女装原型放松量是多少

⑴ 适体女衬衫一般的胸围放松量多少男衬衫呢

女衬衫一般是在净胸围的基础上加放8CM左右，男衬衫一般是在净胸围的基础上加放10-12CM（修身版），加放14-16CM（标准版），加放18-20CM（宽松版）

⑵ 衣身原型的胸围含放松量吗，为什么原型胸围是84成衣却变成96

胸围松量12

⑶ 松紧腰裙子裤子裁剪时腰围放松量是多少和带腰头的裁剪图一样吗

那要看你是要贴身还是宽松的,一般3厘米左右
测量方法：
一、 测量部位：
原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背 长、袖长这五个部位测量较为合适。 二、 尺寸加放：
原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑基本合体松量加放10cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放 为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法： 1、衣片：
(1)、 胸围是成品尺寸。 (2)、 领口：
领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领卫衣和旗 袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。 (3)、 肩斜：
肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜4cm，后肩斜3.5cm。 (4)、 肩宽：
根据从测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深：

⑷ 女装原型的胸围松量、背宽、胸宽和袖隆深各是多少

要根据穿着者本人的胸围来测量和计算的，不是统一的哦！就算服装厂打样，也分大、小号的呀。

⑸ 如何操作,才能保证原型上的放松量增加比较合理

摘要 衬衫的量体及加放

⑹ 本人初学服装纸样，想知道服装的各个部位的算法，比如，臂围是胸围的多少之类的。男装女装都需要。

你好：根据我十多年的经验向你推荐两本书，一本是袁良的《女装精确打板推板》上册，一本是陈为元和朱达辉的《米式原型》。这两本书可以解决你关于服装各部位比例的问题。关于服装放松量这个问题有点复杂，一般连衣裙在0--4之间，衬衫类在4--6之间，西装类在6--10之间，风衣类在8--12之间，棉服在10--16之间，羽绒服在16以上。这都是在正常梭织面料情况下，这要根据具体款式和面料而定，要慢慢掌握。针织面料需要实际操作才可以掌握的，这里就不多说了，希望你好好学习早日成为一位好的版师；如有问题联系

⑺ 服装净尺寸怎么加放松量。

紧身到适体到宽松放宽松可以在宽度上放松2-3cm，然后平均给每个褶皱包括侧缝

⑻ 为什么我们用日本服装原型

因为日本服装原型是符合人体基本穿衣要求的、没有款式特点的最基本的服装纸样。而这个最基本服装纸样结构最初是通过人体调查、立体裁剪和反复试样得到的。有了原型，服装每一个部位的裁剪就都有了根据。

原型制板方法，这在国外已经有非常成熟的体系，而在我国仅是开始，只是近年来越来越被服装界人士看重。日本文化式原型由于创立得早，经过许多次修订，由于日本人体型与中国人体型很接近，所以服装界常借用。

但中国人的体型毕竟和日本人的体型不一样，而且日本原型的放松量比较大，不合体；以及适合含背体型（现在抬头挺胸的体型多），所以在日本原型的基础上，另外创新了中国式的原型。

学习服装原型的好处

解决了服装加放量的确定问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它通过立体试样，反复修正而得，又经过长期试用而确定下来的，非常好地符合了理想人体的基本穿衣要求，基本解决了立体裁剪中的量化处理难题。

给平面服装结构设计提供了一个源头。原型纸样总结出服装结构的一般规律，形成平面的表达方式，能直接为平面结构设计所用。有了这个源头，就能解决复杂的问题。

⑼ 弹力打底衫放松量多少

打底衫放松量很多的，能达到20厘米呢嗯，但是我们买弹力打底衫比较舒服的

⑽ 衣服的原型在服装设计中起到什么作用

你可以根据改造服装原型进行再创造，其实很多服装款式都是根据最基本的服装演变而来的