟图样，里侧白色。幔帐及屏风可移动，用来隔厢房。而对女性来说，扇子最重要，不仅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。

主要照明是灯台、灯笼、脂蠋、篝火。灯台是竹竿顶有个小盘子，盘子上有三脚铁环，铁环上搁油器，倒油，置灯芯，点燃。灯笼有四角、六角、八角形三种，材料是石、竹、木、铁等等，四周用纱布或纸围住，吊在半空。脂蠋是圆形松木，长一尺五寸，直径三分，尖端用炭火熏黑，再涂上菜油，烘干，手持部分卷纸，室内专用。室外则用火把。篝火是铁笼内放松木，点燃，庭院专用。

交通工具是牛车。种类很多，但各种牛车均有贵贱之别，无法随意挑选。乘坐牛车时，后方上车，前方下车。单独一人乘坐时，靠左侧、面向右侧；两人以上乘坐时，前方右侧及后方左侧是上座。因背对左右两侧相对而坐，若男女同乘一辆牛车，男子应坐右侧，女子则坐左侧。

此外，平安时代与现代一样，无论朝廷或民间，都有固定「更衣日」，朝廷是四月一日及十月一日。这天，不仅装束，所有家具与室内装饰都要更换。

1 平安朝贵族的恋爱与结婚
一： [垣间见] 二：[后朝之歌] 三： [结婚喜宴] 四：[女房之恋] 一： [垣间见]，意为从缝隙偷看。贵族小姐身份越是高贵，越是“养在深闺人未识”，兄弟们与她相见时也要隔着一道几帐，只有少数几名贴身侍女能与她亲近。当时说的男女相见已不是单纯的见面，而是结婚或是有肉体关系的意思。贵族小姐的乳母都是有相当身份的贵族妇女，不但要喂奶，还要负责小姐的教育，直到长大成人，给她张罗婚事，侍奉小姐一生。乳母们具有广泛的横向联系。谁家的小姐才貌如何，谁家的公子人品前程如何，是她们见面时的主要话题。乳母们为了促成某桩婚事，便会有意识的在合适的贵公子耳边吹嘘自家的小姐如何美貌贤淑。男方为之动心后会主动给小姐赠恋歌求爱，但一连写上好几首恋歌往往也得不到回音。好容易盼来了[返歌]，也不过是小姐侍女的代笔而已，而且语气又是那幺冷冰冰的，让人更加要害单相思。这时，贵公子会通过拉拢小姐的乳母和侍女，前去偷看小姐的芳颜。晚上，贵公子被悄悄放进小姐的庭院，从纸拉门的缝隙望里窥视。可惜不但有帷幕的遮掩，而且蜡烛光线微弱而摇曳，很难看清小姐的的“庐山真面目”。有时只能隔着竹帘一睹朦胧的倩影，或是帷幕后移动的裙裾。运气好时也许还能听见小姐的谈笑与琴音。那幺贵公子便会满意而归了。至此小姐还被蒙在鼓里。这出偷看娇娘的戏剧完全是由她的乳母一手导演的。 当贵族小姐到了十几岁，该是谈婚论嫁的时候了。小姐的父母会安排一个有心计的乳母或女房在她身边。她们的任务就是给小姐找一门好亲事，不但能使小姐幸福，也关系到她们自己后半生的幸福。因为小姐婚后，乳母，女房，侍女仍然要留在她身边，而且都生活在原来的地方，不象中国那样要嫁过门去。当时的贵族们都是一夫多妻制，轮流到几个妻子家过夜。 如何在恰当的时候让贵族公子来偷看小姐，什幺火候该安排他们幽会，这些恋爱的技巧与心计都出自乳母。而对那些“心急要吃热豆腐”的贵公子，要不失身份，不伤大雅的把他支回去，也是要费一番心思的。

二 [后朝之歌]
作和歌是平安贵族必备的修养。结婚前男女之间的情书都是用和各写成的。贵公子将恋歌系在和于四季时令的花枝上，派人送到小姐处，交给侍女。起初小姐是要拿架子的，连看也不看。然后乳母会告诉她，这位小姐与贵公子如何门当户对，有才有德，千万不可怠慢。这样，小姐与贵公子之间开始频繁的交换恋歌了。当然，起初是由侍女代写[返歌]。一旦由小姐亲笔做歌相答，那幺就意味着爱情已有了一个飞跃，允许这位贵公子夜里来幽会了。当他们见面后当场赠答诗歌时，就无法由人代笔，全凭两人真实的诗才了。
夜幕来临，贵公子驱车来到小姐府邸，第二天黎明之前必须悄悄的离去。一夜恩爱之后，贵公子依依不舍的回到自己家中，应该立刻咏出一首[后朝之歌]，对女方的接待表示感谢，并诉说自己矢志不渝的真情。这在当时被看作起码的礼貌。贵公子要是情真意切的话，会在朝露消散之前派人将[后朝之歌]系在时令的花枝上，送到小姐身边。例如：《小仓百人一首》第52首[藤原道信]（972--994）所作的[后朝之歌]是这样的：
破晓须分手，别君切切悲。明知夕又见，犹子恨朝晖。
明知道晚上还能幽会，却还是怨恨白昼无情的来到了人间。这位诗才横溢的贵公子只活了二十三岁。
如果没有[后朝之歌]送到小姐身边，那就是说两人的缘分到此为止。公子对小姐不甚满意，这场恋爱也到此收场了。
当小姐收到[后朝之歌]时，当然会感到无限欣慰。她也必须马上回一首和歌。内容都是老一套的，歌中要表示对男方真心的“怀疑”。《小仓百人一首》中第80首，[待贤门院崛河]（鸟羽天皇的皇后待贤门院[璋子]身边的女官，后随璋子一同出家为尼）这位女官曾作过这样的歌：
但愿情长久，妾心君不知，朝来黑发乱，万绪动忧思。
歌中表达了女方不安的心情。昨夜的海誓山盟是否可靠呢？缭乱的黑发就像我心中千头万绪的忧思。
这种恋歌的赠答会使两人的情意变的更加甜美，富于艺术气质。贵族男女学习文学与音乐，其主要目的都是为恋爱服务的。另外，当时的文学作品中对女性美的描述往往偏重于衣着方面。很少描写自然容貌的美。这也是当时贵族阶级的恋爱情趣之一。
《源氏物语》的[明石]卷中，光源氏获准重返京城，同一起生活了一年的妻子明石姬告别时，才首次发现明石姬的容貌是何等动人。可见当时的妻子对男人来说，只是一种昏暗灯光下的存在。她们那华美的装束比容貌本身更加引人注目。

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